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Vietnam

2012-05-25T13:11:58+02:00

Quatre étudiants vietnamiens, incarcérés depuis août 2011 pour trois d’entre eux, et décembre pour le quatrième, ont été condamnés à des peines de prison allant de 18 à 42 mois, suivies d’une période de résidence surveillée, au titre du fameux article 88 qui punit la « propagande contre l’Etat ». Ces étudiants étaient accusés d’avoir distribué des tracts critiquant le gouvernement. En fait ils étaient dans le collimateur du pouvoir comme militants catholiques sur tous les fronts : site internet Vietnam Redemptorist News (dont quatre autres collaborateurs ont été arrêtés l’an dernier), mouvements pro-vie, aide aux femmes enceintes et aux orphelins, don du sang, etc.

Pendant l’audience, des centaines de catholiques, dont plusieurs prêtres, s’étaient massés devant le tribunal, priant le chapelet et protestant contre l’arbitraire judiciaire et l’atteinte à la liberté d’expression.

Les familles des condamnés ont annoncé leur intention de faire appel.

L’avortement au Vietnam

2012-05-18T16:35:13+02:00

En marge du congrès franco-vietnamien de gynécologie et d’obstétrique, un médecin de la maternité Tu Du de Ho Chi Minh Ville déclare à l’agence AsiaNews qu’au Vietnam « le nombre d’avortements est extrêmement préoccupant ». le nombre d’avortements déclarés est de 700.000 par ans. Il y en a 100.00 par an dans la seule capitale (qui compte 8,3 millions d'habitants): le même nombre que de naissances. Mais en fait, ajoute-t-il, le nombre de « foetus grands ou petits » tués par leurs mères varie entre 1,2 et 1,6 million par an.

Le Vietnam est passé du communisme stalinien au capitalisme débridé, sans abandonner l’athéisme communiste. « Le consumérisme érode les traditions ethniques et culturelles du peuple vietnamien », commente un prêtre du diocèse : les jeunes générations sont « égoïstes et insensibles ».

Pendant ce temps-là à Ho Chi Minh Ville

2012-04-13T03:24:38+02:00

Les rames, les moteurs, tout ça, c'est surfait.

via

Le manifeste du Camp n°1...

2012-03-31T16:37:00+02:00

Les éditions Tallandier viennent de rééditer Le manifeste du camp n°1, un extraordinaire récit de Jean Pouget consacré aux méthodes de "rééducation" qui furent utilisées par les communistes vietnamiens pour briser moralement et physiquement les officiers français faits prisonniers au cours du conflit indochinois et les amener à signer un manifeste dénonçant le colonialisme français.

Officier saint-cyrien, Jean Pouget a fait partie des derniers volontaires à être parachutés sur le camp retranché de Dien Bien Phu en 1954 et est resté plusieurs mois prisonnier dans un camp du Viet Minh. Ce personnage charismatique et hors norme, auquel le journaliste Yves Courrière a consacré quelques pages étonnantes de son histoire de la guerre d'Algérie, a quitté l'armée en 1960 et a poursuivi une carrière de grand reporter dans la presse.

"À travers les témoignages des survivants, l'auteur a reconstitué la genèse de ce manifeste.
Au moins autant que le Zéro et l'infini de Koestler, il montre comment, en certaines conditions, toutes les croyances les plus fermes peuvent s'effondrer. Avec un pouvoir d'évocation très rare, qui s'allie à une connaissance exceptionnelle du sujet, l'auteur a su faire revivre les personnages les plus variés, tous les types d'officiers, de milieu et de recrutement différents, qui se trouvent réunis au Camp n°1.
Il a aussi su dépeindre leurs protagonistes vietnamiens et montrer par maints détails les problèmes qui se posaient aux soldats de Ho Chi Minh. S'il sait recréer avec une véracité qui s'impose la foi du moine soldat qui était celle de l'armée du Viet Minh, il montre aussi l'endoctrinement constant auquel à tout moment étaient soumis les hommes et les officiers de l'armée populaire. Rien dans ce récit n'est faux sinon les noms des personnages.
Les officiers français qui connurent l'expérience du camp n°1 n'ont, pour la plupart, pas survécu."

Le Vietnam refuse des visas au Saint-Siège

2012-03-27T13:13:32+02:00

Une délégation du Saint-Siège, conduite par le cardinal Turkson, président du conseil pontifical Justice et Paix, devait se rendre au Vietnam du 23 mars au 7 avril, dans le cadre de l’enquête de canonisation du cardinal Nguyen Van Thuan. Mais le gouvernement a refusé d’accorder des visas aux membres de la délégation. Pourtant le programme de la visite était connu depuis longtemps et n’avait fait l’objet d’aucune réaction du régime. On remarque que le nouveau directeur des Affaires religieuses est un général ancien directeur des RG.

Il faut dire que le régime ne doit guère apprécier la perspective d’une béatification du cardinal Van Thuan : il l’envoya en camp pendant 13 ans sans jugement, puis lui permit d’aller à Rome et lui interdit de revenir. Mgr Nguyen Van Thuan devint alors… président du conseil pontifical Justice et Paix (et il le resta jusqu’à sa mort en 2002).

(AsiaNews, Eglises d'Asie)

Portieux (88) : une arrivée saluée par la Providence

2012-03-20T00:03:00+01:00

La messe dominicale avait un petit goût bien particulier au couvent des Sœurs de la Providence de Portieux. Au milieu d’une assemblée inhabituellement nombreuse, se discernait une douzaine de nouvelles têtes, à la chevelure noir d’encre. Une centaine de religieuses des communautés limitrophes étaient en effet réunies pour accueillir les sœurs vietnamiennes arrivées tout récemment.

Agées entre 23 et 29 ans, ces jeunes nonnes s’apprêtent à passer au moins une année au couvent de la Providence de Portieux, une communauté religieuse fondée par le prêtre messin Jean-Martin Moyë au XVIII^e siècle.

« C’est une grande aventure pour elles, confie Sœur Annick, chargée de la formation à la congrégation. Même si elles se sont préparées avant, elles ont tout à découvrir. » Ces douze Vietnamiennes, originaires essentiellement du centre et du sud du pays, ont en effet passé quatre mois en immersion dans des villages de la région des hauts plateaux du Kontum. En équipe de deux, elles se sont ainsi frottées à des habitants d’ethnies minoritaires ne parlant pas forcément leur langue et à la culture différente « On a pu voir comment elles se comportaient, et on a pu les aider à réfléchir. »

Les nouvelles résidentes du couvent vont suivre des cours de français, en plus de leur indispensable apprentissage religieux qui leur permettra de découvrir la vie d’une missionnaire. Pour cela, elles pourront compter sur les sœurs de Portieux qui, par un système de jumelage, suivront leurs parcours. Des sœurs qui sont visiblement heureuses d’accueillir dans leurs rangs de nouvelles têtes et un peu de sang neuf, respectueuses en cela de leur vocation d’ouverture vers l’extérieur.

Après leur formation, ces sœurs seront envoyées quelque part dans le monde, vraisemblablement dans un pays francophone, selon leurs profils. Avec comme mission principale « d’écouter la culture des autres pour faire comprendre et annoncer le message de l’Evangile ».

Cette expérience en appelle de prochaines, puisqu’il n’est pas incertain qu’à l’avenir la même opération soit menée avec des sœurs sud-américaines ou cambodgiennes.

Hasard du calendrier, ce dimanche d’arrivée coïncidait avec celui de la dernière messe célébrée à l’abbaye cistercienne d’Ubexy, où la douzaine de sœurs s’apprête à partir pour le Val-d’Igny, dans la Marne. Un office en guise d’adieu qui sonnait du coup aussi comme un passage de flambeau grâce à la présence de ces jeunes sœurs de la Providence. Les voies du Seigneur sont impénétrables…

[d’après Vosges Matin]

Jim Lamar, une vie

2012-03-03T14:58:00+01:00

Ignorer le mal n'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Il colle aux bottes, des marais sournois du Vietnam à ceux poisseux du Mississippi. Il s'abat en masse sombre, puis submerge tout, fige tout.

"Il me faudrait quelques heures pour que mon malaise se mue en une immense tendresse pour Jimmy. Et bien des années encore pour que l'adulte que je devins comprenne l'importance de cet instant, la portée de l'inestimable cadeau que lui avait offert cet homme en s'abandonnant ainsi."

De belles pages sur la fraternité, la percussion des destins d'hommes, la tentative d'échapper au sien ...

Le retour de Jim Lamar

Roman de Lionel Salaün - 2010

Sélection du Prix Lire en Poche de Littérature française 2012

http://www.lireenpoche.fr

C'était le 28 janvier...

2012-01-28T01:21:00+01:00

1794.
Promu commandant en chef des troupes vendéennes après le passage de la Loire, héros de la Virée de Galerne, Henri de La Rochejacquelein, dit "Monsieur Henri", trouve la mort à 22 ans dans une escarmouche à Nuaillé, près de Cholet (Maine-et-Loire).

1939.
Mort à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) du poète et dramaturge irlandais William Butler Yeats, fils du peintre John Butler Yeats et prix Nobel de littérature en 1923.

1968.
Au Vietnam, en pleine offensive du Têt, un officier américain déclare dans une phrase restée célèbre que, "pour sauver la ville de Ben Tre, il a été nécessaire de la détruire intégralement".

Pendant les massacres, le silence continue...

2012-01-10T13:18:00+01:00

Cet article auquel je tiens tout particulièrement est aussi sur Agoravox

Plusieurs dimanches, dans plusieurs messes de paroisses, on a pu entendre comme intention de prières parmi d'autres plus anodines comme à l'accoutumée :

image prise ici

« Prions pour Mohamed Bouazizi, pour que son sacrifice ne soit pas vain ». On constatera le manque de recul, le jeune homme qui s'est immolé par le feu ne l'a pas forcément fait par réel esprit de sacrifice politique ou idéologique, de plus c'est un suicide, depuis quand le suicide est-il un acte de charité en somme ?

La mort de Mohamed Bouazizi c'est un peu comme celle du Chevalier de la Barre, les causes de la mort violente de ces deux hommes, bien souvent fort différentes de celles retenues par la mythologie politique, sont généralement plus prosaïques et moins glorieuses.

L'histoire qui est faite par les vainqueurs et qui leur permet le plus souvent d'asseoir et justifier leur pouvoir, ainsi la bourgeoisie après 1789, ainsi les islamistes et les salafistes après les élections dans les pays ayant connu le « printemps arabe », retient ce qui convient aux nouveaux dirigeants généralement, que leurs partisans soient de l'intérieur ou de l'extérieur de leurs pays.

Dans le cas du Chevalier de la Barre, une affaire fondatrice de la gauche française, tout comme l'Affaire Dreyfus, ce n'est pas exactement du fait qu'il n'ait pas soulevé son chapeau lors du procession religieuse qui fut la cause de son exécution, mais deux facteurs :

Le chevalier avait couché avec la femme d'un de ses juges, qui l'apprenant, chargea l'accusé autant qu'il put, se vengeant d'être cocu, et c'était l'époque où les parlements qui avaient bloqués de nombreuses réformes cherchaient à faire du zèle pour se faire bien voir du pouvoir et surtout conserver leurs charges et les avantages afférents.

Ce n'est pas qu'en tant que croyant l'on ne doive pas prier pour Mohamed Bouazizi, mais il est dommage que par ailleurs, il n'y ait aucune allusion, aucun mot pour évoquer les chrétiens, catholiques ou non d'ailleurs, persécutés un peu partout dans le monde parce qu'ils sont chrétiens, massacrés même, comme au Nigéria en ce moment, surtout de la part des autres chrétiens.

Je ne parle même pas du sort des chrétiens palestiniens qui subissent la double peine : Pris pour des traîtres potentiels par les dirigeants du Hamas et une part croissante de la population du fait de leur statut minoritaire, et aussi du fait de la participation d'un grand nombre à la création, ils sont de plus considérés comme des terroristes possibles par les israéliens.

Ils ont en plus à subir, cerise sur le gâteau, l'ignorance de 99% des pèlerins se rendant en « Terre Sainte » quant à leurs rites, leur histoire, leurs traditions, leurs souffrances aussi qui ne soupçonnent même pas l'existence de ces chrétiens à Jérusalem, Bethléem ou Nazareth, pour eux les arabes étant tous musulmans. Je me souviens de ces membres de communautés dites nouvelles ne faisant même pas l'effort d'apprendre ne serait-ce que quelques mots d'arabe alors que vivant côté palestinien.

