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VIBRATIONS POLAIRES

2019-06-27T11:25:00+02:00

-22.7°C, au-delà du silence, c’est un film signé Jan Kounen dédié au musicien Molécule qui a besoin de l’inconnu pour composer ses œuvres musicales. Au Groenland, il a écouté chaque son et il a enregistré les vibrations du cercle polaire. La preuve que la banquise vit et respire mais surtout que la nature inspire...

Partir s’isoler au Groenland et enregistrer les sons de l’Arctique est devenu une habitude pour l'artiste Molécule, lui qui a d’abord embarqué sur un chalutier (LIRE AUSSI : LE SON, C’EST BON).

Après avoir composé les morceaux de 60° 43’ dans le Grand Nord, Molécule a réitéré l’expérience pour son dernier album, -22.7°C.

Inspirés par les aventures du DJ français, trois professionnels ont capturé avec leurs caméras à 360° des images de glaciers et de la banquise, confrontés à un thermomètre qui pouvait afficher -40°C.

Réalisé par Jan Kounen, -22.7°C, au-delà du silence dure 25 minutes et a été produit en réalité virtuelle avec Arte et Zorba Production. Il est disponible sur l’application ARTE360 VR.

Photo © DR

À VOIR
Molécule -22.7°C : Une expérience musicale et polaire (360° VR), extrait sur Facebook.

360° de HD MEDIA

2016-01-20T00:00:00+01:00

360° par HD MEDIA
360° by HD MEDIA

Mon itw sur 360° (magazine suisse) sur la fin de vie et Ma mort m'appartient

2015-07-29T00:05:00+02:00

Venezuela, Salto Angel en panorama 360°

2014-08-13T17:56:00+02:00

La fusion si rare d'un homme et d'un peuple. En 2009 à Copenhague, Chávez déclare: Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé. Difficile de résumer mieux la politique occidentale depuis un siècle...

Le Venezuela est un fantastique pays, deux fois plus grand que la France, fort peu fréquenté par les touristes francophone et s'étend l'équateur au nord du onzième parallèle. Il est frontalier du Guyana, du Brésil, de la Colombie et sa zone maritime comportant plus de 70 îles court à l'ouest jusqu'aux Caraïbes du nord. Le pays comporte trois grands territoires bien spécifiques.

La pointe de la cordillère des Andes avec le Pic Bolívar (4981m) qui cerne le lac Maracaibo et fuit vers l'Est en bordure de côte. L'immense et terrible zone des plaines, nord du bassin de l’Orénoque et de ses affluents Arauca et Apure dont la conquête décima tant d'hommes. Le nord-est du pays où se jette ce fleuve n'étant rien d'autre qu'un gigantesque delta marécageux. Enfin, plus confortable, le sud du bassin de l'Orénoque, espace sauvage et mais touristique et objet de notre voyage. On y découvre en effet dans un décor naturel spectaculaire les chutes de Salto Angel hautes de 979 mètres considérées comme les plus hautes au monde et véritable perle dans le Parc national du plateau des Guyanes, au Venezuela (État de Bolívar, municipio de Gran Sabana). Ce Parc de Canaima a été créé le 12 juin 1962 et déclaré Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1994.

Avec ses centaines de kilomètres de plages paradisiaques, des fonds marins préservés, ses réserves en pétrole équivalente à celles de l'Arabie Saoudite, sa faune, sa richesse culturelle, le Venezuela est la proie rêvée de tous les prédateurs.

Le Venezuela possède le 3e PIB sud américain mais cette valeur ne reflète pas le poids réel d'un pays, son influence culturelle et politique, d'autant qu'en revenu par habitant il est désormais au niveau du Brésil et du Mexique. Malgré les critiques permanentes des médias occidentaux hostiles à son ex-dirigeant Hugo Chávez, le pays revient pourtant de loin et il faut avoir été sur place, connaître aussi les pays voisins pour constater avec admiration (le mot n'est pas trop fort) le chemin parcouru.

Le tourisme intelligent, c'est consommer local et aider les artisans, les petits commerçants pas des chaînes qui uniformisent les goûts au détriment des cultures et de la qualité.

Avant Chávez, le Venezuela vit dans un univers colonial avec ses excès, des grands propriétaires s'accordant tous les droits, avec encore des milices armées matant, en toute impunité, une population exploitée dans le cadre d'un pillage en règle du pays. Cet anachronisme au service d'une élite locale totalement américanisée et organisant l'exportation des ressources sans la moindre préoccupation du développement du pays est encore le rêve de certains dans les deux régions urbaines sous contrôle de l'opposition. N'imaginez pas que je caricature, car il y a quelques années, on voyait encore, comme en Inde, des vieillards mourir de faim dans la rue. Il s'agit donc après la disparition de l'icône Chávez, homme qui avait su réaliser un sage syncrétisme de nationalisme, de christianisme, de marxisme, en harmonie charnelle avec la population, d'un défi de taille pour son bras droit et successeur.

Nicolás Maduro Moros est élu, certes, mais avec 50,62 % des voix seulement face à la formidable machine médiatique, électorale d'une opposition impatiente de retrouver ses privilèges et qui disposes des moyens illimités du grand frère américain. Des moyens légaux mais aussi ceux autorisés par le terrorisme et la mafia qui est, malgré les années, toujours très présente au sein de la société car largement constituée des bandes qui hier au service des compagnies privées ne se sont pas empressées de chercher un emploi plus légal mais moins lucratif.

