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Jour 12 : Halte à Sibiu, sur la route du retour

2010-04-22T16:00:00+02:00

C'est le jour du départ. Pour notre dernier petit-déjeuner, Dana nous a fait une surprise : une brioche au chocolat, truffée de dés de loukoums, des pains fourrés au fromage doux et des strudels aux pommes. Nous quittons Rm Vâlcea un peu avant 9h.

La route jusqu'à Sibiu ne nous est pas familière puisqu'à l'aller, nous l'avons faite de nuit. Dans ce sens et en journée, il y a beaucoup moins de poids-lourds et elle nous paraît moins longue. A Sibiu, aucune direction du centre-ville, nous nous retrouvons à proximité un peu par hasard. Nous garons la voiture sur un parking près d'une station-service Rompetrol et en profitons pour faire une photo souvenir pour Stéphane.

Guide en main, nous arrivons sur la Piaţa Cibin où se tient un marché que nous traversons. La ville de Sibiu tire son nom de la rivière Cibin, afluent de l'Olt. Fondée par des colons allemands au 12^ème siècle, Sibiu, anciennement Hermannstadt, a miraculeusement été épargnée des destructions sous la seconde guerre mondiale puis sous l'ère communiste, sans doute parce que le fils de Ceauşescu y avait des responsabilités et aimait y séjourner. Les Strada Filozofilor (rue des Philosophes), Masarilor (des Tisserands) et la Piaţa Armelor (place des Armes) témoignent du passé médiéval de Sibiu. Du marché, nous prenons la Strada Azilului (rue de l'Asile, où se trouve un hospice de vieillards) et apercevons les tourelles de monuments sur notre droite. Je voudrais commencer notre rapide visite de Sibiu par la Ville Basse, nous montons donc les marches qui mènent au pont de fer Podul Minciunilor (Pont des Mensonges) et prenons à gauche. Nous nous engouffrons dans le pasajul Aurarilor (passage des Orfèvres), un charmant escalier menant à la place du même nom, dans la Ville Basse. Là, nous remarquons les pittoresques maisons basses et à large toiture, trouée de lucarnes en forme d'amandes qu'on surnomme « les yeux de Sibiu » ou « ochii oraşului » (yeux de la ville). On les retrouve un peu partout dans la ville.

Quasiment toutes les maisons portent une plaque indiquant qu'elles sont monument historique et contrairement aux autres villes de Roumanie, de nombreux plans du quartier ou plaques devant les monuments (et en français aussi !) expliquent ce que l'on admire. Quel dommage cependant que les voitures soient autorisées à pénétrer dans la Ville Basse et que la municipalité n'interdisent pas les enseignes criardes qui enlaidissent les somptueuses façades aux teintes pastel !

Nous remontons vers la ville et débouchons sur la Piaţa Mică (Petite Place) entourée de maisons aux teintes pastel, blotties les unes contre les autres. Je comprends pourquoi mon guide indique que Sibiu est la plus jolie ville du pays et pourquoi Dana insistait tant pour que nous la visitions. Le voyage de la veille jusqu'à Brasov valait le déplacement pour les paysages montagneux grandioses que nous avons traversés mais la ville médiévale de Brasov fait triste mine à côté de la beauté de Sibiu. On retrouve tout à fait l'influence austro-hongroise de cette ville qui appartient déjà à la Transylvanie, longtemps empire hongrois. Dépassant les toits des maisons, nous apercevons même les tuiles vernies d'une église, tout à fait semblables à celles que l'on trouve dans le quartier du château de Budapest.

Nous rejoignons la Piaţa Huet, passant devant la magnifique cathédrale orthodoxe dotée de coupoles rebondies, qui se donne des airs de Sainte-Sophie d'Istanbul.

Je hâte le pas et Boug' trottine derrière moi. Nous parvenons enfin à une rue commerçante et entrons dans un café (j'avais une envie pressante de café, ça ne se commande pas). Après une courte pause et deux espressi, nous ressortons et parvenons à la Piaţa Mare (Grande Place) au charme saisissant. Là encore, de très beaux bâtiments entourent la place, celui, jaune pâle, de la Banca Agricola, des bâtiments rose saumon, bleu pâle, mauve, vert tendre. J'ai l'impression d'être dans le quartier du château de Prague, cette fois. Nous prenons un tel nombre de photos que les piles de nos appareils photos rendent l'âme simultanément.

Après une heure et quart à marcher dans la ville, nous nous résignons à abandonner la visite car la route est encore longue jusqu'à Budapest. En redescendant vers le marché, nous nous faisons la remarque de la physionomie très différente des passants. Ils sont beaucoup moins typé s et ont le teint et les cheveux beaucoup plus clairs que la plupart des Roumains que nous avons croisé lors de notre séjour. Nous empruntons l'artère centrale du marché et prenons quelques clichés des étals : radis énormes et ronds (que j'ai croqué à chaque petit-déjeuner, avec concombres, tomates, olives et fromage de brebis), poireaux, fraises, tomates, assortiment de miels, mottes de fromages granuleux.

Nous reprenons la voiture, un tantinet frustrées. La magnifique ville de Sibiu aurait bien mérité que nous lui consacrions une journée entière.

Sibiu FR.pdf

Où courir à Râmnicu Vâlcea ?

2010-04-21T10:30:00+02:00

Avertissement : Ce billet est plutôt un clin d'oeil aux notes que je rédige parfois sur mes expériences de joggings matinaux aux 4 coins de la France et d'ailleurs, et surtout l'occasion d'évoquer le sort des malheureux chiens errants dont les dépouilles peuplent les bas-côtés des routes roumaines.

Il y a deux jours, j'ai joggé sur un chemin caillouteux, le long de l'Olt, la rivière qui traverse Râmnicu et se jette dans le Danube. Il suffit de suivre la E81 en direction de Bucarest. A gauche l'Olt et à droite, les vergers des maisons de Rm Vâlcea. Quelques croix de métal sont érigées ça et là à la mémoire de personnes qui se sont noyées. La veille, lorsque Dana m'a montré l'endroit pour que je puisse y revenir seule en voiture le lendemain, nous avions aperçu des promeneurs et même un joggeur mais aujourd'hui, je ne croise personne durant ma course, à part un monsieur au visage tanné par le soleil qui pédale sur son vélo et ne répond pas à mon salut.

Un peu plus loin, après un ravin boueux, on rejoint des habitations. Je vois se dresser, non sans inquiétude, les oreilles de chiens en faction devant les maisons. Les chiens errants, une plaie en Roumanie, sont les victimes de la politique d'expropriations massives de Ceauşescu. Celui-ci a chassé les paysans de leurs terres et rasé leurs maisons, les parquant dans des barres d'immeubles hideuses et les poussant, par la même occasion, à abandonner leurs chiens. Ceux-ci divaguent sur les routes et dans les villes, finissant généralement sous les roues d'un camion ou d'une voiture. Pour pallier ce problème qui prend une ampleur importante, une campagne de stérilisation des chiennes a été lancée.

Une meute de 5 ou 6 chiens ne tarde pas à rappliquer vers moi. Je raisonne la petite voix qui susurre « Ils vont te chiquer les mollets, demi-tour, Fiso ! » en me répétant ce que j'ai lu : « Généralement, les chiens n'attaquent pas les humains qu'ils craignent parce qu'ils les battent ». Et en effet, les chiens courent vers moi et aboient mais restent à bonne distance. Plusieurs fois, sur la route, des groupes de chiens se précipitent vers moi. Une seule fois, j'ai dû élever la voix sur un corniaud plus belliqueux que les autres, qui trottinait sur mes talons en jappant furieusement.

Un peu plus loin, la route goudronnée s'écarte du bord de l'eau. Je cherche en vain une piste de terre dans les bois jonchés de détritus et au sol noirci par les feux que les gens allument lors de pique-niques, le week-end. Ici, on peut encore faire des feux en forêt. Je dois maintenant courir sur une route en direction de ... Méfiante, j'enlève un de mes écouteurs pour ne pas me faire surprendre par les voitures.

Je continue encore un peu en direction d'un pont mais lorsque je repère une meute de chiens errants paresseusement allongée au soleil, je décide de tourner les talons. Courageuse mais pas téméraire, la Fiso, je n'ai pas envie d'y laisser mes mollets. Je décide de ne plus aller jusqu'aux maisons la prochaine fois. Je ferai des allers-retours au bord de l'eau.

Jour 10 : visite du musée du village

2010-04-20T17:40:00+02:00

Aujourd'hui, Dana propose de nous faire visiter le Muzeul Satului (musée du village) qui était fermé lors de mon dernier séjour. C'est un ensemble de maison anciennes ramenées de différents endroits du département de Vâlcea.

Celui-ci se trouve dans la commune de Bujoreni.