J'évoquerai également le cas des chrétiens d'Irak ou des coptes, qui ont fêté un Noël sous tension, mais plutôt que d'attaques contre les chrétiens égyptiens, l'on préfère mentionner des affrontements inter-communautaires ou inter-religieux. Il n'y a pas qu'au Proche et au Moyen Orient, cela a lieu aussi en Indonésie il y a quelques années ou au Vietnam, ou encore au Darfour où animistes et chrétiens ont été massacrés car chrétiens ou animistes.

C'est plus plus confortable et moins risqué de ne pas en parler, de laisser ces évènements sous le boisseau. Et c'est quand même étrange ces indignations très sélectives qui évoquent avec raison, certes, certains évènements tragiques mais ne s'intéressent jamais à ces autres faits tout aussi tragiques.

L'exil des chrétiens palestiniens que cela entraine sert d'ailleurs les intérêts des nationalistes israéliens les plus sionistes, les plus religieux, d'abord et avant tout, tout comme la radicalisation des dirigeants palestiniens. Cela permet de les montrer comme fanatiques pour mieux leur faire la guerre.

En Occident, la plupart des anti-sionistes ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez ne font finalement que justifier le pan-sionisme plutôt que le combattre.

Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas difficile quand le prochain est loin et qu'on le connaît peu, mais cela commence par aimer celui qui est le plus proche, ce qui est parfois le plus difficile certes.

Un chrétien du Nigeria, un chrétien du Proche ou du Moyen Orient ou d'ailleurs, catholique ou pas, est un frère, une sœur, dans la foi pour les croyants occidentaux, Pourtant, c'est surtout leur silence qui domine, un silence tout en indifférence qui fait plus que friser l'indécence, et ce depuis longtemps en France, excepté l'Oeuvre d'Orient, qui reste trop méconnue, ou l'A.E.D (Aide à l'Église en Détresse).

Soyons bien clair, il ne s'agit pas de prendre forcément une position victimaire mais simplement que l'on reconnaisse, au moins chez les chrétiens occidentaux, le sort funeste que connaisse en ce moment les chrétiens d'Orient et d'ailleurs.

image d'une religieuse palestinienne prise ici

Que le reste de la société y soit indifférent voire s'en réjouisse comme d'un retour de bâton mérité pour les chrétiens, c'est malheureusement presque logique, c'est dû généralement à un mélange de haine antichrétienne, ces empêcheurs de jouir de la consommation des choses et des personnes en rond, de lâcheté aussi, par peur de devoir répondre de la défense que l'on prendrait des chrétiens, par angélisme, et par la crainte de « stigmatiser » selon le terme paradoxalement religieux employé pour en parler, des personnes de même confession que les massacreurs dans les pays poursuivant les chrétiens de leur vindicte.

Il y a aussi cette attitude consistant à voir dans toute critique de l'Islam et des comportements de certains de ses croyants des relents de colonialisme, comme si considérant les musulmans seulement sous l'angle angélique, comme si n'étant pas vraiment humains donc, il n'était pas capable des mêmes travers que tous les autres êtres humains et ce quelle que soit leur origine, leur foi, ou leur incroyance.

image du Saint Sépulcre prise ici

Enfin, ce n'est pas exactement que dans nos sociétés, les chrétiens connaissent une persécution violente et brutale, marquée par la coercition, mais il en existe une beaucoup plus insidieuse, jouant principalement sur la dérision facile envers la foi chrétienne.

Ce n'est même pas le blasphème qui est à remettre en cause, souvent c'est finalement un signe de foi car celui qui est indifférent à la religion n'a nul besoin de blasphémer, puisqu'il s'en fiche.

Se dire chrétien dans notre société, à plus forte raison catholique, suscite surtout la risée, la moquerie, la méfiance, le tout n'étant pas affirmé de face, mais cela suffit pour perdre des amitiés et relations, voire même des pistes professionnelles.

Pour moi, défendre ces chrétiens, les évoquer, tenter de provoquer une prise de conscience quant à leur sort, c'est aussi les remercier de l'accueil reçu en particulier gràce à eux à Jérusalem, Ramallah, Jénine, Naplouse et dans le petit village de Zababdeh, un accueil qui n'a pas besoin de grandes déclarations d'intention comme trop souvent en France, pour les remercier de leur joie, de leur ferveur sans ostentation pénible.

De l’agent orange à l’uranium appauvri

2012-01-07T15:18:00+01:00

En Occident, les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (avérées ou non) sont réservées à l’ennemi du moment, celui contre lequel nos gouvernements s’apprêtent à déchaîner le feu de leurs armées.

Mais que penser des dirigeants des Etats-Unis ?

L’AGENT ORANGE

C’est en 1962 que John F. Kennedy déclenche l'opération Ranch Hand, une guerre chimique contre la population du Vietnam qui consiste à répandre sur les forêts et les récoltes des millions de litres de défoliant : l´agent orange. [1]

Fabriqué par Mosanto, l'agent orange - qui contient de la dioxine - est responsable du développement de maladies chez les personnes exposées, notamment de plusieurs sortes de cancers.

En outre, la stabilité de la dioxine fait qu’elle continue d’agir bien après son épandage provoquant des malformations à la naissance d’enfants dont les parents ont été contaminés : cécité, diabète, troubles mentaux, déficits moteurs et intellectuels, malformations diverses.

Vietnam : Epandage de l'agent orange

Trente ans après la fin des hostilités, environ 60.000 adultes et plus de 200.000 enfants souffraient toujours de l'agent orange. [2]

L’opération Ranch Hand a duré jusqu’en 1971. Près de 80 millions de litres de ce défoliant auraient été déversés sur le Sud du Vietnam. Un cinquième des forêts auraient été atteintes et 400.000 hectares de terrains agricoles contaminés.

On estime de 2,1 à 4,8 millions le nombre de Vietnamiens qui ont été directement exposés à l’agent orange entre 1961 et 1971. Auxquels il faut ajouter un nombre inconnu de Cambodgiens et de Laotiens, des civils et militaires américains, sud-coréens, canadiens, australiens et néo-zélandais. [3]

Enfants vietnamiens victimes de l'agent orange

L’URANIUM APPAUVRI

En 2004, sous le mandat de G.W. Bush, plus de 15.000 soldats de l’armée américaine donnent l’assaut à la ville de Fallouja (Irak). Pendant plusieurs semaines les raids de l’aviation se succèdent larguant des centaines de tonnes de missiles.

Parmi ces projectiles figuraient des bombes au phosphore blanc, une arme chimique et incendiaire interdite contre les populations. Mais c’est l’usage massif de bombes à l’« uranium appauvri » qui a eu les conséquences les plus graves sur la santé des habitants de Fallouja.

Réalisé pour France-Info en juin dernier, le documentaire de Feurat Alani - Irak : Les enfants sacrifiés de Fallouja – montre les effets terribles de l’emploi de ces armes : des bébés naissent avec la tête difforme, des organes en moins ou des membres atrophiés. Un nouveau-né sur cinq serait atteint de malformations graves. A ces malformations apparues à partir de 2005, s’ajoute des cancers à des taux jamais atteints ailleurs.

Enfants de Fallouja (photographie de Feurat Alani)

Selon une étude scientifique publiée en 2010, sur la période 2006-2009, le taux de mortalité à Fallouja s'élèverait à 80 ‰, quand des pays voisins comme l'Egypte et la Jordanie affichent respectivement 19,8 et 17 ‰. [4]

Pour Feurat Alani, « chaque famille ou presque a son "bébé-monstre" à Fallouja ».

Sous-produit de l’enrichissement de l’uranium naturel, l’uranium appauvri présente une densité très élevée, propriété utilisée dans les applications militaires pour la fabrication de blindages et de projectiles. [5]

Avant Fallouja, l’armée américaine a utilisé des munitions à uranium appauvri lors de la première guerre du Golfe et dans les Balkans (30.000 obus ont été tirés au Kosovo et 10.000 en Bosnie). [6]

Pour la population civile, les dangers résident dans les poussières et les aérosols dissipés par l’effet pyrophore [7] des ogives d’obus à uranium appauvri. Ces particules peuvent être inhalées ou ingérées dans les aliments, l’eau potable ou les sols contaminés.

La toxicologie chimique de l'uranium appauvri, plus importante que sa toxicité radiologique, est comparable à celle des métaux lourds comme le plomb ou le mercure.

L'ordre règne à Fallouja

L’OMERTA

Robert James Parsons [8] a révélé que « les agences des Nations unies ont imposé une chape de silence sur la dangerosité radiologique et chimique de cette arme » et qu’il a fallu attendre janvier 2001 pour que l’Organisation mondiale de la santé « envisage » d’enquêter sur les effets de l’uranium appauvri sur les populations du Golfe.

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Les Etats-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Ce qui met ses dirigeants et chefs militaires à l'abri de toute poursuite pour leurs crimes.

[1] L’agent orange doit son nom aux bandes de couleur orange inscrites sur les fûts dans lesquels il était stocké.

[2] Dans une maternité d’Ho-Chi-Minh-Ville sont conservés tous les fœtus « monstrueux » dans du formol, on peut y voir des frères siamois partageant une seule tête disproportionnée, un tronc a deux têtes, des cas d’anencéphalie (absence de cerveau), de microcéphalie (petit cerveau)...

[3] Les soldats américains (68.000) et coréens (20.000), qui ont été victimes de l'agent orange, ont obtenu des fabricants le versement d’une indemnité à titre de compensation (environ 250 millions de dollars). En revanche, l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine a vu sa plainte rejetée par la justice américaine.

[4] International Journal of Environmental Research and Public Health.

[5] La plus caractéristique des munitions à uranium appauvri est l’obus-flêche. Il est doté d’une barre à uranium appauvri longue d'environ 25 cm. Son impact sur un char provoque une fusion du blindage et une projection de métal liquide dans l’habitacle. Le char explose en 5 secondes.

[6] En 2001, après la guerre du Kosovo, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a réclamé l’interdiction de la fabrication, des essais, de l'utilisation et de la vente d'armes à l’uranium appauvri afin de préserver les générations présentes et futures.

[7] Lors de l’impact, l’uranium appauvri se divise en très fines particules dont certaines prennent feu spontanément : c’est la caractéristique d’un métal « pyrophore ».

[8] Loi du silence sur l’uranium appauvri, Le Monde diplomatique, février 2001.

Jean-Pierre Dubois - blanqui.29@orange.fr

Ho Chi Minh Ville

2011-12-05T01:34:00+01:00

Je m'interroge sur le nombre d'accidents de la route.

Traffic in Frenetic HCMC, Vietnam from Rob Whitworth on Vimeo. via

Instituts bibliques et mouvement missionnaire: un article à lire

2011-10-25T00:00:00+02:00

Les historiens du christianisme le savent: la presse confessionnelle est un vaste gisement de sources et de pistes à creuser.

Aussi notera-t-on avec un particulier intérêt ce mois-ci la synthèse signée Jacques Blocher (dont l'appétence pour l'histoire s'exprime notamment au travers de la présidence d'une société d'histoire protestante, la SHDBF).

Elle est parue dans le n°153 des Cahiers de l'IBN (en passe de devenir une des plus anciennes publications protestantes évangéliques francophones en parution continue). Cette contribution est intitulée "Un ADN missionnaire" (p.3 à 10).

On y trouva moults éléments sur la culture missionnaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne, en région parisienne, mais aussi un cadrage plus large (sur la francophonie), incluant notamment quelques faits sur les débuts d'une mission évangélique francophone au Vietnam dans les années 1920 (terrains familiers de mon collègue Pascal Bourdeaux).

La photo ci-dessous est une des illustrations de l'article en question (p.9). Elle éclaire l'oeuvre de celui qui pourrait bien être le premier missionnaire protestant évangélique français en "Indochine" (amorcée en 1924).