Le Venezuela a aussi son opposition qui contrôle 2 régions. Militante d'un capitalisme populaire mâtiné de trotskysme (décidément), de communautarisme, Maria Corina Machado amie du Président Bush, divorcée, elle a trois enfants qui font leurs études... aux États-Unis. "Nous sommes du bon côté de l'histoire" aime t-elle à dire. Apparemment, les urnes vénézuéliennes et bien des populations sur la planète ne semblent pas du même avis.

Hugo Chávez sur lequel on vous demandera souvent votre avis si vous traversez le pays fut président du Venezuela de février 1999 à sa mort en mars 2013. Il a remporté toutes les élections avec 60 % des voix environ depuis celle qui l'a porté au pouvoir. Ces élections ont été unanimement reconnues comme un processus transparent, équitable, démocratique par l'Organisation des États américains, l’Union européenne, l’Association des juristes latino-américains et la Fondation Carter. Si le fait de critiquer ne vous attirera pas d'ennuis, il pourra vous entrainer dans des discussions interminables avec une population passionnée par la politique et qui entend en parler haut et fort ce qui est rare en Amérique du Sud où, souvenir des dictatures oblige, on est souvent discret à ce sujet.

Paganel in Venezuela from Paganel on Vimeo.

Quelque soit votre avis, vous pourrez toujours vous en sortir en constatant des réussites impossible à nier dans le domaine éducatif ou dans celui de la santé très inspiré du modèle cubain cité en exemple chaque année par l'OMS et l'ONU. Autre succès local, la disparition de la lourde dette qui, il y a 15 ans, absorbait 50 % du budget national avec son remboursement et les intérêts. Elle est depuis longtemps payée. Le français se fera tout petit connaissant la pitoyable et criminelle soumission de son propre pays en ce domaine.

Avec fierté le Venezuela a aussi quitté le FMI et la Banque mondiale le 30 avril 2007 après avoir remboursé dès cette dette remboursé en totalité. Un atout qui laisse entrevoir un avenir productif au sein des BRICS à moyen terme.

Le 6e sommet des BRICS été 2014 avec Nicolas Maduros qui persiste dans le renforcement des liens CELAC-UNASUR-BRICS (pays sud-américains et Caraïbes) annonce l'émergence pacifique d'un monde multipolaire qui pourrait entrainer rapidement la mort du dollar et des ambitions planétaires américaines d'où une certaine fébrilité en Ukraine et en Irak.

A partir de 2007, Chávez a demandé puis obtenu des pouvoirs spéciaux qui grâce à une loi d'habilitation révolutionnaire permettant le gouvernement par décrets. Ces pouvoirs spéciaux sont limités à des opérations à caractère social dont la réforme agraire (récupération et distribution de toutes les terres non ou mal exploitées à des coopératives) et à la reprise par achats des services publics et industries stratégiques largement privatisées dans les dernières décennies auprès d'amis du pouvoir ou de compagnies étrangères (électricité, eaux, télécommunications, industrie pétrolière et minière : fer, aluminium or et diamants). Cette politique (on notera qu'elle est strictement l'inverse de la politique de l'Union Européenne encouragée par le FMI qui ruine l'Europe tout en faisant exploser le chômage et s'effondrer le pouvoir d'achat des ménages). L'avenir nous dira si la souveraineté du Venezuela résistera aux terribles pressions extérieures.

Si vous rêvez d'aventure, d'expéditions dignes du Monde perdu de Conan Doyle (téléchargez le ici), alors téléchargez les Voyages en Amérique du Sud (logiciel de lecture Calibre dans notre menu Ebook à droite) de Jules Crevaux.

Jules Crevaux (1847-1882) était surnommé l’explorateur aux pieds nus non pas en raison d'expéditions déchaussé dans la jungle mais en raison de l'habitude très particulière de se déplacer sans une horde de bagages, porteurs et tout l'attirail de l'occidental en vadrouille. Anticipant les attitudes de scientifiques contemporains, il entendait voyager vite, discrètement, avec parfois moins que le minimum, deux chemises, un hamac, une moustiquaire, des vivres pour quelques jours, quelques instruments parfois sans armes et avec une poignée d'hommes souvent trouvés localement. Une attitude respectable mais qui reste risquée dans cette partie de l'Amérique du Sud, hier comme aujourd'hui même si le Venezuela n'est pas aussi malsain que le Mexique.

Nous ne sommes pas ou rarement, avec la démarche de Crevaux, dans l'optique des aventures africaines à la Livingstone dont les objectifs sont à la fois scientifiques et militaires. Il entre dans les décisions une part d'imprévu, d'instinct, de volonté d'être le premier à découvrir ou tracer des routes inédites. La recherche de l'intérêt économique ou stratégique sont fort oin de ses préoccupations. C'est une des raisons qui font que ce personnage connu à l'époque de ses exploits (ses articles illustrés paraissent dans la revue Le Tour du monde) et qui a inspiré des auteurs (Verne, Hergé, Gallopin par exemple) reste en France bien moins renommé que des explorateurs britanniques. Il n'est que rarement un serviteur de l’État.

Si vous souhaitez vivre l'aventure avec l'émotion des découvertes, ses difficultés, ses accidents, ses cotés obscurs, tragiques aussi les écrits de Jules Crevaux sont représentatifs d'une partie de notre histoire scientifique et coloniale. C'est un portrait exceptionnel de l’Amazonie à la fin du 19e siècle, un véritable monde perdu à l'abri du temps et de la civilisation occidentale. Un territoire sauvage où Crevaux est finalement mort à 45 ans au coeur de l’Amazonie en explorait le Río Pilcomayo tué, dévoré, par les indiens de l’ethnie Toba.