A l'entrée, devant un portail en bois sculpté similaire à celui qui orne la maison natale de Brâncusi, un jeune homme nous attend; c'est notre guide, Sabin, et il parle parfaitement français.

Sabin nous apprend que toutes les maisons qui se trouvent sur le terrain que nous visitons ont été démontées, amenées jusque là et entièrement remontées sur place, à l'identique. Seule la tour de guet est à sa place d'origine. Ce type de musée aurait été créé au départ "par orgueil", pour copier des initiatives similiares prises par les Soviétiques et surtout tenter de faire mieux. Aujourd'hui, ces musées qui sont à peu près au nombre de 10, qu'ils soient départementaux ou nationaux, ont vocation à préserver le patrimoine roumain et sont utilisés à des fins pédagogiques.

Il pleut, le sol est boueux et Sabin nous prévient qu'à son grand regret, nous ne pourrons pénétrer que dans l'école mais pas dans les maisons.

Nous commençons donc la visite par l'école où dans une grande salle se trouvent des pupitres de bois. Contre un mur, Sabin fait jouer un tableau noir coulissant. A l'autre bout de la pièce, des tuniques traditionnelles sont pendues à un porte-manteaux.

Nous ressortons et marchons dans une allée. Sabin explique que le parc a été organisé comme une carte du département. Chaque maison a été placée selon le point cardinal de son origine. On a même reconstruit les maisons des régions montagneuses du Nord à flanc de colline. Le parc contient deux moulins à eau. Nous découvrons un système de poulie permettant de puiser l'eau dans un puits.

Plus loin, nous pouvons découvrir, du pas de la porte, un foyer ouvert à l'intérieur d'une maison roumaine traditionnelle. Devant une maison, des totems surmontés de visages humains. Sabin explique que cela est une fantaisie d'un artiste et n'a rien d'une tradition roumaine.

La pluie crépite sur nos parapluies et je n'ai plus de doute quand à la non-étanchéité de mes chaussures. La balade est très agréable dans la végétation printanière et les pépiements joyeux des oiseaux.

Jour 9 : Le dernier palais du couple Ceauşescu

2010-04-19T14:33:00+02:00

Aujourd'hui nous conduisons jusqu'à la ville de Băile Olăneşti, une station thermale où nombre de curistes viennent soigner leurs pathologies et se promènent dans les rues de la ville, bidon en plastique à la main.

Le principal but de notre virée, cependant, n'est pas tant les vertus thermales de Băile Olăneşti que la magnifique propriété qui se dresse au milieu de la forêt, au-dessus du sanatorium.

Là se trouve, en effet, la dernière propriété que s'est offerte le couple Ceauşescu. Dana nous apprend qu'en parfait mégalo, Ceauşescu s'est fait construire des dizaines de propriétés à travers le pays, dans lesquelles il ne séjournait jamais. Et de fait, nous jouissons ce matin d'un privilège qu'il n'aura pas connu; le palais de Băile Olăneşti devait être son cadeau de Noël 1989, offert par Elena, dont ni l'un ni l'autre ne purent profiter puisqu'ils furent justement fusillés le jour de Noël.

Nous garons la voiture sur le parking juste avant le portail de bois et faisons quelques pas jusqu'à une guérite où un gardien nous apprend que l'accès au palais est interdit. Nous nous résignons à rebrousser chemin quand Dana, faisant jouer ses relations, nous obtient l'entrée du parc et même la visite guidée du palais. Sur le perron, une jeune femme souriante nous accueille et nous fait pénétrer dans l'entrée principale. Boug' et moi sommes très excitées de visiter un tel endroit mais aussi très frustrées car les photos sont interdites.

Chaque pièce est habillée d'essences de bois différentes que l'on retrouve sur les boiseries et les parquets marquetés. Des tapis entièrement tissés à la main, dont le motif reprend à l'identique les moulures du plafond, auxquels sont suspendus d'énormes lustres de cristal amenés de Bucarest, recouvrent chaque sol. Le hall d'entrée, relativement sobre en comparaison des autres pièces, est ainsi orné d'un immense tapis de 46 mètres carrés, entièrement tissé à la main.

Notre guide nous entraîne au sous-sol et nous invite à admirer la pièce entièrement recouverte de mosaïque et abritant une piscine chauffée à 37°C, tout comme le carrelage qui l'entoure. Une rampe en cuivre descend dans le bassin. Dans une salle contiguë, un sauna et un bain à remous sur un sol en céramique blanche et bleue, avec dressing dans lequel est installé un chauffe-peignoirs. Nous pouvons constater que la légende qui prétendait que toute la robinetterie des demeures de Ceauşescu étaient en or massif est totalement usurpée.

Quelques mètres plus loin, après avoir traversé la salle de billard, nous entrons dans la salle de cinéma. Une pièce toute tendue de velours vert et drapée de tentures magnifiques, brodées par les religieuses du monastère de Tismana, que nous avons visité la veille. Les murs sont recouverts de boiseries nobles comme dans chaque pièce du palais.

Au pied de l'escalier de chêne massif aux rampes en acajou se trouve une fontaine en porcelaine blanche éclairée par un jeu de lumières sur une mosaïque en verre de Murano, oeuvre d'un artiste roumain.

L'escalier est éclairé de vitraux colorés sur 3 étages et réchauffés de radiateurs enfermés dans des coffrages en bois précieux. Nous visitons d'abord le premier étage où se trouvent les cabinets 1 et 2, respectivement celui de Nicolae et Elena Ceauşescu. Celui de l'ex dictateur, assez sobre, contient un pupitre destiné aux discours qu'il n'a plus eu l'occasion de tenir. Les fauteuils sont recouverts de toile beige et une magnifique cheminée en marbre de Carrare trône. Le cabinet de Madame est entièrement décoré de bois de cerisier et agrémenté d'un tableau de Corneliu Baba. Chaque pièce est décorée d'un tableau unique.

De l'autre côté du vestibule se trouve le salon puis la salle à manger, aux boiseries en racine de rosier et innombrables lustres de cristal, donnant sur une terrasse en marbre.

Notre guide nous invite à découvrir, à présent, les 3 appartements de l'étage supérieur. Le palier du dernier étage de cette demeure est entièrement décoré d'arcades en bois reprenant un style typiquement roumain instauré par le prince Brancoveanu et que l'on retrouve dans les monastères et les anciennes maisons roumaines.

Tout d'abord, la chambre d'hôtes : un lit imense posé dans une alcôve à baldaquins. De chaque côté, des niches donnent à admirer de magnifiques assiettes délicatement peintes.

La pièce suivante est la salle de bains. La niche au-dessus de la baignoire est elle aussi recouverte d'une sublime mosaïque représentant deux nymphes. Devant l'étonnement de Boug' face à la très petite taille de la baignoire, comparé aux surfaces démesurées que nous parcourons, notre guide explique que le couple Ceauşescu craignait l'eau, ce qui explique également le peu de profondeur de la piscine qui n'excède pas 1m40.

Nous voici à présent dans l'appartement de l'ex-dictateur, beaucoup moins impressionnante, finalement, que la chambre d'hôtes. Toujours les mêmes teintes beiges sur les lits et les tentures, le tapis est coloré de rose saumon et le dressing modeste. Là encore, la mosaïque de la salle de bains, dont les jaunes dorés sont obtenus par l'utilisation de feuilles d'or dans la fabrication du verre, est de toute beauté. Je demande à Dana d'expliquer à notre guide que nous avons un ami mosaïste à Paris qui serait ravi de voir de tels ouvrages.

Nous terminons la visite par l'appartement d'Elena Ceauşescu. La première pièce abrite une méridienne destiné aux deux chiens du couple,Corbu et Sharona. Dans la chambre d'Elena, le bois de cerisier qui orne les lits, valets, bureaux et chevets est entièrement marqueté du même motif en damiers. Le plafond a occupé pendant une semaine 7 personnes, à raison de douze heures par jour, pour réaliser un mètre carré de ce gypse sculpté. Elena refusa d'ailleurs leur travail à deux reprises avant d'accepter le troisième modèle, qu'elle voulait parfaitement conforme au motif des coffrages de bois.

La propriété et les jardins alentours sont parfaitement entretenus car s'il n'est pas ouvert au public, le dernier palais du couple Ceauşescu est régulièrement utilisé pour des réunions de membres du gouvernement.

En quittant cet endroit si paisible au milieu de la forêt, nous ne pouvons nous empêcher de nous réjouir que celui qui fit couler tant de sang sur le sol roumain n'ait jamais eu l'usufruit de cette propriété luxueuse.

Jour 7 : Râmnicu Vâlcea

2010-04-17T22:25:00+02:00

Premier petit-déjeuner sur la terre roumaine. Dana qui a maintenant révisé ce qu'on lui a enseigné des habitudes françaises - à savoir que tous les Français mangent des viennoiseries le matin - pose devant nous un plat de concombres, radis et tomates, du jambon fumé, fromage de brebis et des olives noires. Au programme ce matin : la visite de la mine de sel dont les photos entr'aperçues sur son blog m'avaient intriguée. A la sortie de la ville, Boug' prend la direction « Salina de Ocnele Mari ».