Le livre noir du Communisme

2011-10-24T10:54:02+02:00

Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression est un ouvrage rédigé par un collectif d'universitaires, publié en 1997 par les Éditions Robert Laffont. Rédigé pour marquer le quatre-vingtième anniversaire de la Révolution russe de 1917, il entend dresser un bilan des victimes des « régimes se réclamant du marxisme-léninisme ».
Succès commercial, traduit en plusieurs langues, le livre a provoqué deux violentes polémiques : la première parmi les auteurs au sujet du chapitre introductif (dont le contenu a été plus médiatisé que le reste de l’ouvrage), la deuxième concernant plus largement l'ensemble de l'ouvrage.

Les auteurs sont Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Karel Bartošek, Jean-Louis Margolin et Andrzej Paczkowski. Ont également collaboré Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves Santamaria et Sylvain Boulouque.
Le livre décrit sur 840 pages les crimes commis par les États dont les dirigeants se sont revendiqués du communisme : États léninistes ou « marxiste-léninistes ». Les principales parties concernent l’URSS sous Lénine puis Staline, et la Chine sous Mao Zedong. Plus précisément, les faits décrits dans le livre incluent :
URSS :
les goulags, camps de travail forcé, principalement de 1930 à 1953 ;
la grande famine de 1932-1933 ;
l’arrestation de communistes anti-staliniens (y compris non russes), l'assassinat de milliers d'entre eux à partir de 1934 (principalement en URSS mais aussi à l'étranger) ;
les « Grandes Purges » de 1936-1938 ;
l’invasion de la Pologne pendant l'application du pacte germano-soviétique (1939-1941) ;
les déplacements forcés de populations.
En particulier, l'étude du système soviétique cherche à montrer l'existence d'une continuité dans les politiques répressives des gouvernements issus de la révolution d'octobre 1917 tout au long de l'histoire de l'URSS, en confirmant que le processus de terreur s'est mis en place en Russie peu après la prise du pouvoir par les bolcheviks, avec la création de la Tchéka, l'interdiction progressive des journaux d’opposition, l'arrestation et exécution de nobles, bourgeois, mencheviks, SR de gauche, anarchistes et paysans, la répression brutale des grèves ouvrières, ou de révoltes (Kronstadt). L’auteur de cette partie du Livre noir, Nicolas Werth, précise qu’il « n’a pas la prétention de présenter des révélations sur l’exercice de la violence d’État en URSS » qui « a déjà été, depuis longtemps, explorée par les historiens ». Les faits avaient déjà été étudiés, notamment par Jacques Baynac. Cependant la question de la continuité entre le léninisme et le stalinisme, y compris sur le plan de la violence d'État, continue à faire débat (voir article révolution russe).
Europe de l'Est : les procès politiques (par exemple le procès Slansky), les camps de travail forcé (principalement de 1948 à 1956), la répression de manifestations populaires : en RDA en juin 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968 ;
Chine :
la famine sans précédent de 1959-1961, conséquence de l'échec du « Grand Bond en avant » ;
les laogais, camps de travail forcé, principalement de 1954 à 1978 ;
la « révolution culturelle », décrite comme étant une « guerre civile, ouverte ou larvée » ;
l’occupation du Tibet.
En particulier, les auteurs concluent que les communistes chinois ont perpétré un génocide culturel à l’encontre des Tibétains. Jean-Louis Margolin déclare que les meurtres furent proportionnellement plus importants au Tibet qu’en Chine intérieure, et que « l'on peut légitimement parler de massacres génocidaires en raison des nombres impliqués » ;
Corée du Nord : les répressions exercées par le régime dictatorial de la « République populaire démocratique de Corée », depuis sa mise en place en 1948 ;
Cambodge : la déportation, puis l'élimination d'une grande partie de la population urbaine par le régime des Khmers rouges, au pouvoir de 1975 à 1979 ;
Cuba : les emprisonnements et condamnations à mort depuis la prise de pouvoir par Fidel Castro en 1959 ;
Afghanistan : l’intervention militaire de l'URSS de 1979 à 1989 ;
Stéphane Courtois s'est livré à une comptabilisation du nombre de morts. Il affirme que « [l]e total approche la barre des cent millions de morts. » Les chiffres utilisés et le principe même d'addition de morts de causes parfois très différentes ont été sujets d'une polémique.

226. Bilan d'une décennie -57-

2011-10-20T05:08:00+02:00

Dimanche 21 janvier 2007 :

La promenade dans Saïgon se poursuit avec la visite de la pagode de Giac Lâm. Elle fut construite vers 1744 par des Chinois.

Après avoir franchi le portail, nous découvrons une splendide statue de Bouddha. Les marchands d’oiseaux attendent les clients. Une fois achetés, ils sont ensuite libérés.

Dans cet endroit de recueillement vivent 25 moines. Les prières ont lieu tous les jours. Le cimetière est très coloré.

Visite suivante : le temple de Thiên Hâu dans le quartier chinois de Cholon. C’est, paraît-il, le plus grand sanctuaire chinois du sud- Vietnam.

Le quartier de Cholon compte environ 500 000 Vietnamiens d’origine chinoise. Beaucoup d’entre eux ont fui lors de la prise de Saïgon en 1975. C’était autrefois le quartier des fumeries d’opium, des tripots et des maisons closes.

Nous sommes ici dans un temple, lieu dédié aux dieux traditionnels, à la différence des pagodes où l’on vénère Bouddha.

On est un peu enfumé par le feu qui sort du grand fourneau métallique au centre du patio. On est observé par une multitude de personnages en céramique. Ce temple fut fondé en 1835 par des Chinois originaires de Canton. Il est dédié à la déesse Thiên Hâu, protectrice des navigateurs.

La matinée de termine par un petit tour sur le marché Bên Thành. L’animation est à son comble et il fait de plus en plus chaud.

Ici, à la différence d’Hanoï, les mendiants sont très nombreux et harcèlent les touristes jusqu’à l’épuisement ! Ce sont principalement des estropiés.

Sur le marché, je découvre enfin les fameux nids d’hirondelles !

Bon, ce n’est pas tout, mais on irait bien manger maintenant !

Thuan, notre guide, nous propose alors de nous emmener dans un restaurant local qu’il connaît bien car il vient y déjeuner de temps à autre avec sa petite famille.

— A table tout le monde !

Nous quittons le restaurant. Dernier petit tour dans les rues de Saïgon… Il est environ 14 heures et il fait très chaud.

Derniers achats dans la boutique de l’hôtel. Les plus courageux ressortent en ville. Je reste dans le hall de l’hôtel à regarder les allées et venues. Je ferme les yeux, j’écoute les gens parler, je m’imprègne de l’ambiance comme si je voulais l’imprimer à jamais dans ma mémoire, je sais que je ne retournerai probablement jamais ici… C’est toujours un moment déchirant de quitter un endroit où l’on a été heureux.

Seize heures trente :

— Allez, en route pour l’aéroport !

L’avion est annoncé avec plus d’une heure de retard. Premier stress ! Comment allons-nous faire à Hanoï ?

Thuan se donne beaucoup de mal auprès de la préposée aux bagages pour qu’elle accepte de nous enregistrer en transit. OUF ! Nous n’aurons pas à refaire un enregistrement à Hanoï !

Nous voici tous affublés d’un auto-collant « Transit » sur nos vêtements. Huguette le colle sur son front pour rigoler.

C’est le moment de faire les derniers achats avec les dongs (la monnaie vietnamienne) restants. J’en profite pour acheter des CD de musique (celle que vous avez entendue au cours de mes notes).

— Adieu Thuan ! Nous n'aurons sans doute jamais l'occasion de nous revoir.

La nuit est tombée sur Saïgon. Du hublot, j’aperçois les lumières de la ville qui disparaissent peu à peu au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude.

Good bye Vietnam !

Le trajet entre Saïgon et Hanoï dure environ 4h30 et, singulièrement, je n’en garde aucun souvenir ! Où étais-je placée ? Qui était à mes côtés ? Qu’ai-je fait durant tout ce temps ? …C’est le trou noir. Ai-je sombré dans un profond sommeil ?

Toujours est-il que nous voici, pour la troisième fois, à l’aéroport d’Hanoï. A la descente de l’avion une hôtesse nous attend avec un petit drapeau sur lequel est inscrit « Transit ».

Nous lui emboîtons le pas, même pas le temps de faire une pause-cigarette. L’avion pour Paris est là et nous avons juste le temps de nous engouffrer à l’intérieur et nous voici bientôt de nouveau dans les airs. Mais cette fois-ci c’est pour une durée d’environ 13 heures !

Pas question de refaire la même bêtise qu’au départ, je me passe de somnifère. Quitte à souffrir moralement, autant que ce soit dans un état lucide ! D’office j’ai pris une place côté couloir. J’aurais dû me trouver placée entre deux personnes, mais je prétexte un problème intestinal pour changer de place. Ainsi je vais pouvoir me lever régulièrement et faire le tour de l’avion. Passionnant de regarder les gens dormir ! Comment font-ils ? Certains ont eu la chance de n’avoir personne à leur côté et ainsi ils bénéficient de deux places pour s’allonger ! Devant notre siège, l’écran nous propose des jeux. Je me lance alors dans des parties de solitaire, entrecoupées de moments de somnolence.

Je ne sais plus exactement quelle heure il est, ni si nous sommes encore dimanche ou déjà lundi. A quel moment exact s’opère le changement d’heure ?

Ai-je peur dans un avion ? Non, je ne pense pas au fait que nous soyons dans une boîte à des milliers de kilomètres au-dessus du sol. Ce que je ne supporte pas, c’est l’inconfort.

Sur l’écran apparaît de temps à autre la carte nous indiquant où nous sommes. J’ai l’impression que nous n’avançons pas. Nous survolons l’Inde, puis le Pakistan, l’Afghanistan, la mer Noire… Je commence à avoir un sursaut quand j’aperçois des noms connus : Roumanie, Autriche. Plus que quelques heures d’attente.

Lundi 22 janvier 2007 :

L’avion entame sa descente progressive. Ça y est, nous y sommes, voici la piste qui apparaît sur notre écran. Nous assistons en direct à l’atterrissage.

Les moteurs sont maintenant coupés. Attente interminable avant la descente. Il n’y a pas de passerelle ! Au bout d’une bonne heure, nous voici à l’air libre.

Brrr ! Il fait froid en France.

Mais le voyage n’est pas encore terminé. Après avoir récupéré les valises, il faut maintenant faire la queue au guichet de la gare pour prendre un billet de train.

Huguette, Roselyne et Alain partent sur Nantes, moi sur Bordeaux. Nous nous retrouvons donc dans la salle d’attente pour encore quelques heures, les dernières. Ah, la première cigarette, qu’elle est bonne, même si on se gèle au dehors, dans ce hall désert et poussièreux !

Alain ne se laisse pas démonter et va déjeuner tout seul au restaurant du Sheraton ! Il revient une heure plus tard avec le sourire angélique de celui qui s’est régalé…

Bon, ce n’est pas le tout, mais le train ne va pas tarder. Nous descendons sur les quais grisâtres. Quai 5 pour Nantes, quai 6 pour Bordeaux.

Bises d’adieux, ou plutôt d’au revoir… au printemps !

13h 38 : le TGV pour Nantes entre en gare.

13h45 : voici mon train. « Ouf ! que c’est lourd…. Ah merci bien monsieur !»

La campagne défile, mais où sont les rizières verdoyantes ? Tout est gris, uniformément gris, comme la mine des gens dans le train qui se renferment dans leur mutisme. Ah oui, je suis en France.

Saint-Pierre-des-Corps, 5 mn d’arrêt.

« Oups, attendez, j’ai encore une valise ! »

Il est environ 16 heures. Je hèle un taxi, encore un quart d’heure et me voici devant la porte.

La clef tourne dans la serrure. Derrière la porte ils sont là, tous les deux. Ils, ce sont mes deux chats.

« Salut les gars ! Me revoici !»

Coup de fil à ma fille qui passe le soir même pour m‘embrasser. Le lendemain je tombe malade, cela durera une semaine.

Cette fois-ci, le voyage est bien fini !

222. Bilan d'une décennie -56-

2011-10-15T01:49:00+02:00

Jeudi 18 janvier 2007 :

Avant de visiter le marché de Ban Mê Thuôt, le guide local nous emmène faire une balade dans un très joli village de l’ethnie Edé. Les habitants du village ont investi dans la plantation de caféiers et les affaires sont florissantes actuellement. Rien à voir avec les villages pauvres vus ça et là.