Salto Angel les plus hautes chutes d'eau du monde en 360° Aerial Panorama un clic sur la photo

Salto Angel une chutes d'eau sur 979 mètres dont 807 mètres sans obstacles. Cette chute inoubliable est nommé en mémoire de l’aviateur Jimmy Angel qui fit la découverte en 1933. Très bonne chose pour les amateurs de nature, de protection des biosphères, la chute d'eau est isolée, éloignée de la "civilisation" et il vous faudra trois à cinq jours d’expédition en pirogue pour remonter jusqu’à ses pieds. C'est évidement une promenade, un voyage extraordinaire que l'on ne fera qu'une fois dans sa vie et qu'il faut préparer et apprécier (pensez à prendre non pas une valise rigide mais un sac souple, assez étanche et de nombreuses batteries pour vos appareils numériques). Car si il est possible de s'approcher en avion (comptez entre 180 et 200$ pour 1h de vol à partir de Canaima, la chute étant dans le Canaima National Park) hors saison des pluies (de mai à novembre) l’accès est impossible par les rios (et donc de impossible aussi de profiter de la riche faune des rives), c'est surtout pendant l'hiver européen donc la saison des pluies (le genre douche soudaine et jet très musclé mais en pire) que la chute est la plus impressionnante. Mais la vue en 360° vous épargnera peut être le trajet.

Le parc est immense avec 2,5 millions d'acres. N'hésitez donc pas quand le guide vous le conseille à profiter des hamacs qui malgré un inconfort certain évitent les rencontres avec les fourmis locales.

Game of Thrones en 360° avant la saison 5

2014-07-22T10:56:00+02:00

La cour était à Séville, les galions étaient arrivés, tout respirait l'abondance et la joie dans la plus belle saison de l'année (Histoire des voyages de Scarmentado). Depuis Georges R. R. Martin a fait mentir Voltaire...

Après le succès confirmé de la saison 4, la série à la mode Game of Thrones de la chaîne américaine HBO verra le mois prochain le début des trois mois de tournage de la saison 5. Ce sont des paysages d'Irlande, Croatie, Islande et Espagne qui nous feront rêver ou frissonner sous la perspective de réalisateurs déjà familier avec cet univers plein de rebondissements. Ainsi, nous retrouverons des familiers à l'exception de Michelle MacLaren, Alik Sakharov et Alex Graves qui n'ont pas été confirmés. A ce niveau de la production de nouveaux visages font aussi leur apparition.

Les épisodes 1 et 2 seront dirigés par Michael Slovis, les épisodes 3 et 4 sont destinés à Mark Mylod, les épisodes 5 et 6 seront confiés au canadien Jeremy Podeswa (Boardwalk Empire et Prix Gemini pour The Borgias). Les épisodes 7 et 8 reviennent eux à Miguel Sapochnik (Fringe et directeur de Jude Law en 2010 pour Repo Men). Pour finir car la saison on le sait désormais comptera bien 10 épisodes (malgré le souhait de Martin qui déclarait au NY Times: j'aimerais que nous ayons plus d'épisodes. J'adorerais avoir 13 épisodes.), c'est encore l'expérimenté David Nutter (X-Files, Millenium) ancien de l'équipe depuis la saison 2 qui achèvera on le souhaite en beauté avec les épisodes 9 et 10 qui nous laisseront sur notre faim comme d'habitude. Compte tenu des délais et du rythme de diffusion intensif à partir d'avril 2015 sur HBO chaque réalisateur se limite donc à deux épisodes.

En raison d'un style de personnage bien particulier CGI et studios seront à l'honneur

Pour en revenir aux lieux de tournages, les rumeurs concernant l'Espagne se sont donc confirmées avec la ville de Séville qui sera un lieu de tournage important. C'est l'ambassadeur américain en Espagne, James Costos qui a annoncé en personne la signature de l'accord entre la chaîne HBO et la région andalouse. Une grande partie du scénario prévu se déroule dans la zone de de Dorne, fief des Martell dont le représentant, le Prince Oberyn a marqué la saison qui vient de s'achever. Dorne est une terre bien spécifique de Westeros, un paysage méridional et incitant au loisir. C'est donc dans ce climat paradisiaque et ensoleillé que l'intrigue concernant Myrcella Baratheon prendra son essor.

Ce sera donc très probablement le palais de l'Alcázar qui illustrera les Jardins Aquatiques de Dorne, maison des Martell et l'Andalousie ne manque pas de villes et villages pour jouer le rôle de Sunspear, la capitale. L'Alcazar de Séville ou Reales Alcázares de Sevilla est un palais fortifié construit par les Omeyyades à partir de 844, sous le règne de l'émir Abd al-Rahman II. Il faut souvent modifié, transformé depuis l'époque musulmane (période Almohades). Plus tard, Au XIII^e siècle, Alphonse X entreprit de faire bâtir un premier palais, de style gothique sur cet emplacement. Ensuite, au siècle suivant, c'est Pierre Ier confronté au terrible tremblement de terre de 1356 qui détruisit largement Séville qui greffa sur cet ensemble un nouveau palais de style mudéjar. Enfin, le tout remodelé sous le règne de Charles Quint au XVI^e siècle. L'alcazar de Séville résidence royale est désormais parfois occupé par la la famille royale d'Espagne.

Pour la visite 360° de l'alcazar un petit clic sur la photo!

Mais si, vous vous en doutez, le surnaturel sera à l'honneur durant la saison 5 avec de fréquentes scènes de l'autre côté du Mur du Nord, l'an prochain, l'Islande ne sera pourtant pas un lieu de tourisme pour les acteurs. en effet, seuls des plans de paysages seront tournés, la part belle restant aux images de synthèse. Nous pouvons toutefois vous confier (mais ne le répétez à personne) qu'une spectaculaire bataille est prévue dans les étendues neigeuses.