Après nous être acquittées d'un droit d'entrée de 10 leu (2,5€), nous embarquons dans un bus qui s'engouffre en cahotant dans un tunnel sombre. Nous sommes samedi et le bus est rempli de familles qui emmènent leurs enfants passer la journée à la mine. A l'arrivée, l'endroit est assez étonnant. Outre une exposition de photos, on y trouve quantité de jeux et installations : une chapelle orthodoxe, un terrain de foot, des billards, des tables de ping-pong, un circuit de voitures dans lequel les enfants s'éclatent et même une salle de banquet où l'on peut organiser des réceptions. L'air de la mine est très bénéfique aux asthmatiques.

Après cette visite, nous retournons vers le centre-ville où Dana nous emmène à la Casa Vâlceana, une maison réquisitionnée transformée en restaurant. Il fait un soleil magnifique et nous nous installons en terrasse, délaissant le salon intimiste où nous avions déjeuné ensemble en décembre dernier. La charmante serveuse, Tatiana, me reconnaît visiblement puisqu'elle nous salue d'un tonitruant bonjour. La carte en papier journal est exhaustive : on y trouve les spécialtés de la maison, des plateaux de 3 kgs de grillades diverses judicieusement baptisés « Pantagruel » et « Gargantua », des salades, soupes et plats de porc, volailles, poissons et mouton. Cette fois, je choisis une ciorba de burta tandis que Boug' qui en a rêvé devant mes clichés, déguste une ciorba de fasole in paîne.

Nous nous promenons ensuite dans la très plaisante ville de Râmnicu Vâlcea qui signifie « Vallée aux loups ». Elle est bien plus belle que dans mon souvenir, il faut dire que je l'ai découverte en hiver et sous la neige. A cette période de l'année, les magnolias sont en fleurs. Nous visitons le lycée de Dana et grimpons à travers la forêt pour admirer le panorama sur la ville et l'Olt qui la traverse.

Après une petite pause, nous entrons à l'auberge des Haidouks, fort animée en ce samedi soir, pour l'incontournable papanasi. La salle est comble, remplie de jeunes et couples. Des musiciens jouent de la musique traditionnelle, le chanteur entonne des chansons mélancoliques et romantiques, aux accents orientaux et des femmes dansent en ronde dans un coin de la salle. Cristi, le serveur préféré de Dana (et on comprend pourquoi) nous installe en terrasse (qui est non-fumeurs, ça m'arrange). Et oui, car ici comme en Hongrie, on peut encore fumer dans les lieux publics. Boug' et moi calons devant nos papanasi mais pas assez pour ne pas goûter au dessert de Dana, des crêpes gratinées fourrées au fromage blanc et raisins secs.

Après ce festin, nous ne pouvons qu'aller nous coucher.

Jour 6 : en route pour Râmnicu Vâlcea !

2010-04-17T08:00:00+02:00

A 11h, nous voici enfin sur la M5 qui nous emmène jusqu'à Szeged. Le temps est radieux et la route agréable. A l'approche de la frontière, les villages semblent plus typiques et les maisons plus belles, bordées de parterres de fleurs colorées et de dizaines de tulipes. Soudain, un énorme volatile passe au-dessus de notre voiture et se pose au bord d'un nid immense, posé sur la cheminée d'une maison. Une cigogne ! A partir de cet instant, ces nids immenses se succèdent tout le long de la route et jusqu'en Roumanie. Le guide que j'ai emporté m'apprend que la Roumanie est un paradis ornithologique et abrite la plus grande concentration au monde d'oiseaux migrateurs qui hibernent dans le delta du Danube.

A l'approche de la frontière, nous sommes ralenties par un convoi ininterrompu de poids-lourds. C'est impressionnant, des dizaines de camions sont stoppés sur la bande d'arrêt d'urgence. Peu avant 14h, nous nous plions de bonne grâce au seul contrôle de papiers de notre périple et passons la frontière roumaine à Nadlag, ajoutant une vignette sur le pare-brise de Boug' (5€ pour 7 jours). Nous suivons toujours la route E68 mais progressons très lentement en raison de la présence de nombreux poids-lourds et d'une seule file de circulation. Nous comprenons très vite pourquoi mon guide déconseille de conduire en Roumanie ; en effet, les Roumains n'en ont absolument rien à cirer des panneaux d'interdiction (de doubler, par exemple) et des limitations de vitesse. Ils doublent dès que possible et ils vaut mieux laisser une bonne distance entre vous et votre prédécesseur pour permettre à celui qui vous doublerait de se rabattre juste sous votre nez, évitant de justesse un tête à tête avec celui qui arrive en face. Les routes sont dans un état déplorable et nous devons régulièrement zigzaguer pour éviter de laisser un pneu dans les nombreux nids de poule. Nous aurons un peu plus tard l'explication de l'état assez incroyable des routes roumaines ; c'est Luminita (se référer au billet suivant) qui nous expliquera que les routes sont endommagées par les importants écarts de température que subit le pays, descendant parfois à -20 en hiver pour remonter jusqu'à 44 degrés en été. La réfection du réseau routier est une des priorités du gouvernement mais cela coûte des sommes colossales et les chantiers, en Roumanie, ne manquent pas.

Parcourir les 400 kms de la frontière à Râmnicu Vâlcea nous prendra près de 8 heures, parmi lesquelles 45 minutes totalement à l'arrêt pour le passage d'un train. Cependant, ce long trajet ne fut pas particulièrement éprouvant, malgré l'état des routes et la conduite très latine des Roumains, en raison de la beauté des paysages que nous traversons. Des montagnes, des prairies très vertes, pas de champs de culture comme on peut en voir en France, une végétation luxuriante, des arbres fruitiers, des pommiers en fleurs. Les maisons sont particulièrement pimpantes et fleuries et des sacs de pommes de terre et d'oignons, à vendre, sont suspendus au bord de la route.

A Sibiu, induite en erreur par un panneau, je tourne à droite et après quelques kilomètres, à la sortie d'un village, nous débouchons sur un chemin de terre. Je demande la direction de Râmnicu Vâlcea à de vieilles femmes hilares qui lèvent les bras avec de grands cris « No Râmnicu Vâlcea ! ». Je ne comprends pas grand-chose mais j'ai compris le principal : je ne suis pas dans la bonne direction. Nous rebroussons donc chemin vers Sibiu où nous avons du mal à retrouver la direction de Râmnicu Vâlcea et c'est un Allemand (décidément, ça me poursuit !) qui nous met sur la bonne direction. La nuit est tombée et je reprends le volant. Après Sibiu, nous attaquons les routes de montagne et le danger augmente car là encore, les Roumains doublent dès qu'ils ont 10 mètres devant eux. Nous appelons Dana qui nous recommande de faire attention. Tout se passe bien jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée où un Roumain, visiblement mécontent que je double, me bombarde d'appels de phare pour me faire dégager et entreprend de forcer le passage au moment où la voie redevient unique, manquant me foutre dans le fossé. Furieuse, je l'insulte copieusement et lui fout mes pleins phares dans la gueule, à mon tour.

A 21h45, nous entrons dans la ville de Râmnicu Vâlcea. A la hauteur de l'hôpital, je reconnais la station-essence qui se trouve au pied de l'immeuble de Dana et m'engage sur le parking. Quelques minutes plus tard, Dana qui s'est faite très élégante pour nous accueillir nous embrasse et nous entraîne jusqu'à son appartement où après avoir trinqué à nos retrouvailles avec un verre de vin blanc roumain (Graca de Cotnari), nous dégustons ce qu'elle a préparé : soupe aux quenelles de semoule, macédoine de légumes au poulet puis maquereau grillé sur lit de légumes croquants. Et en dessert, gâteau à la crème de griottes et des amandines (petits gâteaux au chocolat). Nous avons ensuite discuté jusqu'à 3 heures du matin et ri quand Dana a lu mes derniers billets en prime-time et quasi-instantané, avant de virer la grenouille borgne posée sur le lit confortable de Dana.

Jour 5 : Szentendre et Budapest

2010-04-16T18:16:00+02:00

Réveillée à 6h45 après la meilleure nuit que j’aie passée depuis le début du voyage, je tourne dans mon lit pendant 30 minutes avant d’ouvrir mon ordinateur et de profiter de ce réveil matinal pour rédiger mes billets en retard. Je les publierai quand je pourrai car je ne capte pas de réseau internet dans l’appartement d’Igor.