Ici, les maisons sont pimpantes, entourées de jardins luxuriants où poussent à profusion avocats, bananes, pamplemousses, noix de coco etc.

Les Vietnamiens attachent beaucoup d’importance à « la famille ». Ils vivent volontiers à plusieurs générations dans la même maison.

Ici, c’est un peu différent : la relative aisance financière leur a permis de prendre un peu d’indépendance. Les anciens ont gardé leur demeure ancestrale tandis que les enfants font construire une maison plus moderne à l’arrière.

Nous passons près du cimetière situé un peu plus loin.

Retour à Ban Mê Thuôt. La température est d’environ 27° , le ciel est d’un bleu éclatant.

Nous prenons congé de Dô, le guide local. Puis quartier libre jusqu’au soir !

Mais la ville offre peu d’intérêt et il fait très chaud. Je rentre donc directement à l’hôtel.

Il est grand temps de mettre un peu d’ordre dans les valises ! Mine de rien ça s’est entassé peu à peu et il va falloir que j’opère une coupe sinon je ne pourrai pas fermer les valises.

Ah les valises ! Au départ on a droit à 20 kilos et au retour… 30 kilos. Dix kilos de rabe c’est peu en fait ! Heureusement que j’ai acheté un sac-valise à Hanoï. Tout ce qui est très lourd sera dedans et je le garderai avec moi en cabine. Mais sera t-il accepté au moment de monter à bord ? L’idée d’un refus me stresse un peu à ce moment-là.

Le soir après le dîner, nous allons boire un verre dans un café branché près de l’hôtel. Toute la jeunesse se regroupe ainsi le soir devant un verre. Ils sont sympas tous ces petits jeunes. Notre intrusion les amuse beaucoup !

Au retour, nous croisons les hommes du groupe qui, en compagnie de leur tendre et chère, s’en vont manger une glace. C’est amusant, mais ils ont l’air beaucoup moins gais que le matin dans le car.

Demain, c’est sûr, nous avons une rude journée qui nous attend !

Vendredi 19 janvier 2007 :

Dernière grande étape du voyage : nous rejoignons Hô Chi Minh –ville qui devient Hô Chi Minh-city pour peu que l’on soit anglo-saxon ! Alors faisons simple et disons SAÏGON et tout le monde comprendra ! D’ailleurs je suis sûre que l’ancien nom retrouvera toute sa gloire dans quelques décennies. Prenez l’exemple de Leningrad ! Tout le monde dit maintenant Saint-Pétersbourg…

Huit heures de route au bas mot pour parcourir environ 590 kilomètres.

Dans la matinée, nous faisons un arrêt dans la forêt tropicale.

« Préparez vos mâchettes messieurs dames ! La forêt est dense. Avancez groupir – comme diraient les Teutons - , un tigre peut surgir à tout instant ! Tapez le sol de vos pieds pour que les vibrations fassent fuir les éventuels serpents somnolant dans le coin.

Allons bon, ne manquait plus que cela ! C’est une blague j’espère ?

Mais oui, bien sûr ! Nous sommes à Dray Sap et nous allons découvrir des chutes d’eau cachées au fond de cette belle forêt bien balisée.

Retour dans le car. Prenons nos aises car maintenant nous allons rouler, rouler….

Par un moment nous longeons la frontière cambodgienne. Il y a quelques années, les Khmers avaient envahi cette région du Vietnam et il y avait eu des combats. Depuis tout est rentré dans l’ordre.

Nous nous arrêtons dans un village pour une pause café. Le temps de photographier une bande de joyeux gamins et cet homme qui transporte des décorations en vue de la fête du Têt qui est toute proche.

Puis c'est la pause déjeuner dans un restaurant sur la route. Notre présence intrigue beaucoup la petite fille du restaurateur qui n’a pas souvent l’occasion de voir des étrangers.

Et c’est reparti !

Vers 18 heures nous remarquons que la circulation s’intensifie. Saïgon est à trente kilomètres…

Il est environ 20 heures quand nous arrivons à l’hôtel, situé non loin de l’ancien quartier colonial.

Le temps de déposer les valises dans les chambres et nous voici repartis en ville pour le dîner.

Mais la journée n’est pas finie pour autant !

Au retour du restaurant, il faut prévoir le bouclage définitif des valises car demain matin, nous les mettons dans les soutes du car et nous ne les récupérons ensuite qu’à l’aéroport.

C’est un vrai casse-tête !

Samedi 20 janvier 2007 :

Dernier jour au Vietnam ! Quelle tristesse soudain de savoir que tout va finir, qu’il va falloir revenir en France. Certains d’entre nous ont opté pour une semaine supplémentaire dans le sud. Quant à notre cher ami le commandant, arrivé une semaine avant nous, je ne serai pas surprise de savoir qu’il y est toujours !

La matinée promet d’être speed.

Les valises sont chargées dans le car, on ne garde avec soi que les bagages de cabine.

En route pour une visite de Saïgon :

Premier arrêt devant palais de la Réunification, l’ancien palais présidentiel avant la chute de Saïgon le 30 avril 1975.

Nous nous dirigeons ensuite dans le quartier colonial : voici la cathédrale Notre-Dame sur l’ancienne place de la Commune-de-Paris. Construite entre 1877 et 1880, elle tend ses deux flèches hautes de quarante mètres vers le ciel d’un bleu éclatant.

Nous arrivons à l’heure de la messe et l’intérieur est archi-bondé !

Sur le côté droit de la place on découvre ensuite la poste centrale. Sa construction date de 1886 à 1891 et l’intérieur est dû à Gustave Eiffel pour la charpente métallique.

En entrant on ne peut manquer de voir l’énorme tableau représentant l’oncle Hô. Sur les côtés deux tableaux représentent, l’un, Saïgon et son agglomération en 1892, et l’autre, les lignes télégraphiques du sud-Vietnam et du Cambodge en 1936.

Retour devant la cathédrale : devant nous commence la rue Dong Khoi, plus connue des Français sous l’ancien nom de « rue Catinat ». Cette rue aboutit au théâtre municipal. Après 1955, il devint le siège de l’Assemblée nationale. Depuis il a retrouvé sa vocation première.

A l’angle se dresse toujours le fameux « hôtel Continental », le Q.G des journalistes durant la guerre du Vietnam. La rue débouche sur une place où trône le théâtre construit à la Belle Epoque.

On bifurque sur la droite et bientôt on arrive devant l’hôtel de ville. A ce moment-là, je reconnais l’architecture ! C’est celle qui apparaît sur la photo où mon papa est pris avec ses copains. J’avais toujours pensé qu’il s’agissait de la cathédrale. Sur le parvis, une gigantesque statue d’Hô Chi Minh en compagnie d’une petite fille. Vous avez pu remarquer comme moi que les dictateurs ont toujours aimé s’entourer d’enfants.

Nous reprenons le car pour nous rendre dans un atelier de laque. Dans ce magasin nous avons pu admirer le travail des artistes. Certains tableaux sont réalisés avec des coquilles d’œufs.

A suivre

En lien, une vidéo sur la chute de Saïgon en avril 1975 (durée approximative de 25mn).

219. Bilan d'une décennie -55-

2011-10-13T09:57:00+02:00

Mercredi 17 janvier 2007 :

Après le déjeuner, nous devons faire uniquement de la route pour atteindre Ban Mê Thuôt.

Nous traversons successivement des plantations de poivre, puis d’immenses forêts plantées d’hévéas.

Arrêt dans un village pour une pause pipi-café. Ce sont les grains de café que vous voyez sur le bord le temps de la route. Le temps de prendre en photo quelques bonsaïs et c’est reparti !

La terre est d’une couleur rouge dans cette région très fertile.

Nous atteignons Ban Mê Thuôt à la soirée. C’est une ville moderne sans beaucoup d’intérêt.

Ah mais… que vois-je ? Ne serait-ce pas notre commandant avec son short rouge ? On vient à peine d’arriver que le voilà déjà parti en vadrouille ! Sacré Yvon…On a bien failli le perdre une bonne dizaine de fois durant le séjour. Si ça se trouve il est encore au Vietnam en ce moment.

Après l’installation, nous allons dîner en ville. A la sortie du restaurant, quelques membres du groupe se réunissent pour aller se balader.

Jeudi 18 janvier :

Treizième jour de notre voyage déjà ! Nous sommes à peine montés dans le car que voici ces messieurs qui commencent à nous raconter leur soirée. Ils étaient une petite bande à avoir laissé leurs femmes rentrer tranquillement à l’hôtel pendant qu’ils s’en sont allés s’encanailler dans une boîte ! Et comme ils sont du sud de la France, ils ont plutôt tendance à en rajouter…

A les écouter, ils auraient fait un malheur auprès des petites Vietnamiennes. Ces dames, à l’avant du car, restent étrangement silencieuses. Ça cache quelque chose ! Moi, à leur place, je me méfierai. Mais non, ce sont des hommes, ils jouent les petits coqs, ça devient vite exaspérant surtout quand on apprend par la suite qu’ils ont simplement joué les voyeurs ! Les numériques circulent avec – selon leurs dires – des photos compromettantes pour certains d’entre eux. Tu parles Charles, tu vas voir ce soir…. Sortie en laisse avec madame à tes côtés.

Mais revenons à des choses plus sérieuses.

Après avoir visité le musée ethnologique de Ban Mê Thuôt, nous partons à soixante kilomètres plus au sud, sur les bords du lac Lake pour…

Eh bien pour une balade sur le lac à dos d’éléphant !

Alors là mes vieilles peurs d’enfant ressurgissent. J’adore les éléphants, mais de loin.

Conclusion : je refuse de faire la balade. Ça ennuie considérablement le guide, mais rien à faire. J’attendrai sur place le retour des autres. Qu’il se rassure ! Je vais m’occuper.

Sur place il y a ce jour-là une équipe de reporters de la télé vietnamienne. Les copains sont filmés sur les éléphants.

La promenade dure environ une heure. Durant ce temps je me balade dans le village, je prends un petit café au bord du lac, je photographie les gens puis je reviens au point de départ.

L’équipe de reporters est toujours là. C’est alors qu’une jeune femme s’approche de moi. C’est la journaliste et elle voudrait savoir la raison pour laquelle j’ai refusé de monter sur l’éléphant.

Bon, on ne va pas en faire une affaire d’état quand même ! Elle ne parle pas français, je ne parle pas anglais. On arrive à se comprendre en baragouinant en russe.

Ah si mon papa était là, il dirait : « tu vois que j’avais bien fait de te faire apprendre le russe !». Il était persuadé qu’un jour ou l’autre la France tomberait sous la coupe de l’Union soviétique et il voulait que quelqu’un dans la famille sache au moins comprendre la langue. Il a toujours été doué pour les prévisions mon papa !

Seulement voilà, plus de trente années se sont écoulées depuis et j’ai oublié le vocabulaire et je ne me déplace pas avec un dictionnaire franco-russe dans la poche, surtout au Vietnam. Si j’avais su plus tôt…

Mais revenons à la conversation :

« Patchemou vi nie ratitié iesdit na slonou ? ( pourquoi vous ne voulez pas aller sur l’éléphant ?)

Patamou chto, kagda ia bila maliénkaia…. ( parce que quand j’étais petite…)

Oh et puis flûte, après je ne trouve plus les mots, alors je mime plus ou moins bien le fait que l’éléphant à l’époque s’était approché un peu trop près de moi avec son énorme trompe.

Durant tout le temps le reporter nous filme. Des enfants sont alors arrivés et comme j’avais des gâteaux, j’ai joué à la main chaude avec eux.

Nous avons fait un échange d’adresse avec Lê. Peut-être que le reportage va passer à la télé vietnamienne ? Amusant non ? Tinou à la télé vitenamienne…

Ah, mais voici nos touristes de retour. Certains sont transformés en tomates écarlates.

Nous quittons le village et allons déjeuner un peu plus loin, sur les bords du lac.

Ah, Roselyne doit avoir un petit creux car elle est déjà installée !

A la fin du repas, nous avons droit à la dégustation de l’alcool de riz.

