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Air Algérie : La rapine dans la tradition du standing

2010-11-23T19:43:21+01:00

Qui s’est octroyé mandat et droit d’imposer péremptoirement, un jour et semble-t-il pour toujours, des prix excessivement prohibitifs des tarifs Air Algérie, sur les lignes européennes, sachant que les principaux usagers en sont les émigrés, et pour la singularité en majorité retraités ?

Pour qui l’ignorerait encore, le salaire moyen des voyageurs immigrés sur cette compagnie, n’excède pas aujourd'hui 1300 euros/mois; celui des retraités, 900 euros/mois. Sur quoi il faut réserver impérativement un minimum de 600 euros de loyer mensuels, auxquels s’ajoutent, les factures d’électricité, d’eau, d’assurances, d’impôts, de mutuelle de santé, dans des pays où le fisc est intraitable à l’égard de la misère humaine.

Un grand nombre de nos compatriotes immigrés cumulent crédit sur crédit d’emprunt pour s’en sortir, ruinés par la pratique impitoyable de l‘usure. Reste que la survie tient à la débrouille, la maraude de centres sociaux en soupes populaires, la privation sur privation. Ce qui retient en Europe ces immigrés ? La maladie, les soins appropriés, un havre familial illusoire, les derniers compagnons du dernier tronçon qui aboutit en l‘au-delà… Et souvent la résignation au sentiment d‘avoir raté sa vie, lamentablement, par idéal national.

Pour ces pauvres gens, qui n’en paraissent pas à cause du mode d’existence douloureusement restrictif qu’ils s’imposent. La visite « au pays » procède d'un rite quasiment sacré et en famille, sur les lignes aériennes les plus chères au monde, aux prix imposés par les autorités nationales de tutelle, à tous les opérateurs concurrents, pour bien faire dans l'écran de fumée. Pourquoi pressurer d’autorité des Algériens déjà en situation de détresse avérée ? Au nom de quoi ? « draâ » ?

Sachant que la compagnie ne lésine pas sur les dépenses pour fidéliser continuellement son personnel d‘exploitation, assurer des représentations et services de haut standing à travers l’Algérie et le monde, n’importe comment, entretenir le renom pour le renom d’une existence de grande compagnie universelle ; il ne faudrait pas que le modeste retraité fasse les frais de cette politique assurément dispendieuse et de frime. Et c’est une affaire qui dure, cette sur - tarification indue, perçue comme une arnaque parce que, amenée à comparaison avec les autres pays du Maghreb. Le résultat est aberrant ! Or, l’émigré algérien, dans l’adversité, a dû apprendre à lire l’essentiel et à comprendre les mauvais résultats des chiffrés premiers… qu’on se le dise !

Cette affaire nécessite d’être très rapidement traitée dans le bon sens et, si ce n’est pas trop demandé, avec un minimum de décence.

Si les adultes s’en sont fait une raison liée à la sacro-sainte fatalité blédarde, il y va de la crédibilité du pays aux yeux des enfants et petits enfants d’émigrés algériens, ouverts précocement à la connaissance des choses et du monde, de manière intelligente et critique.

Et attention, les questions surprenantes fusent !! tiens, mon frère Yahia çà devrait préoccuper la FAF, cette réflexion .......

Farid Talbi

soldat de Marmara (rediff)

2009-11-15T09:59:00+01:00

C’est rare que je me souvienne d’un rêve, que je m’éveille avec un visage, une voix, une situation précise. J’avais raconté celui de la barmaid de Drumheller tantôt…

Ce matin je me suis levé avec le visage d’un homme mort depuis plus de 15 ans : celui d’un vieux paysan, salopette en drap bleu, casquette, sabots, chemise à carreau et lunettes le soir pour les nouvelles, chez qui j’allais chercher le lait les soirs d’hiver. Et parfois traire dans l’étable avec son fils, au cul des vaches, dans l’odeur de foin qu’on faisait tomber de l’étage et de bouse fraîche…Un brave homme, simple, une force de la nature, avec lequel j’échangeais quelques banalités, manière de causer (le propre du citadin à la campagne: le silence des paysans est inconfortable, dérangeant). Il était marié à la femme-debout: une femme que je n'ai jamais vue assise avec les hommes. Toujours debout pour servir les hommes à table; pour l'apéro (ratafia et biscuits secs) ou pour le repas des vendanges.

J’imaginais assez bien que cet homme n’avait jamais dépassé les limites du canton et ne connaissait du monde que ce qu’il en lisait dans les journaux ou regardait à la télé. Un soir d’hiver, il y a plus de 15 ans, peu avant qu’il ne meure à l’hospice local, et alors que je partais à l’armée, cet homme m’avait raconté qu’il avait fait la guerre de 14 dans le corps expéditionnaire des Dardanelles, qu’il avait débarqué à Kumkale puis combattu à Gallipoli, avant d’être évacué devant le désastre de la campagne. Ce paysan Corrézien avait vu et vécu des choses incroyables : des centaines d'hommes mourir devant lui, atrocement mutilés, des cuirassiers coulés par les mines, des hommes mourir de dysenterie et mangés par les rats, l’horreur de la guerre, la misère de l’homme qui meurt loin des siens et sans sépulture. Puis il avait passé quelques mois prés d’Arras, dans les tranchées, avant d’être blessé et réformé. Retour à la ferme et aux travaux des champs. Une parenthèse extraordinaire et terrifiante. Ce paysan à casquette derrière ses bestiaux s’était métamorphosé définitivement dans mon esprit en soldat de Marmara. Désormais assis prés de la fenêtre, dans son fauteuil contre le radiateur et prés du feu (été comme hiver), charentaises aux pieds, la Dépèche dans les mains, se levant et enlevant sa casquette pour saluer le gamin que j’étais.