A 9h30, nos réveils sonnent. Le gâteau d’Egy est toujours aussi délicieux, trempé dans du café. Le ciel est maussade et nous nous glissons dans la frénésie des heures de pointe à Budapest. Nous traversons la place de Moscou et descendons vers le Danube jusqu’à la station de métro Batthyàny tér. Il pleut maintenant et nous regrettons d’avoir hésité et finalement renoncé à nous munir des jolis parapluies rouges que Boug’ a laissés sur la plage arrière. Là, voie 2, déjà trempées par la pluie, nous montons dans le HéV de 11h18 en direction de Szentendre et, n’en ayant pas eu le temps, achetons nos billets au contrôleur. Il y a 2 familles de français dans notre wagon. Le train s’ébranle et longe le Danube en direction du nord. Je reconnais l’hôtel Csaszar où j’ai séjourné avec Oh!91 , Igor et Yo à l’occasion du Nouvel An 2009 et je pointe du doigt le square où Oh ! a vécu. Après l'île Marguerite, nous passons à proximité du site Aquanicum. A Szentendre, je retrouve mon chemin sans peine sur les rues pavées. Les boutiques d’artisanat sont garnies, nous faisons une halte dans celle du musée du marzipan (massepain) avant de faire le tour du village.

Peu avant 14h, après quelques détours qui nous permettent de nous perdre dans les rues escarpées, nous pénétrons dans le restaurant Arany Sárkány, une perle de la gastronomie hongroise recommandée par Oh!91 et dont la fermeture, lorsque nous étions venus ensemble visiter Szentendre, l’avait terriblement déçu. Le restaurant est occupé par des tablées d’Américaines fort maquillées. Le patron, M. Attila Máhr, auquel un des chefs officiant en cuisine ressemble comme 2 gouttes d’eau, et pour cause, nous installe à une petite table et demande en quelle langue nous souhaitons nos menus. Voilà qui est fort pratique. La carte est particulièrement alléchante et les prix très corrects, on y trouve, outre un foie gras d’oie fumé aux pétales de rose, une soupe au yaourt et airelles et des menus « touriste » et « gourmet ». La cuisine est ouverte et de délicieux effluves de grillades nous chatouillent les narines tandis que les chefs s’activent, dirigé par Attila junior. Je choisis un Foie gras à la Orosháza, poêlé, arrosé au cognac et enveloppé dans une tranche de bacon, accompagné d’épinards à l’ail et d’un gratin dauphinois au fromage.

Boug’ se jette sur un Steak d’oie au miel, nappé d’une légère sauce au vin rouge, saupoudré de graines de sésame grillées et accompagné de chou rouge à la vapeur et d’une purée de pommes de terre.

Tout ça se fait couler dans le gosier avec un verre de vin, avant d’enchaîner sur une double crêpe fourrée aux griottes et noix, saupoudrée de cannelle et baignant dans une crème chaude au massepain. Le truc léger, qui te plombe les talons, même avec un verre de Tokaj …

Je somnole dans le train de retour et supplie Boug’ de m’autoriser à faire une sieste en rentrant.

Une heure de repos m’a fait du bien et je suis maintenant prête à partir à l’assaut du quartier du château, qui se trouve à 2 pas de la place de Moscou. Le quartier du château ne connaît pas l’effervescence que je lui ai vue lors de mon dernier séjour et la vue sur le Danube, du pont Marguerite à celui des chaînes, quoique moins dégagée en raison de la pluie, est toujours aussi saisissante.

Après une bonne heure à faire le tour du quartier, nous redescendons jusqu’aux quais que nous longeons jusqu’aux bains Rudas. Hélas, comme je le craignais, aujourd’hui est une journée réservée aux hommes. Nous traversons le pont Erzsébet et fuyant la circulation assourdissante, nous réfugions dans des rues parallèles autour du quartier de la synagogue. Nous en avons plein les pattes et avons dû parcourir plus de 6 kilomètres, sans compter la visite de Szentendre, le matin. Nous avons donc bien mérité un chocolat chaud au piment, surmonté de crème fouetté et accompagné d’un strudel que nous dégustons sous les magnifiques plafonds du café New York. Ce sera notre dîner. Le retour se fait dans le tramway 4.

Le lendemain matin, avant d’attaquer les longues heures de route jusqu’à Râmnicu Vâlcea, en Roumanie, je profite d’un soleil radieux (enfin !) pour faire quelques foulées dans le parc Vérmezo, très plaisant. Nous quittons la place de Moscou à 10h et nous perdons dans Budapest, repassant devant le café New York et les bains Széchenyi, avant de trouver enfin l’accès à la M5, plus d’une heure plus tard …

Jour 4 : Budapest

2010-04-14T23:30:00+02:00

Il est 10 heures lorsque nous quittons l'hôtel Josepha. Il pleut toujours sur Salzburg. Sur le parking, la vieille dame nous a souhaité un bon voyage pour les 5 heures de trajet qui nous séparent encore de Budapest. Boug' prend le volant, sous une pluie battante, jusqu'à la frontière où nous nous munissons d'une nouvelle vignette, hongroise celle-là, d'accès aux autoroutes. A 8€ pour 10 jours, elle est bien moins chère que nos péages français. La conduite sous la pluie sur l'autoroute à 2 voies qui va de Salzburg à la frontière, dont une occupée par des poids lourds de tous les pays voisins, est pénible. A l'approche de la frontière austro-hongroise, on réalise à quel point nous nous trouvons à un carrefour de pays ; les panneaux indiquent non seulement les villes mais aussi les pays : H et Budapest pour la Hongrie, CZ et Praha (Prague) pour la république Tchèque, SK et Bratislava pour la Slovaquie. Les berlines allemandes ont été remplacées par des poids lourds roumains.

Juste après la frontière, le déluge ininterrompu depuis notre départ de Salzburg a laissé la place à un soleil radieux qui éclabousse la campagne hongroise. « A croire qu'ils ont un microclimat de merde, en Autriche ! » s'exclame Boug'. Des camaïeux de verts tendres ont remplacé la végétation encore hivernale de l'Allemagne et des fleurs de métal géantes tournoient dans le ciel bleu.

A l'approche de Budapest, la multiplication d'embranchements réveille ma nervosité. J'appréhende de trouver mon chemin jusqu'à la place de Moscou dans la circulation intense. Je remercie mentalement Igor d'avoir insisté pour me tracer l'itinéraire jusqu'à son appartement ! « Reste toujours à gauche et suis la direction de Margit Hid. Ne traverse surtout pas le Danube » m'a-t-il recommandé.

Je gère bien l'entrée dans la ville mais prise dans le trafic, me plante et prends la direction de Petofi Hid. Avec l'aide de Boug', qui découvre que je peux très vite m'énerver, je parviens in extremis à faire demi-tour et reprendre la voie initiale et me retrouve presque par hasard sur la place de Moscou, que je reconnais puisque j'y suis déjà venue. Il ne me reste plus qu'à la contourner par la droite, je reconnais le boulevard où se trouve l'appartement d'Igor et m'offre même le luxe d'une place quasiment sous ses fenêtres. Il est 16h10 lorsque nous introduisons les clés dans la porte d'entrée de l'immeuble, découvrons la magnifique cour intérieure baignée de soleil et enfin, ouvrons les doubles portes de l'appartement d'Igor qui m'appelle au même instant. J'avais annoncé une arrivée vers 16h et sa mère, à laquelle il avait recommandé d'être là vers 17h, n'est pas encore arrivée. « P'tain, trop fort, je suis plus à l'heure en me tapant 8 heures de trajet que quand je dois retrouver quelqu'un au coin de ma rue » dis-je à Boug'. Déjà rôdée aux coutumes hongroises, Je lui tends une des paires de papoutches qui sont dans l'entrée. Quelques minutes plus tard, une clé tourne dans la serrure. C'est Egy, que nous connaissons toutes les 2. Elle extirpe de son sac un paquet de café, des dosettes de lait et un tupperware contenant du gâteau marbré au chocolat et aux cerises griottes. Je ne sais dire que quelques mots en hongrois, «merci » que j'utilise donc abondamment, « oui » (yo, facile) et « bisou ». Nous communiquons donc du mieux que nous pouvons et principalement par signes. Après ce long trajet et la pause gourmande offerte par la douce Egy, je ne rêve que de me plonger dans uns des fameux bains de Budapest. Après nous avoir accompagnées pour changer un peu d'argent et acheter un carnet de tickets de transport en commun, elle nous embrasse et repart.

Ici, un seul ticket permet toutes les correspondances entre bus, tramway et métro. Nous prenons le tramway 4 qui s'ébranle et traverse le Danube sur le pont Marguerite jusqu'à la place Oktogon, puis le métro en direction des bains Széchenyi. Boug' est émerveillée par le métro au charme suranné et prend des photos. Nous débouchons dans le par cet avant de rejoindre les bains, j'entraîne Boug' sur l'impressionnante place des Héros.