Concernant le contenu de la saison, nous dévoilerons peu de chose. *ATTENTION SPOILER* Sachez que Bran trouvera la caverne du corbeau aux trois yeux et débutera dans la saison ultérieure son apprentissage. Stanis et Jon Snow de leur côté devront faire alliance ou s'affronter une fois pour toute face au défi du Nord. Arya et Tyrion devront naviguer alors que Daenerys devra concilier les devoir de la royauté et ceux d'une couvée de dragons. Les conséquences de la mort de Tywin seront aussi lourdes pour tous.

En attendant la reprise du tournage intensif dans quelques semaines, les acteurs se livrent à leurs activités favorites parfois inhabituelles. Par exemple l'irlandais Kristian Nairn, interprète du solide Hodor dans la série joue les DJ et va même se produire dans une tournée australienne bien entendu inspirée de la série et il n'a rien d'un amateur s'étant déjà fait un nom dans le style électro-house à Dublin. C'est donc sur une musique décalée mais en costumes inspirés des temps médiévaux que les fans sont invités à venir l'écouter durant son tour d'Australie. Pendant ce temps, Tyrion Lannister ou plutôt Peter Dinkalge, a produit cette année le film Face Your Food pour l'organisation PETA décrivant les conditions détestables de la situation des animaux dans les élevages industriels, et encourageant ses fans au végétanisme (forme de végétarisme). Les images que vous êtes sur le point de voir, vous n'aurez peut-être pas envie de les regarder, mais elles vous montrent ce que vous financez à chaque fois que vous achetez de la viande, des œufs ou des produits laitiers. (Daily Express).

Dinklage au service de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

Succès oblige la très bourgeoise et très conservatrice chaîne Canal+ s'ouvrait début juillet, pour le dernier Grand Journal de la saison au phénomène Game of Thrones, Antoine de Caunes recevait George R.R. Martin. Et on ne peut que saluer le courage du vieil homme devant supporter les questions de Jean-Michel Apathie. En effet, Martin n'est pas de nature amorphe et n'hésite pas à mettre les choses au point à l'occasion. Ainsi, il est énervé par l'attitude de certains fans qui craignent sa disparition avant la fin d'un cycle qui semble aussi interminable que celui de Feist. Mais c'est ignorer ce que le président de HBO, Michael Lombardo répète souvent, à à savoir que la série prend à l'occasion de l'avance sur l’œuvre écrite. Voilà une raison qui impose le lien étroit entre la chaîne, la réalisation et l'auteur: George fait partie intégrante de notre équipe créative et chacun de nos gestes est étroitement chorégraphié avec lui.

Interview de George R.R. Martin le 11 juillet (Le Grand Journal)

Nous avons gardé pour la fin un sujet important, à savoir la possibilité d'un film inspiré de la série. Pour la production, Michael Lombardo répond de manière négative : Nous devons comprendre les choses avec George. Nous sommes en discussions avec lui. Mais cela ne dépasse pas, pour le moment, le cadre déjà ambitieux de la série. Il précise : "aucune conversation" n'a eu lieu à propos d'un tel projet. D'ailleurs on peut se demander ce qu'apporterait un film par rapport à la série à l'exception d'effet spéciaux un peu supérieurs en qualité et durée. En attendant Martin avoue être occupé car outre sa fonction de consultant auprès de HBO, on trouve chez lui les soucis des feuilletonistes du début du siècle dernier: Si les personnages sont dans une situation difficile ou effrayante, je veux que les lecteurs aient peur de tourner la page suivante. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Est-ce que le personnage va vivre ? Va mourir ? Ils ne le savent pas.

Wordstar 4.0 un traitement de texte sous DOS derrière votre série favorite!

En attendant le test du jeu d'aventure produit par Telltale en partenariat avec HBO, et si vous êtes lassés du jeu de stratégie Game of Thrones : Genesis de Cyanide ou Game of Thrones : Le Trône de Fer, vous pouvez vous aventurer à travers Westeros sur les téléphones Android et même les iPhone. En effet, le jeu de rôle Game of Thrones Ascent est désormais disponible. Gratuit mais en anglais, le logiciel vous donne la possibilité de conduire votre maison et de vous allier avec les Stark ou de les défier voire de collaborer avec les autres maisons, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell. Ce sont plus de 2000 quêtes inspirés des quatre premières saisons qui sont à votre disposition. A noter que le jeu reste accessible sous votre navigateur ou Facebook sauf quand vous êtes au bureau.

Machu Picchu, la découverte à 360°

2014-07-07T09:59:00+02:00

Machu Picchu est un voyage à la sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le cosmos, là-bas nous sentons notre propre fragilité. C'est une des plus grandes merveilles d'Amérique du Sud. Un havre de papillons à l'épicentre du grand cercle de la vie. Un miracle de plus (Pablo Neruda).

2 438 mètres d’altitude, des ruines plantées face au vide, sur la crête entre deux sommets : le Huayna Picchu (jeune montagne) et voici le Machu Picchu nom qui désigne en indien quechua une vieille montagne. Il s'agit ici d'une une ancienne ville inca du XVe siècle construite sur un emplacement spectaculaire au Pérou (province d'Urubamba, à moins de 150 kilomètres de Cuzco) au sommet d'un promontoire rocheux qui borde la forêt amazonienne. La cité entre les monts Machu Picchu et Huayna Picchu sur la fin du versant oriental des Andes centrales est à la fois un témoignage historique impressionnant mais aussi par sa position un lieu extraordinaire entre la forêt et la montagne, entre la terre et le ciel. On s'interroge encore sur le sens de cette construction difficilement accessible. Sur l'art péruvien on aura bien entendu visité le Musée Larco à Lima.