361. Carnet de voyage à Istanbul -15-

2009-10-13T09:43:00+02:00

Dimanche 27 septembre, suite et fin.

Après la petite pause récupératrice passée à l’hôtel, je suis de nouveau en forme pour repartir à l’aventure. Le fait de voyager seule n’a pas que des inconvénients. D’ailleurs je n’en vois guère si ce n’est le fait de ne pas pouvoir échanger mes impressions avec quelqu’un. C’est pourquoi je note sur mon calepin toutes les choses dont j’ai envie de me rappeler une fois de retour en France. Et puis, je gère mon temps à ma guise : je m’arrête où et quand je veux, je passe parfois des minutes l’œil rivé sur le viseur pour photographier un chat, une fleur ou encore le soleil couchant. Et enfin, je ne supporterais plus de partager ma chambre avec quelqu’un d’autre. Quand on voit ce que ça en coûte parfois !

Il est donc environ 15h et, après avoir consulté la carte, je décide d’aller sur les bords de la mer de Marmara à la recherche d’un marché aux poissons entrevu lors de la balade en bus découvert. La mer est à cinq minutes de l’hôtel. Quand j’arrive sur l'avenue longeant la mer, j’ai deux solutions : soit partir sur la droite, soit sur la gauche. Entre les deux mon cœur balance et finalement je pars du côté droit. Erreur fatale puisque le marché se situait à gauche, mais je ne m’en apercevrai qu’au bout de plusieurs kilomètres à pieds ! Après tout, cela n’a guère d’importance. La promenade est agréable. La côte est aménagée avec des espaces verts où beaucoup de Turcs sont venus en famille pour passer une journée de détente. Ils ont apporté avec eux le pique-nique et ça sent bon les grillades. Il n’y a pas de plage, la côte est bordée de rochers. Quelques couples d’amoureux cachés dans les rochers en profitent pour s’enlacer. Ils sont très pudiques les Turcs !

Une longue jetée mène jusqu’aux bateaux de pêche. C’est le repère d’une quantité phénoménale de chats qui trouvent ici nourriture et abri.

Un peu plus loin, j’aperçois toute une file d’oies blanches sortant de nulle part et allant d’un pas décidé picorer l’herbe au bord de la grande route. Moi aussi je commence à avoir un p’tit creux mais les marchands ambulants ne proposent que des confiseries ou des boissons. J’aurais bien mangé une grillade !

Ah mais voici un café avec une belle terrasse ombragée. Les gens boivent du thé tout en jouant à des jeux de société. Tout cela est particulièrement agréable. Je m’y arrête pour prendre un café.

Après cette pause, je reprends ma route le long du bord de mer.

Le soleil baisse à l’horizon et au loin on aperçoit les bateaux qui attendent l’autorisation de pouvoir s’engager dans le Bosphore. Me voici bientôt arrivée aux anciens remparts de la ville. Il serait peut-être temps de faire demi-tour. Mais j’aperçois, un peu plus loin, une passerelle qui enjambe la chaussée. Il faut savoir qu’il est quasiment impossible de traverser cette route (où la circulation est intense) sans prendre d’énormes risques.

J’emprunte donc cette passerelle et je me retrouve alors dans un quartier fait de petites maisons et où règne une vive animation. Il y a là des marchands de poissons, de beaux étals de fruits et légumes, des cafés aux terrasses remplies de gens qui bavardent et aucun touriste en vue ! J’hésite à faire des photos quand soudain j’entends derrière moi :

- Mais que cherchez-vous par ici ? La voix est particulièrement forte et le ton semble vindicatif. Je me retourne, interloquée aussi d’entendre parler français.

- Euh, rien de particulier, je me balade !

L’homme qui se tient devant moi doit avoir mon âge. Il tient un cabas à la main et me regarde d’un air curieux et amusé. Il m’explique alors que je me trouve dans l’ancien quartier grec et arménien. Puis il me souhaite de passer un agréable séjour à Istanbul et il repart aussitôt.

Comment a-t-il su que j’étais française ? Aucune idée.

Autant vous dire que je suis complètement perdue dans cette partie de la ville qui ne figure même pas sur mon plan. Bof, tous les chemins mènent à Rome et avisant un arrêt de bus, je décide de prendre le premier qui se présente. Et c’est ainsi que, vingt minutes plus tard, je me retrouve à Aksaray, non loin de mon hôtel. Et comme il est environ 19h et que j’ai très faim, je m’arrête dîner dans mon restaurant attitré.

Hum, ça sent bien bon !

À suivre