Euh, commandant, vous en laissez un peu pour les autres , please ! On sait que vous avez l’habitude de finir tous les plats sur les tables, mais enfin quand même ! Un peu de tenue…

Le guide :

— Allez, tout le monde dans le car ! On retourne à Ban Mê Thuôt pour visiter le marché.

Encore un marché ? On en a ras-le-bol des marchés ! Ça pue le poisson pourri.»

C’est ce que la majorité pense, mais on ne lui dit pas car il est gentil et on ne voudrait pas le froisser. Alors c’est parti pour un tour de marché !

A suivre

218. Bilan d'une décennie -54-

2011-10-11T19:20:00+02:00

Mercredi 17 janvier 2007 :

Adieu la belle ! Nous n’oublierons pas ton accueil chaleureux et ton beau sourire !

Direction le sud-ouest pour rejoindre la fameuse route 14. Pourquoi dis-je « fameuse » ? Parce qu’il s’agit de l’ancienne route reliant le nord au sud et plus connue sous l’appellation de piste Ho Chi Minh. Cette route relie Da-Nang à Kontum et traverse la cordillère annamitique.

C’est par-là que transitait le matériel Vietcong pour approvisionner l’armée au combat. Maintes fois détruite par les B52, elle était remise en état dans la nuit même par une fourmilière humaine. Parmi les combattants il y avait de nombreuses jeunes filles qui s’étaient portées volontaires et dont l’avenir fut bien triste.

La route serpente à travers les montagnes, longe les rivières, se perd dans les rizières, le tout baignant dans une brume ouateuse. Le paysage est grandiose.

Le guide nous a prévenu :

Cette région n’est pas fréquentée par les touristes. Nous allons donc déjeuner ce midi dans un restaurant local à Dak Glei. Vous serez les cobayes ! Si vous êtes satisfaits, nous reprendrons les visites, sinon, cette région restera hors des circuits.

Quelques pancartes de propagande… En fait, il y en a peu, c’est étonnant !

Pour sûr qu’ils ne voient pas souvent des « longs nez » par ici ! Nous sommes regardés comme des bêtes curieuses, ils n’osent pas s’approcher de nous. Eh bien, nous irons à leur rencontre !

Nous avons très bien déjeuné.

Nous sommes dans une région habitée par les ethnies Bahnar, Sedang et Giairai.

Nous nous arrêtons pour visiter un village. Chaque village possède une maison communale à l’architecture très caractéristique (très haut toit de chaume et construction sur pilotis).

Un, deux…trois……douze, et de treize….vingt-cinq ! Non, ce ne sont pas les kilomètres parcourus mais le nombre de moustiques que j’écrabouille sur la vitre depuis que nous sommes montés dans le bus. Le chauffeur est obligé de s’arrêter et de foutre un bon coup de bombe avant que nous puissions reprendre la route.

La matinée est consacrée à la visite de Kontum :

Tout d’abord nous nous rendons à l’église construite du temps des missionnaires. C’est en 1851 que les premiers pères blancs vinrent s’installer dans cette région. Leur rôle fut extrêmement important. Ils créèrent des écoles, éditèrent des livres en franco-bahnar.

Il y avait même un séminaire. A la fin de la guerre les séminaristes furent obligés de quitter le pays. Nombreux sont ceux qui allèrent se réfugier au Canada ou en France.

Après cette visite, nous nous rendons dans un village de l’ethnie bahnar. Le chef du village parle un français impeccable. C’est un ancien soldat qui avait combattu au côté des Français.

Les habitants fabriquent des paniers. Le petit que vous voyez sur la photo n’a que 5 ans et il est déjà capable de tresser. Le guide nous explique que les enfants commencent dès l’âge de trois ans.

Un peu plus loin, nous découvrons une petite école. La maîtresse s’occupe d’une dizaine de petits… sous l’œil vigilant d’oncle Hô !

C’est amusant de voir comme les poupées ont les yeux ronds.

Nous terminons la matinée sur le marché local, très animé et varié. On y trouve vraiment de tout.

Tiens, encore un ancien ! Mais les gamins veulent aussi être pris en photo !

Nous quittons avec regret le jeune guide local qui nous a accompagnés depuis la veille et nous prenons la route en direction de Ban Mê (ou Mâ) Thuôt. Nous entrons dans la région des plantations de café. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café juste après le Brésil.

En chemin, nous nous arrêtons au bord d’un lac.

Arrivée à Pleiku pour le déjeuner.

A suivre.

217. Bilan d'une décennie -53-

2011-10-09T04:43:00+02:00

Lundi 15 janvier 2007 :

Nous avions déjà chargé les bagages dans le car le matin même, et après le déjeuner nous quittons donc définitivement Huê en direction du sud.

La route nous faisait passer par le col des Nuages. Malheureusement pour nous, c’est la saison des pluies dans cette région et nous n’avons pas pu admirer le paysage, ni même descendre du car.

Juste avant l’arrivée à Da Nang, nous constatons avec tristesse les dégâts causés par le typhon lors de son passage en octobre dernier. Les immeubles en bord de mer portent encore les stigmates du raz-de-marée.

Da Nang est la 3^e ville du Vietnam en importance économique. C’est une ville portuaire en pleine croissance.

Nous faisons un arrêt pour visiter le célèbre musée Cham. Il fut construit en 1915 par l’école française d’Extrême-Orient et réunit des œuvres provenant de la culture des Cham.

C’est la saison où les frangipaniers sont en fleurs.

Après cette visite nous reprenons la route et arrivons bientôt à Hôi An, située à 35 kilomètres plus au sud.

Ah voici l’hôtel où nous allons pouvoir poser les valises pour deux nuits !

Un vrai petit paradis cet hôtel, avec sa belle terrasse plongeant sur la piscine, son jardin où l’on s’imagine déjà prendre le petit déjeuner le lendemain.

Hôi An a beaucoup de charme ! l’architecture date du XVII et du XIX è siècle. Lorsque la dynastie Ming fut renversée par les Mandchous en Chine, de nombreuses familles chinoises vinrent s’établir dans ce qui n’était alors qu’un gros bourg sur la rivière Thu Bon. Plus tard, ils furent rejoints par des Japonais.

Au fil du temps le port, trop éloigné de la mer, s’ensabla peu à peu. Ce qui explique en partie pourquoi, durant la guerre du Vietnam, elle fut miraculeusement épargnée par les bombardements.

La vieille ville a été classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO à partir de 1985.

Mardi 16 janvier 2007 :

Nous commençons la visite de la ville par un passage sur le marché situé le long de la rivière.

Puis, balade dans les rues à la découverte des maisons. La ville est touristique, on y croise beaucoup d’étrangers. Mais elle continue quand même à garder toute son authenticité.

Certaines maisons sont ouvertes à la visite, il suffit de consulter le petit fascicule qui nous est distribué à l’entrée de la vieille ville. De plus, toute cette partie est réservée aux piétons !

Nous avons visité ainsi plusieurs maisons en compagnie de Thuan, notre guide.

Après le déjeuner, il nous annonce :

— Cet après midi, vous avez quartier libre !

Ah, quelle chance, j’ai l’impression d’être comme un militaire qui a droit à une permission.

Libre ! Libre d’aller où bon me semble, de m’arrêter à mon gré, de fouiner dans les boutiques sans risquer de perdre le groupe. Libre de me poser un instant à une terrasse de café et d’observer la vie autour de moi.

Cette escapade dans les rues de Hôi An fut comme une bouffée d’air pur !

J’ai visité quelques galeries de tableaux, musardé sur les quais, flâné dans les rues, photographié pas mal de façades, caractéristiques avec leurs couleurs vives, leur balcon en bois sculpté.

Alors tout ça donne une série de photos hétéroclites mais ce sont des instants marqués à jamais sur la pellicule.

Le soir je suis ressortie pour aller dans une boutique d’habillement avec quelques uns du groupe. Les petites vendeuses ont été particulièrement persévérantes et adroites car elles ont fini par nous convaincre et nous leur avons tous commandé des vêtements sur mesure !

Imaginez une petite boutique avec un stock phénoménal de tissus. Sur une table, des piles de catalogues venus du monde entier avec des modèles. Ça va de la jupe droite au costume trois pièces en passant par la chemise, et c’est du sur-mesure !

D’ailleurs, ça y est, la plus jeune qui ne doit pas avoir plus de 16 ans commence à marquer mes mesures. Bon, OK, je vais choisir deux débardeurs pour l’été. J’ai à peine eu le temps de choisir le tissu que déjà elle est en train de couper et téléphone. Trois secondes plus tard, un gamin en vélo vient chercher le tissu et le papier…

De leur côté, Michel et Jean-Marie ont opté pour une chemise.

Il est 18 heures. Nous versons la moitié de la somme, le restant à la livraison à l’hôtel.

A 21h30, alors que nous attendions dans le hall, la petite jeune est arrivée, toute souriante, avec ses paquets sous le bras. Le résultat est surprenant ! Travail impeccable… Derrière tout ça on imagine aisément des ateliers obscurs où des petites mains travaillent sans relâche jour et nuit ! Je dis nuit car je pense à ceux du groupe qui avaient commandé des manteaux et des costumes livrables à 7h le lendemain matin ! Et si on leur parle des 35 heures, elles rient doucement…

Voilà, nous étions en direct d’Hôi An, ai-je envie de dire…

Demain nous quittons cette jolie petite ville pour reprendre la route vers la frontière cambodgienne.

À suivre

Visite d'Hôi An :

216. Bilan d'une décennie -52-

2011-10-09T04:40:34+02:00

Voici deux diaporamas sur les précédentes étapes de ce voyage au Vietnam :

La cité impériale de Huê

Promenade sur la rivière des Parfums

214. Bilan d'une décennie -51-

2011-10-06T07:43:00+02:00

Continuons notre découverte de Huê :

Après le déjeuner, nous partons visiter la citadelle.

Cette ville porta différents noms au cours des siècles. Ce n’est qu’en 1802 qu’elle devint définitivement « Huê » et fut considérée comme la capitale. L’empereur Gia Long, le premier appartenant à la dynastie des Nguyên, commença alors d’importants travaux en vue de l’embellissement de la ville. Ces travaux s’achevèrent en 1833.

13 empereurs régnèrent alors sur le Vietnam jusqu’en 1945. Le dernier empereur, Bao Dai, mourut en exil à Paris en 1997. Il est enterré au cimetière de Passy. Sa dernière épouse, la princesse Vinh Thuy, était une Français, Monique, originaire de Pont-à-Mousson. Ça, c‘est pour la petite histoire.

On sent tout de suite l’influence française dans cette construction qui rappelle de l’extérieur les fortifications de Vauban.

La citadelle couvre une superficie de 400 hectares et elle est entourée d’une muraille haute de 6 mètres, de remparts, de parapets et de bastions.

Au centre de la citadelle se dresse la cité impériale qui reprend la même disposition que la cité interdite de Pékin.

« La porte du midi » est l’entrée principale de la cité.

Le pont de la Voie centrale puis l’esplanade des Grands Saluts.

Le palais du Trône (construit en 1805). C’est l’unique bâtiment qui par miracle a échappé aux bombardements américains de 1968. Il est en effet important de rappeler qu’à Huê se déroula une des plus sanglante bataille de la guerre du Vietnam.

C’était le 31 janvier 1968, au moment de la fête du Têt… Rappelez-vous !

La cité Pourpre interdite qui prolongeait cet ensemble fut malheureusement détruite. C’est dans cet actuel carré de désolation que se trouvaient les appartements privés, les harems de l’empereur.

La couleur des tuiles varie entre le jaune (pour l’empereur) et le vert (pour les mandarins).

Je dois vous avouer quelque chose : j’ai encore été une très mauvaise élève sur ce coup-là ! Au départ j’étais relativement attentive à ce que nous disait notre guide. Or, nous avons eu affaire à un passionné d’histoire… et comme tout passionné, il ne sait plus s’arrêter ! J’ai donc très vite décrochée et je me suis perdue dans les allées, à photographier des fresques, des bonsaïs etc.

Après cette longue visite, nous avons eu droit à un petit tour de cyclopousse puis nous nous sommes bientôt retrouvés sur le marché. Peu de temps car il y avait un monde fou et l’on était complètement oppressé par la foule et les motos qui déambulent également dans les allées étroites.