Une des résidences de l’empereur Pachacútec selon certains, un sanctuaire religieux selon d'autres. Seul le caractère militaire semble exclu. Abandonnée lors de la chute rapide de l'empire inca, Machu Picchu, oubliée et donc préservée durant des siècles, est une œuvre maîtresse de l’architecture inca. Depuis 1983, le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et fit partie des grandes destination touristiques de renommée mondial même si son accès limite sa fréquentation. Parfaitement entretenu, il comporte quelques 172 constructions sur 530 mètres de long et sur 200 mètres de large. Je ne saurais vous déconseiller de vous y rendre à pied si vous avez plus de 45 ans. Chaleur et déshydratation font des ravages même chez ceux qui n'empruntent pas la redoutable route de l'Inca (il existe d'ailleurs différents chemins de randonnée. Le plus long, le chemin de l'Inca est épuisant et ne peut se faire sans une agence locale).

Le pont de l'Inca, pas d'inquiétudes, des condors veillent sur vous.

Autre conseil, si vous avez la bonne idée de monter tôt (il faut être sur place vers 9h au plus tard pour éviter la foule) visitez la cité et prenez le chemin du sommet du Huayna Picchu (qui domine au centre de la première photo) soyez extrêmement prudent lors du retour car les divers chemins qui descendent ne sont pas identifiés et au détour d'un chemin de 50 cm de large de roc et de graviers vous pouvez fort bien vous trouver face au vide avec des touristes qui descendent et vous poussent. Autour du Huayna Picchu et sur les deux côtés de la cité coule la remuante rivière Vilcanota-Urubamba au milieu de rochers et troncs d'arbres arrachés par les crues. Elle décrit un grand arc en contrebas d’une falaise de 600 mètres qui fera les bonheurs des photographes.

Pourquoi descendre on est si bien la haut. Mais non je n'ai pas le vertige!

Pour le gouter et les boissons fraîches à base de houblon (on laissera le redoutable Inca Cola aux estomacs autochtones), il faudra redescendre. Attention, la nuit tombe vite!

Un village autour de la rivière, coincé entre la montagne et la jungle

En contrebas, le petit village Aguas Calientes vous offrira de nombreuses options bien confortable de gite et de couvert à des prix très raisonnables (testez donc le massage bien mérité et faîtes votre stock de t-shirts). A savoir qu'il existe un service de bus depuis le village (une grande rue en fait juste avant la forêt) qui monte par la route Hiram Bingham (archéologue américain à qui on doit la redécouverte du site) vers le Machu Picchu. Aucune route ne dessert Aguas Calientes et vous devrez pour venir et repartir prendre un train inoubliable au départ d’Ollantaytambo. Dans la pratique, le voyage vers Machu Picchu peut se faire en 1, 2 ou 4 jours. En une journée, le train vous libère à Aguas Calientes (reposez vous, faîtes vos courses, une ballade en forêt pour découvrir les oiseaux mouche), ensuite vous pouvez prendre les navettes qui montent à la cité ou faire la montée à pied. Si vous optez pour le trajet en deux jours, le train vous laissera au fameux kilomètre 88 (point d'inscription désormais obligatoire mais rassurez vous seulement 42 kilomètres de montagnes, de vallées andines, de rivières et de forêts tropicales vous séparent de l'extase Machu Picchu). Vous de traverserez le pont du fleuve Urubamba et de continuerez votre chemin dans une marche tranquille avec un guide. Enfin les plus courageux partiront quatre jours. Ce choix est je vous préviens plutôt physique (2 cols à 4000m) mais les paysages somptueux et la gentillesse extrême de votre guide (porteurs disponibles pour vous aider dès le départ ou dès le second jour. N'hésitez pas cela vous donne plus de liberté pour profiter de la ballade) mérite ce petit effort. Dans ce cas, vous passerez dernière nuit à Sacsayhuaman pour accomplir une dernière marche (le plus tôt possible car les hordes japonaises en navette arrivent tôt). Admirez le lever de soleil Machu Picchu, traverser la couronne de nuages qui coiffe les ruine est magique.

Le Pérou est le pays de la bonne nourriture mais aussi du shopping. Pour l'authentique, on ira ailleurs. Pour vous vous préparer à l'ambiance rien de tel qu'un petit roman tel La cité perdue de Z : Une expédition légendaire au coeur de l'Amazonie de Grann.

Pour la découverte de ce site inoubliable en 360° et plein écran avec Airpano, un clic :

La citadelle, la vieille ville et la forteresse de Derbent

2010-02-13T21:42:37+01:00

Monuments russes du Patrimoine mondial de l’Unesco

La citadelle, la vieille ville et la forteresse de Derbent

La citadelle, la vieille ville et la forteresse de Derbent faisaient partie du limes nord de l’Empire perse sassanide, qui s’étendait à l’est et à l’ouest de la mer Caspienne.

Daghestan, Caucase oriental, côte occidentale de la mer Caspienne

Les fortifications en pierre comportaient deux murailles parallèles formant une barrière du front de mer jusqu’à la montagne. La ville de Derbent s’élevait entre ces deux murailles, et elle a en partie conservé son tissu médiéval. Le site demeura d’une grande importance stratégique jusqu’au XIXe siècle.

Le site de la vieille ville de Derbent a joué un rôle crucial pour le contrôle du passage nord-sud à l’ouest de la mer Caspienne depuis le premier millénaire avant J.-C.

Les structures défensives construites par les Sassanides au Ve siècle après J.-C. ont été continuellement utilisées par les gouvernements perses, arabes, mongols et timurides qui leur ont succédé pendant quelque quinze siècles.