Un peu avant 19h, nous pénétrons dans le beau bâtiment jaune des bains Széchenyi. Après une erreur d'aiguillage qui nous emmène dans les vestiaires des hommes (tout à fait involontaire, je le jure !), nous courons sur les dalles jusqu'au bassin extérieur dans lequel nous nous plongeons avec délice. C'est un réel bonheur de voir les yeux de Boug' briller comme ceux d'une enfant. Je propose de lui faire découvrir les bassins intérieurs. Un passage par la machine à palets de glace dont nous nous frottons vigoureusement le corps, une immersion dans le sauna - trop chaud - et nous voici testant les vertus relaxantes des bassins à 35, 37°C et tonifiantes de celui à 18°C. Il y a bien moins de monde que la dernière fois que je suis venue, pour le Nouvel An 2009 mais ça parle beaucoup français. Dans le bain à 36°C, le préféré de Boug', nous nous promettons d'investir dans un maillot de bain 2 pièces et papotons avec une septuagénaire lyonnaise accompagnée de son fils -un canon, le fiston - et ses petits-enfants. Elle conseille la visite du village de Szentendre, c'est justement le programme du lendemain. Il est un peu plus de 22 heures lorsque nous ressortons des bains. 3 heures à paresser et jouer dans la piscine à courant, à se faire masser les épaules et le dos par les jets du bassin extérieur. J'ai failli m'endormir à plusieurs reprises et me suis amusée en observant une jeune femme qui dodelinait de la tête et a même littéralement plongé le nez dans l'eau. Boug' s'est fait draguer mais sa myopie l'a empêchée d'apprécier à sa juste valeur le beau mâle qui tentait un rapprochement discret. Je voulais écrire mon billet du jour mais vers minuit et malgré le café d'Egy, je m'écroule dans l'obscurité de ma chambre.

Jour 3 : sur la route d'Ulm avec Beate

2010-04-13T23:45:00+02:00

A notre retour de la visite du camp avec Reinhard, Beate propose que nous visitions la ville d'Ulm, une ville universitaire à l'ouest de Munsingen d'où nous pourrons prendre la route pour Budapest. Beate charge un vélo dans son coffre et nous devons en récupérer 2 autres chez Anita qui vit avec son compagnon, lui aussi étudiant, dans la ville limitrophe de Neu-Ulm. Nous avons programmé le GPS au cas où nous perdrions Beate en route.

Nous traversons le village de Magolsheim et nous arrêtons à Blaubeuren. Ce site archéologique est un des plus importants d'Europe. On y a trouvé trace de l'homme de Neandertal et surtout une flûte en os de cygne, le plus ancien instrument de musique trouvé à ce jour dans le monde. Beate nous entraîne d'un pas décidé dans les rues du village, jusqu'à une mare d'eau en lisière de forêt, d'une transparence et d'une teinte bleu-vert digne des plus beaux lagons. Il s'agit du Blautopf - littéralement cuvette bleue- et source du Blau, un fleuve qui se jette dans le Danube à hauteur de la ville d'Ulm. Sa couleur proviendrait d'une réaction chimique de la pierre à chaux. Beate affirme que la profondeur de la cuvette serait de 70 à 80 mètres et que nombre de plongeurs s'y aventurent, l'un d'eux en étant même revenu paraplégique. Le site est charmant et très paisible, quelques promeneurs se reposent sur des bancs tandis que la Blautopf se déverse en cascade et alimente un moulin à eau.

A 13h33, nous voici au pied de l'immeuble d'Anita et Sascha descend avec 2 vélos et une pompe. Nous passons une demi-heure à gonfler le pneu d'un des vélos qui s'évertue à rester à plat. Nous décidons de partir quand même en roulant doucement, le centre d 'Ulm n'étant qu'à une dizaine de minutes de là.

Vous ne serez sans doute pas surpris si je vous dis que faire du vélo en Allemagne est une expérience des plus paisibles, en comparaison de ce que les Parisiens peuvent vivre. Ici on roule aussi sur les trottoirs mais ils sont très larges et permettent une cohabitation avec les piétons parfaitement pacifique. Nous longeons le Danube - qui s'appelle ici le Donau - et l'enjambons au niveau de ... Pas peu fière d'avoir réussi à mettre Boug' sur un vélo, j'immortalise la scène.

Nous traversons le Danube et prenons la direction de la cathédrale. A notre gauche, un étonnant bâtiment, la mairie d'Ulm.

Nous accrochons les vélos à un poteau au pied de la cathédrale et Beate propose que nous visitions la cathédrale pendant qu'elle cherche un magasin de vélos pour réparer le pneu récalcitrant. Nous entrons dans la cathédrale et en faisons le tour. Seule la montée au clocher - souvenir d'une de mes plus belles frayeurs d'enfant - est payante. A la sortie, Beate n'étant pas revenue, nous entrons dans un magasin de confiseries. Un rayon de soleil étant apparu, nous nous détendons quelques minutes dans des chaises en plastique blanc mises à la disposition des promeneurs, devant la cathédrale. La place de la cathédrale est sans intérêt et je suis surprise de ne pas y retrouver les maisons typiques à colombages ; Beate m'apprendra, un peu plus tard, que la place a été détruite par des bombardements alliés pendant la 2^ème guerre mondiale.

Beate est de retour avec le vélo réparé. J, nous sommes affamées et nous mettons en quête d'un endroit où nous restaurer rapidement. Je rêve d'une wurst à la moutarde et d'une bière. Dans la rue commerçante d'Ulm ,il n'y a que des magasins de vêtements. Nous entrons donc chez un boucher traiteur où nous commandons des spatzle et wurst que je badigeonne de moutarde légèrement sucrée, et de l'eau gazeuse, bouh ! Boug' me charrie tout en reconnaissant y avoir pris goût aussi : depuis que je suis en Allemagne, je mange des spatzle à tous les repas.

Nous regagnons la place de la cathdrale et descendons à droite vers la rivière ... où des canards s'ébattent joyeusement dans le courant. Le soleil accompagne notre visite des rues pavées du quartier des pêcheurs, une succession de maisons massives et magnifiques. Beate nous fait remarquer le système de poulie installé au faîte des façades, qui permet d'hélitreuiller des meubles, les escaliers des maisons étant trop étroits.

La balade dans ce quartier piéton est très agréable et les touristes assez rares en ce mardi. Vers 16h, nous reprenons les vélos et passons sous la porte de la tourelle ... pour rejoindre les rives du Danube. Hélas, l'accès aux pistes pour rejoindre Neu-Ulm est fermé et nous devons remonter dans le centre-ville. Notre départ pour Budapest se fera un peu plus tard que prévu car Beate nous informe qu'Anita, qui doit rentrer de ses cours vers 16h30, a fait un gâteau.

Nous regagnons le parking de l'immeuble d'Anita au moment même où celle-ci y gare sa voiture. Dans son appartement, un petit 2 pièces très lumineux et au décor minimaliste en blanc et prune, une bonne odeur de gâteau flotte. Nous nous attablons tous les 4 devant un bienenstitch (littéralement piqûre d'abeille) et un bon café.

Le gâteau est délicieux et je me régale des amandes effilées et caramélisées qui le surmontent. Sascha, qui est lui aussi de Munsingen, confirme : Anita cuisine très bien et il est un homme heureux. Après avoir promis de venir me voir à Paris et échangé adresses mails et numéros de téléphone, Beate, Anita et Sascha nous embrassent et nous regagnons notre voiture. C'est là que nous découvrons, dépitées, que le GPS de Valérie ne connaît ni la Hongrie ni la Roumanie ; nous devrons donc, à partir de la frontière austro-hongroise, nous fier à l'itinéraire que j'ai eu la bonne idée d'imprimer avant le départ, au cas où.

Il est presque 18h, nous avons pris un peu de retard dans notre timing. Beate a annoncé un trajet d'environ 7-8 heures jusqu'à Budapest. Y étant attendues le lendemain aux alentours de 16h, nous devrons donc dormir quelque part, ce soir, entre Munich et Vienne. J'avais oublié que la vitesse sur les autoroutes allemandes n'est pas la même qu'en France et encouragées par les énormes berlines qui nous dépassent tout schuss, je profite de mes derniers kilomètres en territoire allemand pour m'offrir un petit 190 au compteur. Au loin, devant nous, les sommets enneigés de ... et en contrebas de l'autoroute, des villages typiques d'où émergent les clochetons d'églises ... Nous passons la frontière autrichienne peu avant 21h et sous une pluie battante, décidons de faire halte à Salzburg. Se garer dans le centre ville sembla hardu, nous stoppons donc à l'hôtel Josefa où je tire une vieille dame aux cheveux blancs, absolument charmante, de devant son poste de télévision. Elle parle un anglais parfait, porte un corsage blanc et une jupe en flanelle grise. Après nous avoir présenté ses chats, 2 soeurettes répondant aux noms de Lilipuppie et Zvicky, et m'avoir dotée d'un câble réseau pour me connecter à internet, elle nous indique un restaurant au coin de la rue où nous pourrons dîner. Devant une bonne bière, je choisis un plat de ... spatzle aux oignons et fromage tandis que Boug' se laisse tenter par un goulasch hongrois.