Lundi 15 janvier 2007 :

Nous voici au 9^e jour : ce matin nous quittons l’hôtel pour une promenade en bateau sur «la rivière des Parfums ». Cette rivière porte ce nom car sur ses rives poussent des plantes médicinales et aromatiques. Nous embarquons sur l’un de ces bateaux amarrés tout le long des berges et nous voici partis. Il est encore tôt et une légère brume recouvre la rivière.

Je retrouve le même plaisir que j’avais connu lors de la remontée du Nil, la chaleur en moins.

La principale activité sur la rivière est le ramassage du sable. A longueur de temps des sampans récupèrent ainsi le sable, à l’aide d’un seau jeté au fond. Puis il est remonté à la force des mollets ! Ce travail pénible rapporte environ 20€ par bateau rempli. Il faut compter une bonne journée de labeur (soit plus de 10h de travail) pour que le bateau soit plein et toute la famille participe, même les enfants.

Le paysage est grandiose, la végétation est particulièrement luxuriante.

Premier arrêt pour visiter la pagode de Thiên Mu, appelée aussi « la pagode de la Dame céleste ».L’essentiel des bâtiments et la tour ont été construites en 1841. Une stèle racontant l’histoire de cette pagode est fixée sur une énorme tortue.

Le jardin est splendide.

Nous reprenons le bateau et continuons la promenade. Au passage nous apercevons un éléphant qui vient s’abreuver.

L’arrêt suivant nous permet de découvrir le tombeau de Minh Mang, empereur qui régna de 1820 à 1840. On retrouve le même principe de constructions, les différentes cours, les statues des mandarins.

Retour au bateau : les affaires vont bon train ! Le bateau appartient à une famille qui vit sur ce bateau et tout le temps que dure la promenade, les jeunes filles ont sorti toutes sortes d’objets artisanaux ainsi que de beaux ensembles en soie et en coton… Comment voulez-vous résister ? En tout cas ce matin-là, les affaires furent bonnes pour cette famille car tout le monde (ou presque) est redescendu avec un ou plusieurs paquets sous le bras. Pour ma part j’ai acheté deux ensembles en coton (dont un pour Peggy de couleur écrue), puis un autre ensemble en soie.

[ À ce jour, si l’ensemble en coton a fait de l’usage, l’autre est toujours dans son emballage.]

Le car nous attend au débarcadère : en chemin nous recroisons un éléphant. Retour à Huê pour le déjeuner.

A suivre…

La bataille du Tet, janvier 1968 :

210. Bilan d'une décennie -50-

2011-10-03T20:48:00+02:00

Dimanche 14 janvier 2007 :

La veille au soir, Tien nous a prévenu : Demain vous serez réveillés à 3h45. Un petit déjeuner vous sera servi à 4h30. Ensuite nous partirons pour l’aéroport. Nous devons y être à 5h pour l’enregistrement des bagages.

A 3h30 je suis déjà dans le hall de l’hôtel. J’avais repéré la veille au soir qu’il y avait un ordinateur, l’occasion d’envoyer un mail à ma fille pour lui donner de mes nouvelles et prendre des siennes.

Sur la route menant à l’aéroport, on remarque, malgré l’heure matinale, un trafic intense. Les gens se rendent à la ville pour y vendre leurs produits. Les vélos sont chargés au maximum, la plupart ne sont pas éclairés.

Tien se charge de l’enregistrement de tous nos bagages. C’est l’heure des adieux car nous aurons bientôt un autre guide pour le reste du voyage. Durant la nuit, Tien a gravé pour chacun d’entre nous un CD sur lequel il a mis toutes les photos qu’il a prises du groupe durant cette semaine passée ensemble. Attention très délicate qui, personnellement, me touche beaucoup !

A 6h l’avion décolle. Le vol dure environ 2h30. Destination : Huê.

Avec une population d’environ 400 000 habitants, Huê est une jolie ville au passé culturel très riche. Elle s’étire nonchalamment le long de la rivière des Parfums et la mer n’est qu’à 20km seulement.

Durant la guerre, elle a eu à subir d’énormes destructions. On estime que sur les 300 monuments historiques de la ville, 80 seulement ont pu être sauvegardés.

Mais nous voici dans le hall de l’aéroport. De l’autre côté de la vitre nous apercevons notre nouveau guide. Il s’appelle Thuan.

Il nous conduit bientôt à l’hôtel, le « Gold Hotel » et nous laisse une bonne heure à reprendre quelques forces.

Il pleut sur Huê ou plutôt il tombe un léger crachin, mais la température est très douce, environ 20°. Je repense à Isabelle et son amie que j’avais rencontrées à mon départ de Roissy. Leur séjour doit être maintenant terminé.

La matinée commence donc par la visite d’un des nombreux tombeaux royaux construits dans cette vallée.

Nous visitons le tombeau de l’Eternité dédié à l’empereur Tu Duc qui régna de 1848 à 1883. La construction de son tombeau commença de son vivant , en 1864, pour s’achever en 1867. Les conditions de travail y étaient particulièrement pénibles pour les trois mille ouvriers et ils se révoltèrent en 1867.

L’endroit est un véritable havre de paix : un parc magnifique au milieu duquel se trouve un lac artificiel recouvert de nénuphars. Le parc est agrémenté de pavillons sur pilotis où l’empereur aimait se rendre pour écrire de la poésie.

Un imposant escalier mène à une première bâtisse qui lui faisait office de bureau. On accède ensuite à une autre cour où se trouvaient les appartements privés de l’empereur. A ce sujet, l’empereur eut plus de 100 épouses et concubines, mais, malgré cela, il ne réussit jamais à avoir d’héritiers ! Il aurait attrapé les oreillons dans sa jeunesse ce qui l’aurait rendu stérile.

Ensuite on accède à la cour d’honneur avec ses rangées de mandarins et d’animaux traditionnels (les chevaux et les éléphants). La taille des statues est volontairement petite car il était interdit de représenter les mandarins plus grands que l’empereur et comme celui-ci ne mesurait pas plus de 1m45, vous comprenez.

Un peu plus loin se trouve la stèle en marbre qui vante les mérites de l’empereur ; elle est gravée en caractères chinois et pèse plus de 20 tonnes. C’est une sorte d’autobiographie rédigée par l’empereur lui-même. Enfin on accède au tombeau proprement dit de l’empereur. ( tiens, je n’ai pas photographié ? …)

Tous les bâtiments sont en restauration suite aux dégâts produits par une importante crue de la rivière qui laissa des traces noires que vous apercevez sur les photos.

On était bien dans ce parc, s’il n’y avait eu que moi, on y serait bien resté un peu plus longtemps. Mais d’autres visites nous attendent.

Sur le chemin du retour on s’arrête devant une petite échoppe où une famille fabrique des bâtons d’encens. La petite jeune fille nous fait un peu pitié et dans le coup on achète tout le stock !

Puis nous rentrons à Huê pour le déjeuner.

A suivre

209. Bilan d'une décennie -49-

2011-10-01T05:18:00+02:00

Vendredi 12 janvier 2007 :

Après le déjeuner, nous partons visiter le musée historique situé à l’autre bout de l’artère principale de la ville. De part et d’autre du jardin situé à l’entrée se trouvent des vestiges de la bataille ( canons, chars et autres véhicules).

Le musée est bien sûr dédié aux soldats vietnamiens, on y trouve bon nombre de photos des héros Vietminh, des outils ayant servi à la constructions des tunnels, des documents, des cartes…

Dans une salle, une immense maquette retrace le déroulement de la prise de Diên Biên, jour après jour. Les explications sont données en français. C’est extrêmement bien fait.

Après cette visite, on traverse la route et l’on se retrouve au pied de la colline « Eliane ». Sur le côté se tient le cimetière viet, entièrement restauré en 1994, à l’occasion du 40^e anniversaire de la bataille.

Puis nous nous rendons au QG du général De Castries et devant le monument aux morts dédiés aux soldats français ( je vous en ai parlé hier).

Tournons donc la page…

Voici Diên Biên en 2007 : une ville en pleine expansion, très commerçante, pas très belle et assez sale.

Comme il nous reste du temps avant le dîner, nous en profitons pour nous balader. Les filles ont soudainement une crise de fièvre acheteuse !

Mais la nuit tombe soudain à 18h et nous nous rendons compte que nous sommes bien loin de l’hôtel. La pénombre qui s’ensuit et les magasins qui baissent leurs grilles peu à peu rendent soudain l’endroit beaucoup moins attrayant ! On ne voit plus très bien sur quoi on met les pieds et c’est pratiquement au pas de course que nous rejoignons les autres pour le dîner.

Samedi 13 janvier 2007 :

Le lendemain matin Tien nous emmène visiter un village situé en dehors de la ville. C’est un endroit assez isolé dans la forêt et où l’ANAPI a construit en 1991 une petite école.

Puis retour à Diên Biên pour une visite du marché. Là j’ai pu découvrir d’où proviennent les gros vers blancs que l’on voit dans les bouteilles d’alcool ! Les femmes les récupèrent dans les tiges des jeunes pousses de bambou.

Ensuite le car nous conduit à l’aéroport où nous devons prendre l’avion pour rejoindre Hanoï. Un pique-nique est prévu dans le hall d’attente.

L’aéroport a été reconstruit sur les bases de l’ancien aéroport français. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche car l’accès en est farouchement gardé !

Ah mais… voici notre avion. Il est environ 12h quand l’avion décolle. Nous survolons les rizières, le paysage est magnifique vu de haut. Adieu les plateaux du nord-ouest !

Il est approximativement 13h30 quand nous atterrissons à Hanoï.

Nous voici donc de retour à Hanoï ! L’entrée dans la ville nous permet de constater le vaste chantier en cours : les usines ultra-modernes, les quartiers résidentiels et les hôtels ultra-chics sortent de terre à la vitesse des champignons ! Depuis la levée de l’embargo américain, en 1994, la prude Hanoï tend à devenir une vaste mégalopole où les investisseurs japonais, coréens, américains et dans une moindre mesure, européens, implantent des complexes gigantesques.

Le centre garde heureusement son charme suranné de ville coloniale, avec son immense lac en plein cœur de la ville.

Nous commençons par visiter le musée d’ethnographie du Vietnam., situé à 20minutes du centre. Dans un vaste parc ce musée présente une collection intéressante d’objets artisanaux des différentes ethnies peuplant le Vietnam. On compte 54 ethnies au Vietnam. La plus représentée est l’ethnie des Viet qui compose 86 % de la population du pays. Les 14% restants regroupent 53 ethnies d’origine diverse parmi lesquelles les Hmong, les Yao et les Thaï.

A l’extérieur du musée, on peut admirer une reconstitution de différentes maisons, des barques de pêche, un théâtre de marionnettes sur l’eau. Le jardin est le lieu rendez-vous privilégié des jeunes mariés qui viennent s'y faire prendre en photo.

Retour au car pour une nouvelle visite. Cette fois-ci nous entrons dans le cœur de la ville, en pleine circulation.

Voici le temple de la Littérature. Construit en 1070, ce temple fut consacré au culte de Confucius et accueillit la première université du Vietnam. Ce collège fut par la suite transféré dans la ville de Hué ( en 1802).

Il est composé de cinq cours majestueuses que l’on franchit par trois portes, la porte centrale étant réservée au mandarin.

Dans la troisième cour, on peut découvrir 82 stèles soutenues par des tortues de pierre. Y sont gravés en chinois les noms des lauréats des concours, au total 1307 « docteurs ». Le nom le plus récent date de 1779.

J’avoue bien humblement avoir un peu zappé les explications, occupée surtout à photographier les bonsaïs ! C’est ça le problème des voyages en groupe, on n’a jamais le temps de flâner.

Après cette belle visite (pour ceux qui aiment l’architecture asiatique, ce qui n’est pas obligatoirement mon cas), nous repartons dans le centre pour une promenade à pieds.