La vieille ville de Derbent et ses structures défensives constituent la partie la plus importante des systèmes de défense stratégique conçus et construits sous l’empire sassanide le long de son limes nord, et maintenus jusqu’au XIXe siècle.

Citadelle, vieille ville et forteresse de Derbent

Fédération de Russie, Caucase oriental, côte occidentale de la mer Caspienne N42 03 10.7 E48 17 49.9

Justification d’inscription :

La citadelle, la vieille ville et la forteresse de Derbent faisaient partie du limes nord de l’empire perse sassanide, qui s’étendait à l’est et à l’ouest de la mer Caspienne. Les fortifications en pierre se composaient de deux murailles parallèles formant une barrière du front de mer jusqu’à la montagne. La ville de Derbent s’élevait entre ces deux murailles, et elle a en partie conservé son tissu médiéval. Le site a gardé une grande importance stratégique jusqu’au XIXe siècle.

Dumas à Derbent "Caucase Chapitre" XVIII

Nous partîmes au point du jour : le temps était redevenu superbe. La neige et la gelée avaient disparu, et l’on nous prévenait que nous rencontrerions l’été sur la route de Derbend. ... A Karabadakent, nous nous arrêtâmes pour déjeuner. La tarantasse était bourrée de provisions. Moynet fit trois dessins. Nous étions dans le pays du pittoresque : il eût fallu s’arrêter à chaque pas ; il eût fallu tout prendre. A Bouinaky, nous retrouvâmes nos voitures et le domestique du prince. Je restai avec Bagration dans sa tarantasse ; Moynet et Kalino s’installèrent dans la mienne ; en cinq minutes, les chevaux furent attelés ; on partit. A deux cents pas de l’aoul, nous fîmes lever une compagnie de perdrix qui alla se remettre à cinquante pas de l’endroit où elle avait pris son vol. Nous arrêtâmes les tarantass et nous nous mîmes à leur poursuite. J’en tuai une. La bande s’enleva par-dessus une petite colline qui nous interceptait la vue. Je la suivis. En arrivant au sommet de la colline, j’oubliai mes perdrix : j’étais en face de la mer Caspienne. Elle était d’un bleu saphir, pas une ride ne courait à sa surface ; seulement, comme le steppe dont elle semblait la continuation, c’était le désert.

Rien n’était plus majestueusement triste que cette mer d’Hyrcanie, comme l’appelaient les Anciens, mer presque fabuleuse avant Hérodote, dont Hérodote le premier fixa l’étendue et les limites, et qui n’est pas beaucoup plus connue aujourd’hui que du temps d’Hérodote.

Mer mystérieuse qui reçoit tous les fleuves du Nord, de l’Occident, du Sud ; qui, de l’Est, ne reçoit que du sable ; qui engloutit tout, ne rejette rien, s’écoule sans qu’on sache par quelle route souterraine se perd son eau ; qui se comble peu à peu et qui finira, un jour, par être un grand lac de sable, ou, tout au moins un de ces marais salés comme nous en avions rencontré dans les steppes kirghis et nogaïs.

Au reste, par la disposition du sol, par le tracé de la route, il était évident que nous n’allions plus la perdre de vue jusqu’à Derbend. Nous descendîmes de notre colline, nous remontâmes dans nos tarantass, qui franchirent un dernier pli de terrain, et qui se retrouvèrent dans les steppes. Là disparaissaient ces montées impossibles, ces descentes folles auxquelles ne font pas même attention des hiemchiks du Caucase, et qu’ils montent et descendent au grand galop sans s’apercevoir qu’entre la montée et la descente passe un fleuve.

Il est vrai que, pendant six mois de l’année, le fleuve n’est pas chez lui ; mais il laisse, pour le représenter, ses cailloux, sur lesquels les voitures dansent avec des bondissements dont on n’a pas idée chez nous, mais qu’on doit prévoir lorsqu’on examine la construction des tarantasse. C’est le symbole de la lutte de l’homme contre l’impossible.

... Je ne saurais trop le dire et le redire à ceux qui feront le voyage que j’ai fait, et la recommandation s’étend à tous les peuples : d’Astrakan à Kislar, il faut tout emporter avec soi, et, de Kislar à Derbend, faire ses provisions, quand, par hasard, on passe dans une ville ou dans un aoul.

En Italie, on mange mal ; en Espagne, on mange peu ; mais, dans les steppes, on ne mange pas du tout.

Au reste, les Russes ne paraissent pas le moins du monde éprouver le besoin de manger, et, par les choses qu’ils mangent pour la plupart du temps, on voit que, chez eux, manger, non seulement n’est pas un art, mais n’est pas même une habitude ; pourvu que le somavar bouille, pourvu que le thé fume dans les verres, que ce soit le thé jaune de l’empereur de la Chine, ou le thé kalmouk du prince Tumaine, peu leur importe. Ils font ce que font les Arabes après avoir mangé une datte le matin et une datte le soir : ils serrent d’un cran la ceinture de leur kandjar, et, partis avec des corpulences ordinaires, ils arrivent à destination avec des tailles d’amoureux de vaudeville. Mais avec le prince Bagration, qui avait habité la France, qui aimait la France et qui appréciait si bien ses produits végétaux et animaux, quadrupèdes et bipèdes, la disette n’était point à craindre.

J’en suis encore à me demander où il s’était procuré le pâté de foie gras que nous entamâmes à Karakent et que nous ne finîmes qu’à Derbend. Car, enfin, à vol d’oiseau, nous étions bien à quelque chose comme douze cents lieues de Strasbourg. Il est vrai que nous étions encore plus loin de la Chine et que nous prîmes d’excellent thé...