De retour à notre chambre, nous y découvrons, délicatement emballées dans des papiers dorés, des demi-plaques de chocolat au lait. Je prends connaissance des premiers commentaires de mes amis d'enfance, que j'ai informés de mon voyage, ainsi que de ceux de mes amis (es) blogueurs, émus eux aussi. Fatiguée mais consciente qu'en France, ma famille et mes amis d'enfance suivent mes récits avec intérêt, je ne peux m'empêcher de poster mes derniers billets et surtout d'écrire celui qui raconte la visite, si bouleversante, du camp de Munisngen avec Reinhard, Il est 3 heures du matin lorsque j'éteins enfin les feux sur cette journée riche d'amitié et d'émotions.

Jour 3 : visite du camp de la 42ème Compagnie de Munsingen, avec Reinhard

2010-04-13T22:57:00+02:00

Ce matin, nous nous réveillons chez Beate qui a insisté pour que nous dormions chez elle. Sur la table du petit déjeuner, elle dispose un festin que je vous livre en version quasi-originale : Bretzelen, laugen wicken, volkorn wicken, lyona, rauch fleich (viande fumée), des tomates et ... du Saint-Albray ! et pour la note sucrée, de la confiture de mûres du jardin ...

A 10h, Boug' et moi pénétrons à pied dans l'ancien camp de Munsingen. Une voiture nous rattrape, s'arrête à notre hauteur ; Reinhard nous invite à prendre place. A peine assise, il me tend un cahier relié et plastifié. Je pousse un cri de surprise en découvrant mon nom sur la couverture et à l'intérieur, l'historique du camp de Munsigen et des photos des différents bâtiments ainsi que de notre cite-cadres, rebaptisée "Petit Paris". Reinhard a édité ce cahier en hâte hier, pour moi, juste après notre rencontre sur le camp. Je suis bouleversée par sa gentillesse.

La visite commence sur le parking de notre ancien économat. Cet endroit où nous faisions nos courses et payions en francs est devenu un musée où Reinhard et d'autres, peut-être, ont collecté des traces de la vie du camp. Reinhard parle, semblant oublier que je ne comprends pas l'allemand ou si peu, il est visiblement heureux de partager ses souvenirs et explique - miracle, je comprends ! -qu'il a toujours vécu là et connu les Français depuis tout petit. Dans l'économat, on trouve une maquette du camp de Munsingen et dans des sections réservées aux munitions françaises et allemandes, des rangées d'obus sont alignées.

A l'étage, une enfilade de salles, chacune consacrée à une période de la vie du camp (de 1895 à 1990) expose quantité de photos, objets et documents du camp de la 42ème Compagnie et du dépôt de Breithullen.

J'apprends même qu'un village, Gruorn, fut exproprié pour agrandir le camp de manoeuvres et qu'aujourd'hui, on peut y faire des randonnées. Dans une pièce, un mannequin en uniforme est assis à un bureau. Il y a même un bidasse assis dans un des fauteuils de MON cinéma !

Sur un panneau au-dessus de lui, je déchiffre les noms de ceux que j'ai connus : les colonels Delarbre et Woirgard. Ce n'est qu'en redescendant, lorsque je demande à Reinhard où se trouvait l'entrée de l'économat, que je refais le trajet, resituant immédiatement l'endroit où se trouvait le tourniquet d'entrée dans lequel mon frère, ce couillon, s'était coincé, un matin.

Nous remontons dans la voiture de Reinhard qui nous emmène maintenant au « mixte mess », l'endroit où nous allions parfois déjeuner le dimanche mais surtout là où se tenaient nos arbres de Noel et la distribution de cadeaux qui allait de pair, ainsi que les bals militaires auxquels ma mère se rendait en robe de soirée. Et là, lorsque caméra au poing, j'entre dans l'immense salle aux poutres de bois qui fut un formidable terrain de jeux et d'aventures pour moi et les autres gosses de militaires, je fonds en larmes. Reinhard, qui s'est déjà avancé, se retourne, revient vers moi et en me voyant, ses yeux se remplissent de larmes. Il me serre le bras. A cet instant, nous ne sommes plus un vieux monsieur allemand et une petite française, amenée là par une armée d'occupation, mais 2 êtres émus de partager la même nostalgie d'un passé heureux. Je sèche mes larmes et continue la visite, m'amusant de reconnaître la salle aux baies vitrées où nous déjeunions.

Nous sillonnons de nouveau l'asphalte des chemins du camp et Reinhard nous amène jusqu'à l'infirmerie où les bidasses apprentis dentistes se sont fait la main sur mes dents - et vu l'état dans lequel elles sont, je ne leur dis pas merci -. Il confirme que le cinéma a disparu ainsi que les courts de tennis.

Reinhard stoppe sa voiture devant un baraquement que je ne connais pas, le BT 34. A l'intérieur, des chambrées de soldats, allemands et français ont été reconstituées à l'identique. Tout y est, les couvertures grises et rugueuses de l'armée, les uniformes et rangers, les boîtes de ration que mon père nous amenait parfois et que nous trouvions bonnes, forcément. Chaque chambrée a même sa table de bois avec pour les uns, des bouteilles de Kronenbourg et pour les autres, des bières allemandes.

Un dernier tour tout en haut du camp, là où les hélicoptères atterrissaient, là où je ne me suis jamais aventurée, auparavant et nous rejoignons l'entrée du camp, passant devant le vaguemestre et la poste. Là, après nous être étreints et avoir échangé adresses postales et mails, nous remontons en voiture tandis que Reinhard allume une cigarette avant de reprendre la route de la ville.

Lorsque Beate ouvre la porte et que je lui raconte cette heure et demie passée avec Reinhard, elle hoche la tête "Beaucoup de gens à Munsingen sont très tristes que les Français soient partis. Auusi parce que beaucoup travaillaient pour les Français et qu'ensuite, ils se sont retrouvés au chômage ou ont dû partir travailler jusqu'à Ulm".

Je lui dis mon étonnement devant la réaction toujours bienveillante des gens de la région, nous identifiant comme françaises, que ce soit dans la rue, aux thermes d'Urach ou là, avec ce monsieur qui a grandi sous l'occupation française. Beate raconte à son tour les amitiés durables que son père, alors jeune homme, a noué lui aussi avec des gens des pays que l'armée allemande occupait.

Et nous concluons ensemble : "Ce sont les pays qui se font la guerre, pas les hommes".

PS : Pour les intéressés ou ceux qui passeraient par ici à la faveur d'une recherche sur le camp militaire de Munsingen, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez le lien vers les photos et vidéos supplémentaires que je mettrai en ligne dès mon retour.

Et si vous passez par Munsingen et que vous voulez visiter le musée du Camp de la 42ème Compagnie avec Reinhard, contactez-moi et je vous donnerai son adresse mail. Reinhard est un excellent guide et un homme d'une infinie gentillesse qui se fera un plaisir de partager avec vous cette page commune de notre histoire.

Jour 2 : retour à la cité-cadres

2010-04-12T23:10:00+02:00

Un peu avant 9h, nous descendons dans la salle à manger de l'hôtel. Le buffet du petit déjeuner est pantagruélique : pain noir comme j'aime, brioche aux amandes et fleur d'oranger, assortiment de confitures et miel, charcuteries diverses dont le goûteux jambon fumé local et salami, des fromages non identifiés, fruits frais, céréales et meuleuse à grains, fromages blancs nature et aux framboises fraîches. Je presse des oranges et comme nous avons décidé de ne faire que 2 repas quotidiens, nous nous en mettons plein la panse. Repues mais par l'odeur d'œufs frits alléchées, nous nous laissons tenter une dernière fois par des œufs brouillés.

Ce matin, nous n'avons pas le temps de faire grand-chose avant de rejoindre Beate à 14h. Nous nous garons devant la piscine - pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, celle ou j'ai gagné mon certificat de triton d'or - et j'y pénètre. Un monsieur m'informe qu'elle est réservée aux « pupils » et n'ouvre au public qu'à 17h. Je prends quelques clichés, c'est incroyable, rien n'a changé en 25 ans, même les mosaïques sont les mêmes.

Un peu plus loin, le grand moment tant attendu est arrivé, nous nous engageons dans la Koenigstrasse. Le château du colonel est plus beau que dans mon souvenir, un vrai château de conte de fées. Dans le parc attenant, des chevaux, des chèvres et des poules s'ébattent en liberté.