Arrivée à un carrefour, je m’arrête deux minutes, le temps d’acheter un ananas tranché ( une soudaine petite envie), quand, me retournant, je m’aperçois avec angoisse que j’ai perdu le groupe ! Dans la cohue j’ai beau regarder à droite, à gauche, devant… Plus de Français ! Un certain vent de panique commence alors à m’envahir : je ne me souviens pas où le car s’est garé, je n’ai pas le nom de l’hôtel où nous devons passer la nuit, je n’ai pas pris le guide du routard ( là au moins je pourrai trouver l’adresse de l’ambassade) et je n’ai aucun numéro de portable des membres du groupe ! Alors je me lance au beau milieu du carrefour, parmi les vélos, scooters, motos pétaradantes qui me passent de tous côtés et cherchant vainement une tête connue ! C’est alors que j’aperçois devant moi, mais assez loin… un béret basque ! C’est le grand Bruno, le kiné, qui avait eu la bonne idée ce jour-là de mettre son béret. Sauvée par un béret au milieu des casques coloniaux et des chapeaux coniques… Merci Bruno !

Cette vidéo, trouvée sur le net, rend bien l'atmosphère du moment :

Vietnam-rues par lavilal

Le jour commence à décliner quand nous faisons une longue balade en cyclopousse à travers les vieux quartiers. Chaque rue regroupe une corporation différente.

Après le dîner (dont je n’ai aucun souvenir), le car nous fait faire un tour dans Hanoï. Au passage nous pouvons voir un gigantesque monument de marbre et de granit : il s’agit du mausolée de Hô Chi Minh. On retrouve tout à fait l’architecture des grands monuments de l’âge d’or du communisme. Quand on songe que Hô Chi Minh, mort en 1969, souhaitait se faire incinérer sobrement, qu’il voulait que ses cendres soient dispersées sur trois collines du Vietnam (au nord, au centre et au sud) afin de symboliser la réunification du pays … On est loin de ça ! Il repose dans ce sanctuaire, momifié comme le fut Lénine.

Un peu plus loin, on passe devant la maison du général Giap, le vainqueur de Diên Biên Phu. Il est toujours en vie et on peut l’apercevoir de temps en temps se promener tranquillement dans son jardin.

Voilà, la visite d’Hanoï s’arrête ici. Il est certain que nous n’avons pas tout vu et que cette ville mérite au moins qu’on y séjourne une semaine. Ce sera l’occasion d’y revenir !

L’hôtel nous attend pour une COURTE nuit : le réveil est prévu en effet à 3h45… Pourquoi une heure aussi matinale ?

Vous le saurez demain !

A suivre

208. Bilan d'une décennie -48-

2011-09-29T06:03:00+02:00

Vendredi 12 janvier 2007 :

C’est sans aucune nostalgie que je quitte cet hôtel le lendemain matin. Nous nous dirigeons à présent vers Diên Biên, située à une centaine de kilomètres plus au sud. Ce nom évoque de bien douloureux souvenirs, n’est-ce pas ? J’y reviendrai en détails dans la prochaine note.

Pour l’instant nous traversons une très belle région montagneuse et verdoyante. Nous nous arrêtons à plusieurs reprises pour prendre des photos.

Ici, c’est un paisible village, situé à flanc de côteau.

Plus loin, nous visitons un village thaï avec ses maisons sur pilotis.

Diên Biên ( Phu, qui signifie district) n’est plus très loin à présent…

De nos jours la ville connaît un essor considérable. Cette vallée fertile a été déclarée « nouvelle zone économique » et attire une population de plus en plus croissante de montagnards pauvres. C’est aussi une plaque tournante pour le trafic de l’opium, le Laos n’étant situé qu’à seulement quelques kilomètres. Le passage au Laos ne peut s’effectuer qu’au sud de Diên Biên et en ayant pris soin au préalable d’avoir pris un visa à Hanoï et d’y aller en bus. La zone reste interdite.

Pour la petite histoire, sachez qu’en 1999, quinze personnes furent condamnées à mort pour trafic de drogue.

La ville ne présente aucun attrait spécifique. C’est une sorte de grande rue commerçante bordée de part et d’autre de magasins divers.

Mais voici notre hôtel, le «Muong Thanh », situé au début de cette artère. Un hôtel spacieux, agréable. Il y a même une piscine au centre ! Un petit bar se trouve également à l’entrée. On y trouve en vente ces fameuses bouteilles d’alcool de riz dont je vous ai parlé auparavant !

Tout serait idyllique donc, si ce n’est un détail mentionné d’ailleurs dans « le guide du routard » : en fouinant un peu du côté de la piscine, on peut découvrir, caché de la vue, un endroit sombre et nauséabond où est alignée une dizaine de cages. Dans ces cages très étroites sont enfermés des ours qui font pitié à voir tellement ils semblent stressés. Et pour cause ! A l’aide d’une seringue la bile de leur vésicule est régulièrement ponctionnée afin d’en faire un alcool prétendument aphrodisiaque !

Nous déjeunons au restaurant de l’hôtel avant d’entamer la visite historique.

« Béatrice, Eliane, Anne-Marie, Huguette, Claudine, Gabrielle…» Pour certains d’entre nous, ces prénoms évoquent de bien tristes souvenirs. C’était il y a plus d’un demi-siècle, quelque part dans ce pays lointain que l’on appelait encore l’Indochine et où notre armée combattait pour une cause perdue d’avance. Nous avions déjà perdu la face lors de l’invasion japonaise de 1945.

Dans cette cuvette de Diên Biên, entourée de collines auxquelles les Français avaient donné de si jolis prénoms, une bataille décisive fut déclenchée le 13 mars 1954 qui devait durer jusqu’au 7 mai, date à laquelle la dernière colline (Eliane) tomba aux mains du Vietminh.

A 17h30 ce jour-là le PC du général De Castries est pris d’assaut.

« Il y eut soudain un surprenant, un terrible silence. Après 56 jours et 57 nuits de bruit et de fureur, nous eûmes l’impression, tout à coup, que nous étions devenus sourds.» (Pierre Schoendoerffer).

Voilà, j’y suis, et je dois dire que c’est un moment particulièrement émouvant. Les chiffres parlent d’eux mêmes : 3000 morts, 4000 blessés, 10 000 prisonniers dont seulement un tiers reviendra des camps vietminh.

Nous grimpons en haut de la colline Eliane qui domine à peine la ville. Juste à côté nous pouvons apercevoir l’énorme trou fait par l’explosion de 900 kilos de TNT que les combattants vietminh avaient fait sauter.

Un peu plus loin nous traversons le pont construit par les Français et franchi 53 ans plus tôt sous les cris de :« xung phong !» ( à l’assaut).

Et voici enfin le Q.G du général De Castries. Les salles sont vides. Dans la première on repense au colonel Piroth, commandant de l’artillerie, qui se suicida le 15 mars 1954.

L’endroit fait penser à un tombeau hanté par des fantômes. Impressionnant !

Ne cherchez pas le cimetière des soldats français. Il n’y en a pas. Les morts furent enterrés ça et là, sur les lieux des combats.

On franchit alors la route et on se trouve face à l’entrée d’un jardin bien entretenu, au milieu duquel trône un monument. Ce monument a été édifié par un ancien combattant de l’armée française, Rolf Rodel, le 7 mai 1994 à l’occasion du 40^e anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu. Nous déposons alors un bouquet de fleurs et nous nous recueillons un instant…A ce moment là, je pense au père de Mimi, je pense aussi à quelques amis de mon père qui avaient eu la chance d’en réchapper par miracle, je pense à cette infirmière que j’ai connue autrefois et qui avait accompagné les soldats durant toute la campagne.

À suivre

VIETNAM 2 par cheztinou

205. Bilan d'une décennie -47-

2011-09-27T05:00:03+02:00

Jeudi 11 janvier 2007 :

Lever à 6h30 et départ de l’hôtel à 8h. Nous quittons Sapa en direction du sud. La route que nous empruntons est très étroite et accidentée. À un moment nous ne pouvons plus avancer en raison d’un éboulement sur la chaussée qui rend tout passage impossible. Il nous faut donc attendre environ une bonne heure que les équipes de la voirie locale aient tout dégagé au moyen de pelles. Tout cela s’effectue dans le calme…À vrai dire, les seuls excités sont bien nous ! Puis notre car s’engage sur la route, mais de l’autre côté, un gros camion s’est également avancé.

Ça ne passera pas ! dit quelqu’un dans le car. Mais c’est mal connaître les Vietnamiens.

De l’autre côté de la route, c’est le précipice. Par chance, on est côté montagne ! Centimètre par centimètre, les deux véhicules finissent tout de même par se croiser sans accrochage.

Allez, c’est reparti ! Bientôt on est dans les nuages, 2100 mètresd’altitude. C’est magnifique. Nous effectuons ensuite la descente dans la vallée jusqu’à Bin Luh. Là, nous effectuons une pause et allons faire un tour sur le marché.

Nous traversons des régions où la culture du riz se pratique en terrasses.

L’après midi, nous nous arrêtons dans un village thaï. Leurs maisons sont construites sur pilotis. C’est un village paisible où les gens nous accueillent avec le sourire.

Le voyage continue alors que, peu à peu, le soleil décline et nous arrivons enfin à Lai Chau.

Lai Chau est une petite bourgade loin des sentiers battus. Peu de touristes s’aventurent jusqu’à ce village sans grand intérêt, si ce n’est qu’il est condamné à disparaître prochainement en raison de la construction d’un barrage en aval. C’est peut-être pour cette raison qu’on a l’impression étrange d’un village plus ou moins à l’abandon.

C’est là que nous allons passer la nuit, dans un hôtel local. Le cadre est très rustique… Tout est en bois, fait de bric et de broc. Ce qui est surprenant, c’est que cet hôtel a un site internet, ICI. Ne vous fiez pas trop aux photos, ça n’est pas aussi idyllique que cela peut paraître !

En attendant l’heure du repas, nous faisons un tour dans la rue principale. Durant la balade, je suis accostée soudain par une femme qui s’avance vers moi en poussant des plaintes. Elle me met sous le visage sa main, toute boursouflée et sanguinolente ! C’est alors que je m’aperçois qu’elle a les deux mains liées par une ficelle. Pourquoi lui a t-on attaché ainsi les mains ? Je ne le saurai jamais…

Le dîner s’avère des plus agréables, nous mangeons sur la terrasse. La faune environnante commence à se faire entendre.

Les choses se gâtent quand je vais me coucher. Dans la chambre, j’aperçois au sol une énorme bestiole rouge. Je m’apprête à l’écraser avec ma chaussure, quand je réalise que le bruit du corps broyé sous la semelle risque d’être assez désagréable comme sensation. Aussi je prends le guide du routard et je le laisse tomber sur la bestiole en question. Vous pensez bien que l’insecte n’a pas attendu pour filer sous le lit ! Allons bon, me voilà bien. Je choisis alors de dormir dans l’autre lit. Mais je suis mal à l’aise. Aussi je décide d’aller voir le guide pour lui demander ce que c’est :

Tien est en train de boire un verre avec des clients de l’hôtel. C’est de l’alcool de riz contenu dans une bouteille remplie de gros vers blancs.

Quand je lui décris la bestiole, il me dit :

Ah, c’est un cancrelat ! Tu ne risques rien, ça ne pique pas !. Evidemment ce n’est pas fait pour me rassurer. Un des employés vient vérifier avec une lampe torche, mais ne trouve rien.

Bon, il faut que j’arrive à me raisonner. Mais c’est difficile quand on a une peur bleue des insectes rampants… J’imagine que s’il y a un cancrelat, il y en a forcément d’autres. De là à m’imaginer couverte de cancrelats durant la nuit, il n’y a qu’un pas que je franchis allègrement ! Et je n’arrive pas à m’ôter cette idée de la tête. Alors, finalement, j’ai dormi tout habillée, gardant même mes chaussures, et je me suis calfeutrée sous la moustiquaire en vérifiant bien qu’il n’y avait pas la moindre fissure permettant à l’insecte de s’engouffrer dans le lit . C’est à ce moment là qu’un énorme bruit se fait entendre au-dessus de la porte. On aurait cru qu’il y avait quelqu’un qui mangeait des biscottes. En fait c’étaient des termites en pleine action !

Une nuit affreuse donc. Vers quatre heures du matin, je me réveille et allumant la lampe de chevet, je m’aperçois que la bestiole est au pied de mon lit. Alors là, j’ai fait un bond hors du lit et je me suis retrouvée dehors. Je suis restée ainsi sur la terrasse à bouquiner jusqu’à 6h du matin.