Nous étions levés au point du jour. Au point du jour, le village de Karakent, noyé dans le brouillard avec un premier plan chaudement éclairé, et les autres plans se dégradant au milieu d’un rayon rose, puis violet, et finissant par se perdre dans un lointain vaporeux et bleuâtre, présentait un si ravissant aspect, que Moynet en fit non seulement un dessin, mais encore une aquarelle. Nous avions le temps, au reste ; Derbend n’était plus qu’à cinquante verstes de nous, et nous étions sûrs, sauf accident, d’y arriver dans la journée.

Vers les deux heures de l’après-midi, l’approche de Derbend, qui nous était caché par un mouvement de la montagne, nous fut signalée par la vue d’un cimetière tatar. Toute une colline en amphithéâtre, d’une verste de haut, était hérissée de tombes tournées vers l’Orient et dominant la mer.

...C’était Derbend, en effet, c’est-à-dire une immense muraille pélasgique qui nous barrait le passage en s’étendant du haut de la montagne jusqu’à la mer. Devant nous seulement une porte massive, appartenant, comme forme, à cette puissante architecture orientale destinée à braver les siècles, s’ouvrait et semblait aspirer à elle et avaler le chemin. Près de cette porte s’élevait une fontaine qui paraissait bâtie par les Pélasges et à laquelle des femmes tatares, avec leurs longs voiles à carreaux de couleur vive, venaient puiser de l’eau.

Des hommes armés jusqu’aux dents étaient appuyés à la muraille, immobiles et graves comme des statues. Ils ne parlaient pas entre eux, ils ne regardaient pas les femmes qui passaient devant eux : ils rêvaient. De l’autre côté de la route, il y avait un de ces murs ruinés, comme il y en a toujours près des portes et des fontaines des villes d’Orient, et qui ont l’air d’être là pour l’effet. Dans l’intérieur du mur, là où avait sans doute été autrefois une maison, poussaient des arbres énormes, chênes et noyers.

Nous fîmes arrêter les voitures. C’est si rare de trouver une ville qui réponde à l’idée qu’on s’est faite d’elle, d’après son nom, d’après sa naissance, d’après les événements qu’elle a vus s’accomplir !

Mais Derbend, c’était bien cela ; c’était bien la ville, non pas aux portes de fer mais la ville porte de fer elle-même ; c’était bien la grande muraille destinée à séparer l’Asie de l’Europe, et à arrêter contre son granit et son airain les invasions des Scythes, cette terreur du vieux monde, aux yeux duquel ils représentaient la barbarie vivante et dont le nom était emprunté au sifflement de leurs flèches.

Nous nous décidâmes enfin à entrer dans la ville. C’était bien la ville frontière, la ville limite, la ville placée entre l’Europe et l’Asie et qui est à la fois européenne et asiatique.

Au haut, la mosquée, les bazars, les maisons à toit plat, les rampes escarpées conduisaient à la forteresse. Au bas, les maisons à toit vert, les casernes, les drojkys, les charrettes.

Seulement fourmillait dans les rues le mélange des costumes persans, tatars, tcherkesses, arméniens, géorgiens.

La première chose qui nous frappa fut une petite baraque en terre ; elle était défendue par deux canons ; elle était entourée d’une chaîne, et, sur deux piliers de pierre, elle portait le double millésime 1722 et 1848, avec cette inscription :
Pervoé at daknovenié velikavo petra
ce qui signifie : « Le premier repos de Pierre le Grand. » Ce fut en 1722 que Pierre visita Derbend ; ce fut en 1848 que l’on mit cette barrière autour de la cabane qu’il avait habitée. Un troisième canon la défend du côté de la mer. Ces canons ont été amenés par le tzar ; ils avaient été fondus par lui à Voronèje sur le Don ; ils portent la date de 1715. Un des trois, celui qui est placé derrière la petite cabane est resté monté sur un affût du temps. C’est encore une des stations de cet homme de génie consacrées par la reconnaissance des peuples. Les Russes ont cela d’admirable que cent cinquante ans écoulés depuis la mort de Pierre n’ont rien enlevé à la vénération qu’ils portent à sa mémoire. Son désespoir était de trouver une mer, un littoral et pas de port. Derbend n’a pas même de rade ; on aborde par un chenal de quinze pieds de large. Excepté dans cette ouverture, la mer brise partout sur des roches. Souvent, quand elle est un peu grosse, les hommes sont obligés de se jeter à l’eau pour diriger leurs barques à travers cette étroite passe ; cette eau monte seulement jusqu’au-dessus de la ceinture. Une espèce de jetée, que la mer inonde au moindre mouvement de ses vagues, s’étend à une cinquantaine de pas en mer. Elle sert à s’embarquer en dehors de cette ligne de brisants.

Le mur qui défend la ville du côté du midi s’étend le long de cette jetée, qu’il abandonne bientôt, la laissant se projeter seule dans la mer ; pour qu’il offre moins de résistance aux vagues, il est ouvert à la base comme par d’énormes meurtrières ; par ces meurtrières, l’eau, dans les gros temps, peut entrer et sortir ; nous ne parlons pas du flux et du reflux, la Caspienne n’ayant pas de marée. Du rivage de la mer, on voit admirablement toute la ville qui s’étend en amphithéâtre ; c’est une cascade de maisons qui descend du haut de la première chaîne de collines jusqu’à la plage ; seulement, au fur et à mesure qu’elles descendent, elles s’européanisent. Au haut de la ville, on est dans un aoul tatar. Au bas de la ville, on est dans une caserne russe. Vue de la plage, la ville présente l’aspect d’un carré long qui ressemble à un tapis déroulé fléchissant par le milieu ; du côté méridional, la muraille présente une espèce de renflement, comme si, la ville ayant fait un effort, l’enceinte avait cédé.