Tout en conduisant, je désigne à Boug' le bois où nous jouions des heures. Nous nous garons sur le parking de la cité-cadres, les bâtiments n'ont pas changé, les sapins sont toujours là, seuls nos balançoires et tape-cul ont disparu, je prends la pose devant la fenêtre de ma chambre.

J'entraîne Boug' sur le chemin tapissé de feuilles mortes qui menait à notre école primaire. L'odeur de mousse et de sous-bois humide m'assaille. Les corbeaux croassent au-dessus de nos têtes, les chats filent en silence, si je fermais les yeux, je me retrouverais projetée 25 ans en arrière. Les marches en bois vermoulu qui menait à l'école ont disparu, elle, et le passage est barré par un grillage.

Derrière mon immeuble, je raconte ma collision à vélo, particulièrement réussie, avec le fils L. Mes genoux gardent les traces de mes jeux d'enfants ici. Je reconnais les immeubles où habitaient mes petits camarades de l'époque, celui de Sacha, de Nathalie, de Laetitia, de Bertrand, avec lesquels je suis toujours en contact. Impossible de pénétrer dans le camp de ce côté, je prends des photos à travers le grillage. Le camp est immense et intact, visiblement très bien entretenu. Apercevant des voitures qui circulent dans ses murs, je décide de tenter une incursion discrète. Je me gare devant l'entrée du camp, hésitant à braver le signe Verboten et y pénètre d'abord à pied, cachant mon appareil photo dans mon blouson. Je reconnais les baraquements en briques rouges dans lesquels les bidasses passaient leur service militaire. Un peu plus loin, un bâtiment très beau surmonté d'une belle horloge m'est familier, il abrite aujourd'hui un musée sur l'histoire du camp militaire de Mûnsingen. Plus loin à droite, une croix avec Jésus mais la chapelle où je m'égosillais chaque dimanche a disparu, visiblement.

Alors que je prends des clichés, un monsieur blond et massif, accompagné de son chien, s'approche et m'apostrophe en allemand. Ca donne à peu près ça : « Du bist franzose ? » « Ya » « Kleine kinder hier ? » « Ya » « Mit papa soldat? » « Ya ». Le monsieur me propose de revenir le lendemain matin à 10h, il me fera visiter le musée et le « mixte mess ». Nous baragouinons chacun dans notre allemand-anglais approximatifs, nous serrons la main et échangeons nos prénoms, il s'appelle Reinhard.

Je retourne à la voiture et décide, vu l'étendue du camp, de tenter une infiltration véhiculée avec la Boug' en guetteuse et caméraman. Intrusion réussie, seul Reinhard nous repère, je m'arrête de nouveau, lui présente Boug' et RDV est repris pour le lendemain. Nous faisons le tour du camp et du mess des sous-off' où le dimanche était jour de fête puisque nos parents nous y emmenaient régulièrement pour manger couscous ou poulet rôti, l'occasion pour nous tous de cavaler allègrement dans les couloirs du mess et de foutre un sacré bordel, nos parents étant occupés à autre chose. Seul manque le cinéma où j'ai amorcé ma culture cinématographique avec des chefs d'œuvre tels que « Cul et chemise », « Goofy aux sports d'hiver », « Rox et Rouky » et quand même, « Excalibur » qui figure aujourd'hui dans ma DVDthèque.

Nous repartons vers Bottingen où j'espère retrouver la trace de M. Mans, un ami de mon père mais les rues du village sont désertes. Je pousse jusqu'à Breithullen, où se trouvait le dépôt de munitions sur lequel travaillait mon père et où j'ai de fabuleux souvenirs de méchouis sur fond de guitare et de nuits étoilées mais je n'en trouve plus trace. En attendant l'heure du RDV avec Beate, nous nous posons dans le Mc Do de Munsingen, espérant capter une connexion wifi mais ici c'est payant et cher (8€ l'heure).

Jour 2 : le château du Lichtenstein avec Beate

2010-04-12T23:00:00+02:00

A 14h, nous nous garons de nouveau Gustav Schwab strabe. Je sonne à la porte et quelques instants plus tard, Beate nous ouvre. Elle n'a pas changé si ce n'est quelques rides autour de ses yeux et je l'aurais reconnue sans peine. Sur la table nous attendent un assortiment de pâtisseries et 2 thermos remplis de thé et café. Boug' se laisse tenter par une Forêt-Noire et une part de tarte à la rhubarbe, et moi par de la Sachertorte et tarte à la rhubarbe.

Robert nous rejoint et nous échangeons nos souvenirs en français car Beate parle un français quasi-parfait ; elle ne pratique pourtant que très rarement. Elle a laissé une gamine, elle retrouve une femme et nous faisons maintenant connaissance, d'adulte à adulte. J'apprends que Beate n'est pas du tout une münsinger mais qu'elle est originaire de Fribourg, en Forêt-Noire, à quelques kilomètres de la France, ce qui explique sa culture très francophile. Beate s'enquiert de nos projets de visite dans la région. J'ai pensé à Bad Urach et Tubingen, une jolie ville étudiante. Elle propose de nous emmener jusqu'au château du Lichtenstein en empruntant la vallée de la Lauter, un affluent du Danube. Le château du Lichtenstein était un des sites favoris de ma mère, que j'ai plusieurs fois visité avec elle, enfant, et un incontournable pour tous nos visiteurs français.

Nous partons dans la voiture de Beate. Le temps est nuageux et il fait très froid. Nous quittons Munsingen et la première halte se fait peu après, dans un sous-bois où Beate nous fait découvrir des fleurettes délicates et typiques de la région : des « garçons » et « jeunes filles » et aussi une espèce rare et protégée, une sorte de clochette blanche. Nous reprenons la voiture et poursuivons jusqu'à Offenhausen, à la Lauterquelle, la source de la Lauter, dans un site bucolique à souhait. Beate nous en apprend plus sur cette pierre crayeuse que nous avons aperçue à maintes reprises depuis notre arrivée.

Il s'agit d'une pierre calcaire que l'on trouve de Seeburg à Bad Urach, une pierre poreuse, très belle mais qui n'est plus très utilisée pour les constructions. La voiture serpente à travers la végétation hivernale et je contemple les forêts de majestueux sapins de mon enfance, ceux-là même dont les larges branches ployaient sous la neige. Celle-ci était encore présente il y a peu et Beate confirme que les bourgeons n'apparaissent qu'en mai. Il y a des chemins de randonnée partout à flanc de colline et des bancs pour que les promeneurs puissent faire halte. J'aime beaucoup cette proximité qu'ont les Allemands avec la nature.

Peu après, Beate prend la direction du Schloss Lichtenstein et m'apprend que schloss signifie à la fois dire « serrure » et « château ». Elle gare la voiture sur un parking et le magnifique château du Lichtenstein se découpe dans le ciel. Construit au 14ème siècle, complété au 18ème, fortement endommagé par des tirs des Alliés à la fin de la 2ème guerre mondiale, il se dresse sur un pic rocheux à 250 mètres au-dessus de la vallée.

De là-haut on a une vue à couper le souffle sur les montagnes du Jura souabe et jusqu'à Reutlingen.

Un guide nous entraîne bientôt sur le pont-levis. Nous suivons la visite sur un document en français. D'abord la salle des armes où l'on trouve une armure d'adolescent. Ensuite la chapelle à la magnifique voûte bleue nuit, dont une niche est illuminée de rouge lorsqu'elle le soleil la frappe de ses rayons puis la chambre royale. Nous entrons ensuite dans une pièce en saillie où se trouve les masques mortuaires de plusieurs personnages illustres, parmi lesquels Napoléon 1^er et Goethe.

La pièce qui m'impressionne le plus est sans nul doute la salle des chasseurs , toute sculptée de bois, avec sa chaire d'où un orateur racontait le retour de chasse. On y trouve aussi une immense flûte à champagne - à sa taille, soit 1m93 - offert à son époux, le duc Wilhelm, par la princesse Theodolinde Leuchtenberg, petite fille de Joséphine de Beauharnais. Notre dépliant dit qu'il fallait 3 bouteilles de champagne pour remplir cette immense flûte et 3 hommes pour la boire : le premier tenait le verre, le deuxième buvait et le troisième tenait celui qui buvait. Rien ne dit dans quel état finissait le trio ...

Des inscriptions tantôt chevaleresques « Servir tous les dames mais mourir pour une seule » (en français approximatif dans le texte), tantôt humoristiques « Plus de gens se sont noyés dans la bière et dans le vin que dans le Danube et le Rhin » sont peintes sur les murs.

Il est 18h30 lorsque nous remercions notre guide. Beate nous dépose chez elle et nous repartons immédiatement dans notre Mégane. En effet, ce soir, c'est détente : j'emmène Boug' se réchauffer dans les thermes de Bad Urach (Urach les Bains).

A 19h20, nous nous plongeons avec délice dans le bassin immense à 28° où nous massons nos lombaires sur de puissants jets. Un bassin surmonté de volutes de vapeur nous attire dehors et nous plongeons maintenant avec ravissement dans un bassin extérieur à 34°C où se prélassent d'autres nageurs. Là, en contemplant le ciel couleur d'encre, les montagnes alentour et les moineaux qui pépient joyeusement dans le soir tombant, je me dis que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance.

Il est 21h20 quand toutes alanguies, nous regagnons la voiture et tentons, en vain, de trouver un restaurant qui servirait encore à manger autour de la Marktplatz d'Urach, bordée de maisons à colombages. Quelques minutes après 22h30, nous voici attablées devant un thé rooibos, racontant notre soirée à Beate et comment, descendant au sauna des thermes, Boug' a lâchement rebroussé chemin en apercevant de jolies paires de fesses d'hommes. Beate rit et nous conte à son tour la mésaventure d'une de ses amies qui s'était le plus naturellement du monde foutue à poil dans un sauna anglais, provoquant une vague d'indignation. Nous avons ensuite échangé des expériences culinaires où il est question d'escargots et de grenouilles et aussi d'une tradition bavaroise qui m'a laissé rêveuse : la pause de 11 heures où l'on déguste un Bretzel accompagné d'une bière, de radis et parfois d'une weiss wurst (saucisse blanche, en fait un boudin blanc) trempée dans de la moutarde sucrée.

En nous souhaitant bonne nuit, Beate promet : demain, Boug' mangera son premier bretzel !

France - Roumanie, jour 1 : Münsingen

2010-04-11T23:37:00+02:00

NDLR : Ce billet interessera plus particulièrement ma famille et les gosses de militaires avec lesquels j'ai grandi mais aussi, peut-être, d'anciens bidasses qui ont souffert dans les baraquements de la Petite Sibérie, comme on l'appelait alors, et qui tomberaient sur ce billet en faisant des recherches, comme je le constate parfois dans la liste des mots-clés amenant le visiteur jusqu'à 2yeux2oreilles.

Première journée de mon trip à la Thelma et Louise avec Boug´: 2200 kms entre Paris et Rimnicu Valcea, au pied des Carpates roumaines, où nous attend Dana, en passant par Münsingen, la ville du Jura souabe dans laquelle j'ai grandi, et Budapest où nous profiterons de l´appartement d´Igor, mon ami hongrois.

Münsingen ... je n'y étais pas revenue depuis 24 ans et je n'aurais pas pensé que ce serait avec Boug' que je retournerais sur les traces de mon enfance. Au fur et à mesure que nous approchions de la frontière, les noms des villes prenaient une sonorité familière. Baden-Baden, Rastatt, Pforzheim puis Stuttgart, la ville de Porsche, ou incrédules, nous nous sommes pris un déluge de grêle sur la tronche. "Tu m'as dit de prendre des tee-shirts parce qu'il pouvait faire beau... c'est des pulls et une doudoune qu'on va aller acheter, oui !" s'exclame Boug', hilare.

Je bluffe : "Tu vas voir, il fera beau, chez moi !"

En quittant Stuttgart, je retrouve la végétation aux couleurs magnifiques qui bordent l'autouroute, sillonnées par de puissantes berlines et autres Porsche. Tout le monde roule très vite et pourtant la circulation est parfaitement fluide. Engaillardie par la vitesse à laquelle je suis régulièrement dépassée, j'ose enfin un timide 150. Putain que c'est bon !

Peu avant Stuttgart, nous prenons à droite la direction de Metzingen, ville connue pour ses nombreux magasins d'usine, que nous traversons avant de rejoindre Bad Urach. Ahhhh ! Bad Urach ! Les souvenirs, que je m'empresse de raconter à Boug', remontent à ma mémoire : la patinoire à ciel ouvert, sur la piste de laquelle j'évoluais pendant des heures avec mon père et mon frère, profitant du passage de la machine d'entretien pour dévorer un hot-dog que je vomissais immanquablement, sur le chemin du retour, dans un des virages de la montée d'Urach. Et justement, à la sortie de la ville, nous attaquons ces fameux virages qui me remplissaient d'appréhension quand j'étais enfant. A droite, en contrebas, le joli ruisseau l'Erms dévale les pierres et la campagne allemande rayonne de beauté sous la lumière du soleil. Car oui, il fait maintenant un soleil radieux et je jubile en silence.

Enfin nous apercevons le panneau qui annonce notre première halte : Münsingen. Nous prenons à gauche vers le centre-ville et la Marktplatz ou se trouve une magnifique fontaine de pierre et l'hôtel Hermann, une imposante batisse de pierre à colombages. Cette place, je la connais bien, et le magasin de jouets à l'angle, tout proche, m'est familier aussi.

Nous posons nos valises et ressortons aussitôt, pressées de nous dégourdir un peu les jambes après 6 heures passées en voiture. J'ai en poche l'adresse de l'ex-femme du parrain de ma petite soeur, née ici. Boug' met son TomTom en mode piéton et nous remontons la rue principale de la ville. Après une centaine de mètres, sur la gauche, je déchiffre une pancarte "Schwimmhalle". Et là, dans un renfoncement, la piscine de mon enfance, celle oü, au milieu de mamies coiffées de bonnets avec de grosses fleurs en plastique, j'ai appris à nager ! Boug' réfrène un sourire amusé devant les cris de la gamine que je redeviens sous ses yeux.

20 minutes plus tard, assaillies par une nouvelle chute de neige, nous sonnons à la porte d'une jolie maison de la Gustav Schwab Straße (hé hé je me la pète avec les caractères allemands de mon clavier mais pour l'accentuation francaise c'est une autre histoire, d'ailleurs je ne trouve plus la combinaison numérique pour faire le C cédille alors tant pis, je corrigerai une fois rentrée).

Une jeune fille m'ouvre la porte et me dévisage d'un air soupconneux quand je demande, en anglais, si Beate est là. Je pense avoir affaire à une des locataires de la maison. "Elle n'est pas là. Qui êtes-vous?" "Je suis francaise, je viens de Paris, je suis une amie de Beate". Elle demande mon nom et quand je le lui donne son visage change immédiatement. "Ah ! Vous êtes la soeur de M. !2 s'écrie-t-elle en nous faisant entrer. Il était temps, on se pelait le cul dehors et Boug' a le nez tout rouge.

Nous montons à l'étage et la jeune fille se présente : c'est Anita, la fille de Beate que je ne connais pas puisqu'elle est née après mon départ. Sa mère, récemment remariée est à Freiburg et doit rentrer ici demain. Je lui montre des photos de ma famille et de ma petite soeur qui est la dernière à être venue ici, il y a 15 ans déjà, d'après les souvenirs d'Anita. Un peu plus tard, son frère, un beau garcon de 19 ans monte nous rejoindre. Nous discutons longtemps et Anita appelle sa mère qui est visiblement ravie de me savoir là et me donne rendez-vous le lendemain à 14h. "Je ferai du café et un gâteau" me dit-elle dans un francais impeccable.

Vers 19h, Anita nous emmène d'un coup de voiture jusqu'à un restaurant typique recommandé par son jeune frère. Tout m'est familier : la rue principale ou des maisons modernes ont remplacé les fermes grisatres devant lesquelles s'élevaient alors des tas de fumier et puis, un peu plus loin, sur la gauche, des barrières de bois qui encadrent une montée et un panneau signalant une impasse. "C'est là ! C'est là que j'habitais, là-haut !". Le château majestueux se dresse toujours dans le parc mais le colonel de l'armée francaise n'en occupe plus les lieux depuis belle lurette. C'est là qu'à Pâques, des nuées de gamins s'élancaient à la recherche d'oeufs en chocolat. Anita tourne encore à gauche et nous dépose devant le Gasthaus Schützen, juste en face de l'entrée de l'ancien camp militaire.

Devant une bonne pinte de bière, nous tentons de déchiffrer le menu. La serveuse nous aide en mimant des cris d'animaux. Ce sera donc un Schwapentöpfle et un Schwabischscher Zwiebelrostbraten, respectivement du porc et du boeuf, servies avec un bol de tendres spätzle.

Dans la salle des familles sont attablées devant leur chope de bière et des petties filles gambadent. Au moment de l'addition, moment de panique . aucune de nos cartes de crédit n'est acceptée et la serveuse m'emmène en voiture jusqu'à la Volksbank la plus proche. En route, j'apprends que Maria est russe et vit à Münsingen depuis 12 ans. J'essaie de lui expliquer d'ou je viens et pourquoi je suis là.

Un peu plus tard, Boug' et moi avalons dans la nuit noire - et un peu glacée - et sans croiser qui que ce soit, les 3 kilomètres qui nous ramènent jusqu'aux moelleux édredons de l'hôtel Hermann. Demain, nous irons à Bad Urach.