Partout où la muraille est restée intacte, on reconnaît la construction pélasgique ; aux endroits où elle s’est écroulée, elle a été rebâtie en pierre ordinaires et selon les règles de la maçonnerie moderne.

Cependant, je doute que les murailles remontent aux Pélasges ; si j’osais émettre une opinion en si délicate matière, je dirais que Khosrou le Grand, que nous appelons Chosroès, la fortifia, d’après les traditions pélasgiques, vers 562, dans ses guerres contre Justinien. La porte du Sud serait une preuve, selon moi, à l’appui de cette opinion ; elle est surmontée du fameux lion persan que le fils de Kobad avait pris pour emblème, et qui, parmi toutes les différentes races de lions qu’ont inventées les sculpteurs, présente cette spécialité d’avoir la tête faite comme un grelot.

Au-dessous du lion est une inscription en vieux persan, que personne ne peut lire parmi les Persans modernes. Bagration m’a promis d’en faire prendre l’empreinte, et je lui ai promis, moi, de lui en faire faire une traduction par mon savant ami Saulcy.

La nuit seule nous fit rentrer dans notre maison ou plutôt dans notre palais. Et nous adressâmes nos prières à la nuit, pour qu’elle se fît rapide comme une nuit d’été. Nous avions soif de Derbend, qui nous apparaissait avec la magie du crépuscule, et qui, bien certainement, devait être la chose la plus curieuse que nous eussions encore

Chapitre XIX Oline Nesterzof

Il faut répéter à chaque instant, et on ne le répétera jamais assez, que nul peuple ne comprend comme le peuple russe toutes les délicatesses de l’hospitalité. Outre ses rues secondaires, Derbend, comme les églises latines, est coupée en croix par deux grandes artères, l’une longitudinale, l’autre transversale. L’artère longitudinale va de la mer à la ville persane et tatare. Seulement, elle est forcée de s’arrêter au bazar, les difficultés du terrain l’empêchent de monter plus haut. L’artère transversale va de la porte du Midi à la porte du Nord, ou, si l’on aime mieux cette seconde désignation, de la porte du Lion à la porte de la Fontaine. Les deux côtés de la rue ascendante sont garnis de boutiques, presque toutes de chaudronniers et de forgerons ; au fond de chacune de ces boutiques est creusée une niche, et dans cette niche, avec l’immobile gravité qui caractérise son espèce, est perché un épervier. Grâce à cet épervier, chaque jour de fête ou de repos, le forgeron ou le chaudronnier se donne, comme un grand seigneur, la satisfaction d’une chasse aux alouettes ou aux petits oiseaux. Après avoir visité le bazar, nous gagnâmes la mosquée ; le moullah nous attendait pour nous la faire visiter ; je voulais, selon l’usage oriental, ôter mes bottes ; mais il ne le permit point : on se contenta de relever les tapis sacrés, et de nous faire marcher sur le carreau. En sortant de la mosquée, une espèce de cippe funéraire frappa ma vue ; je demandai ce que c’était : il me semblait que cette colonne devait se rattacher à quelque légende. Je ne me trompais pas, ou plutôt, je me trompais : ce n’était pas une légende, c’était une histoire. Il y a à peu près cent trente ans, lorsque Derbend, ville persane, était sous la domination de Nadir-Schah, les habitants se révoltèrent contre un gouverneur très doux et très pacifique que le hasard leur avait donné et le chassèrent de leurs murs. Nadir-Schah n’était pas homme à se laisser fermer, à lui, maître de l’Asie, la porte de l’Europe ; il envoya, pour remplacer le gouverneur pacifique, le plus féroce de ses favoris, en lui recommandant de reprendre la ville à quelque prix que ce fût, lui laissant le choix de la vengeance qu’il devait tirer des habitants. Le nouveau khan s’achemina vers Derbend, força les portes et reprit la ville. Le lendemain de sa rentrée en possession, le khan donna l’ordre à tous les fidèles de se rendre à la mosquée. Les bons musulmans s’y rendirent ; les mauvais restèrent chez eux. A chacun de ceux qui se rendirent à son ordre, le khan fit, à leur entrée dans la mosquée, arracher un oeil. Quant à ceux qui étaient restés à la maison, on leur arracha les deux yeux.

Au lieu de monter au sommet de la montagne, Derbend, cette fois, descendait, à la mer sur une largeur d’un kilomètre et sur une longueur de trois. D’où nous étions, on n’apercevait que des toits de maisons coupés par des rues ; puis, dans la totalité de la ville, deux massifs de verdure seulement. L’un était le jardin public. L’autre, les platanes de la mosquée, à l’ombre desquels sont enterrés les yeux des habitants de Derbend.

Nous gravîmes encore une centaine de pieds, à peu près, pour sortir de la forteresse, et nous nous trouvâmes sur un plateau dominant d’un côté un immense ravin, de l’autre côté, formant, au contraire, la pente ascendante de la montagne. De ce côté, les murailles de la citadelle sont criblées de balles ; bloquée en 1831 par Kasi-Moullah, elle résista, mais eut énormément à souffrir du voisinage d’une tour prise par les montagnards. Aussi, la tour est-elle rasée aujourd’hui, pour que pareil accident ne se renouvelle pas. Cette tour faisait partie du système de fortifications qui relie cette première citadelle à une seconde ; elle se rattachait, en outre, à cette fameuse muraille, rivale de celle de la Chine et qui, au dire de certains historiens, s’étendait de Derbend à Taman, traversait tout le Caucase, et séparait l’Europe de l’Asie.

29 août 2003 - Russie.net

Source : http://www.russie.net/article4877.html