A suivre

201. Bilan d'une décennie -46-

2011-09-23T09:02:00+02:00

Mercredi 10 janvier 2007 :

Le départ de l’hôtel est prévu à 8h30 mais dès le lever du jour je suis déjà dans la rue ! C’est en fait le seul moment de libre où je peux flâner à mon aise et photographier sans précipitation. Encore une chance que le petit déjeuner soit prêt dès 6h30…

Me voilà donc partie dans les rues de Sapa. L’animation est déjà intense. De bonnes odeurs de grillades se font sentir et pour un peu je remangerais bien.

Tout près de notre hôtel se dresse l‘église, vestige de la présence française. Juste derrière, dans le petit jardin on peut apercevoir le père Noël et la crèche, ainsi que deux tombes de Français (des prêtres ?).

A 8h30, le groupe quitte l’hôtel et le minibus nous conduit à quelques kilomètres de là. Le guide nous a prévenu :

— Ce matin, marche à pieds d’environ 2 heures. Mais il faut se méfier avec lui car on a remarqué qu’il n’avait aucune notion des distances et du temps ! On s’attend donc toujours au pire… (N’est-ce pas Alain ?).

Le car nous laisse en haut d’une colline et là, le spectacle est grandiose. La vallée s’offre à notre vue, à moitié cachée par la brume matinale. On peut admirer les rizières en terrasses, les petits cours d’eau qui serpentent au creux de la vallée.

On déambule ainsi pendant près de trois heures, à la découverte des maisons, des gens qui vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes. Pas de stress ici, tout n’est que calme, sérénité, gentillesse aussi. Quelques femmes nous invitent à pénétrer à l’intérieur de leur maison. Cette promenade fut un véritable régal ! Peu à peu le brouillard se dissipa…

Dans un petit village nous avons pu voir une petite école.

Quel dommage que nous n’ayons pas pu rester là pour déjeuner. A ce propos, il faut savoir que nous avons mangé vietnamien tous les jours, mais à la sauce européenne, c’est à dire que nous avions une cuisine adaptée (pas trop pimentée et surtout avec une hygiène alimentaire à peu près sûre). Il faut savoir que l’hygiène laisse quand même beaucoup à désirer. A nous de prendre nos responsabilités si nous voulions goûter ce qui était proposé dans la rue (ce que j’ai fait à plusieurs reprises sans soucis mais bon…).

Au détour du chemin, nous croisons un couple de jeunes mariés.

Donc nous rentrons à Sapa pour le déjeuner, au restaurant des « Mimosas ».

Après le déjeuner, nous partons faire une promenade digestive sur le marché local. C’est très coloré et animé.

A 15h, nous nous retrouvons tous pour entamer la deuxième marche de la journée. Cette fois-ci nous partons de Sapa à pieds et nous nous dirigeons vers une vallée très encaissée où se trouve une cascade. Alain, prévoyant, décide de nous attendre en haut.

Et nous voilà donc partis : ça descend sur plusieurs kilomètres et on commence à fatiguer. C’est vrai ça, on n’a pas choisi ce voyage pour faire du trekking… M’enfin, comme dirait Gaston, on y est , il faut bien continuer.

Arrêt photo devant la cascade. Ce n’est pas le tout, il faut maintenant remonter ! Le groupe s’est largement dispersé et Tien, notre guide, nous indique alors un chemin différent pour le retour. Huguette, Roselyne et moi commençons donc la remontée vers Sapa. Gilles, le jeune marié qui est habitué aux randonnées, s’est gentiment proposé de nous accompagner et tout le long du chemin il nous prodigue des conseils, comme si nous étions des gamines :

— Buvez les filles, vous vous déshydratez, respirez profondément… !. A un endroit, il faut enjamber un petit ru qui se jette dans le ravin. Oups, ne pense pas au vertige Tinou !

On rejoint enfin la route en terre…..Là, quelques motos taxis attendent les clients. Je dois être au bord de l’épuisement car Huguette et Roselyne me conseillent de rentrer derrière un de ces motards de la montagne. Personnellement je trouve qu’elles n’ont pas l’air mieux que moi, mais après tout, pourquoi se fatiguer inutilement ?... Me voici donc enfourchant la moto et hop ! c’est parti pour une montée rocambolesque. Je me dis que j’ai bien fait de faire de la moto avec Mimi l’année dernière, sinon je n’aurais jamais eu le courage de grimper. Dans le coup j’atteins rapidement Sapa et j’en profite pour aller dans un cybercafé pour donner de mes nouvelles à ma fille.

Le soir, j’apprends que le guide est revenu tranquillement en moto, passant sous le nez des quelques attardés du groupe qui en sont restés un peu estomaqués ! Imaginez qu’on soit tombé dans le précipice ? J’apprends également que mes deux acolytes ont pris aussi une moto taxi.

Les courbatures n’apparaîtront que quelques jours plus tard…

Pour l’heure nous allons dîner et nous coucher.

A suivre

Plus de photos dans le diaporama qui suit :

200. Bilan d'une décennie -45-

2011-09-21T05:26:00+02:00

Mardi 9 janvier 2007, suite :

Avant d’atteindre Lao Cai, nous faisons un nouvel arrêt dans un village où la cueillette du thé vert vient d’être faite récemment et les arbustes ont été taillés pour la récolte suivante. Un village pauvre, mais où les gens sont heureux de nous accueillir. Dans toutes les maisons il y a l’électricité et souvent une télé, même si le sol est en terre battue. Les femmes possèdent toutes une machine à coudre. Elles font elles-mêmes leur costume dont elles sont très fières !

A Lao Cai nous nous rendons d’abord devant l’entrée du pont qui enjambe le fleuve Rouge. De l’autre côté c’est la Chine.

Les marchands chinois traversent quotidiennement le pont pour venir vendre leurs produits.

Après le déjeuner, petite pause sur la place de la gare de Lao Cai, là même où nous sommes arrivés le matin. J’en profite pour goûter à un jus de canne à sucre broyée dans cette archaïque machine. Délicieux !

Puis nous regrimpons dans notre petit car. Cette fois-ci, les femmes se mettent à l’avant du car. La secouette « Orangina» du matin, nous la laissons volontiers à ces messieurs !

Cette fois-ci nous prenons la route vers le sud en direction de Sapa. Une distance de 38 kilomètres que nous allons parcourir en trois heures.

A environ mi chemin, nous nous arrêtons dans un autre village, peuplé de Hmong noirs. Les habitants de ce village pauvre vivent en altitude dans une région assez ingrate et froide.

Les femmes Hmong nous ont vu arriver depuis la route et quand le car stoppe à l’entrée du village, elles sont déjà là à nous attendre pour nous proposer leur artisanat petits sacs, pochettes etc). Me voici donc entourée par deux femmes qui ne vont plus me lâcher d’une semelle tout le long de la balade. Et elles sont curieuses !

« Comment tu t’appelles ? Quel âge tu as? Tu as des enfants ? »

Le soleil décline dans le ciel et le froid commence à se faire sentir. On imagine sans difficulté que leur vie est bien précaire. Dans leurs maisons, même si la télé est bien présente, il n’y a aucun confort. Un brasier se consume au centre de la pièce principale et dans la pénombre on distingue l’homme de la maison qui s’est endormi sur sa chaise ! L’alcool de riz ou l’herbe du coin ont eu raison de lui ! Ce qui fait beaucoup rire les femmes Hmong qui le secouent comme un prunier pour le sortir de sa torpeur !

Au-dehors une ribambelle d’enfants errent, souvent pieds nus dans la boue. Je songe alors à « nos chères têtes blondes » que l’on sur couve chez nous… Quel terrible contraste ! Et cependant ces enfants n’ont pas l’air malheureux. Ils vivent dans la pauvreté, certes, mais ils ne souffrent pas de la faim et surtout, surtout, ils sont élevés dans le respect de la famille et les liens entre les différentes générations sont très importants. On retrouvera ça dans tout le pays.

Mes deux copines me raccompagnent jusqu’au car et se font de plus en plus pressantes.

« Dis, t’achète à moi ? »…C’est ainsi que je suis repartie avec cinq ou six sacs brodés et quelques écharpes. En contre partie, je leur ai demandé de poser pour la photo. Voici donc mes deux copines :

Nous arrivons enfin à Sapa. Située à une altitude de 1650 mètres, Sapa est un ancien site militaire français construit vers 1912. Puis la petite ville se transforma en station thermale. Il subsiste encore de belles demeures coloniales.

Aujourd’hui Sapa est devenu assez touristique. On y croise surtout des « routard » de tous pays en quête d’authenticité. Ouverte aux étrangers depuis 1990, la ville tend à devenir un lieu de tourisme de masse. Cependant elle mérite le déplacement car la région est très belle, comme vous le verrez demain !

Pour l’instant nous rejoignons notre hôtel. Nous allons y rester deux nuits, ouf, le temps de reprendre des forces.

C’est très amusant car, avec le froid et la brume qui sont brusquement tombés sur la ville, on se croirait un peu en Forêt Noire ! Nous dînons en ville. La température frise les 0° et comme le restaurant n’est pas chauffé, nous mangeons avec nos manteaux. D’ailleurs les serveurs ont aussi leur anorak et leur bonnet ! C’est assez rigolo. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est quand nous retrouvons nos chambres. On nous a bien installé du chauffage ( un petit soufflleur qui ne chauffe que lorsqu’on est devant) … mais on ne dépasse pas les 10°. C’est surtout la très grande humidité qui est gênante. J’ai donc dormi avec mes chaussettes, le pyjama, un pull et le gros peignoir trouvé dans la salle de bain. Par chance, comme j’ai une chambre pour moi toute seule, je récupère la deuxième couette du lit inoccupé !

Je vous dis à demain !

A suivre

199. Bilan d'une décennie -44-

2011-09-19T07:51:00+02:00

Mardi 9 janvier 2007 :

Deux coups frappés dans la porte du compartiment nous réveillent en sursaut sur le coup des six heures du matin. Le train est arrêté. Vite, il faut s’extirper des couchettes, enfiler les chaussures, extraire les valises du compartiment et se précipiter en vitesse sur le quai. Roselyne, qui dort avec des boules Quiess, n’a rien entendu et on est obligé de la secouer fermement pour la réveiller.

En moins de cinq minutes on se retrouve, échevelés, hagards sur un quai sans lumière. Dans le train la lumière a également été coupée ce qui fait que les retardataires doivent se débrouiller dans le noir complet !

Bienvenue à Lao Cai ! De l’autre côté de la rivière Yuan Jiang qui longe la ville, c’est la Chine.

Pour l’instant, nous nous retrouvons sur le parking de la gare, un peu abasourdis. Là, le guide fait charger nos bagages dans un minibus, puis nous fait grimper dans un autre minibus pour nous en faire descendre cinq minutes plus tard pour monter dans un second, qui s’élance, fait le tour de la place et…. finalement s’arrête devant un hôtel-restaurant situé trente mètres plus loin!

Un petit café, ça fait du bien. Surtout qu’on réussit à avoir du pain, du lait et même du beurre !

Bon, on n’est pas là pour s’amuser. Allez, en route, direction un village situé à une dizaine de kilomètres et où se tient ce matin un marché. Ça grimpe et la route laisse un peu à désirer. D’ailleurs quand il pleut, ça doit être impraticable ! Les cars de tourisme ne peuvent y accéder, c’est pour cela que nous avons un petit car plus maniable.

Vous connaissez tous la pub pour Orangina, « secouez-moi, secouez-moi !» ? Eh bien, c’est l’occasion de la chanter car, pour être secoué on fut secoué ! A tel point qu’il valait mieux ne pas s’asseoir au risque de décollage instantané.

Je ne vous ai pas dit que notre voyage avait pour thème la rencontre des ethnies minoritaires du Vietnam. Un circuit hors du commun et des grands sites touristiques. D’ailleurs vous allez vous en rendre compte tout de suite.

En cours de route nous apercevons une jeune Hmong fleurie qui attend le car pour aller au marché voisin. Qu’à cela ne tienne, on l’emmène avec nous ! Alain est ravi car elle s’installe à côté de lui. On quitte la route pour emprunter une piste et quelques kilomètres plus tard, nous voici au village. Arrêt pipi pour ces dames, en bas, dans une affreuse cahute de planches au bord de la rivière et pour ces messieurs, de l’autre côté de la route.

Le marché est très animé, il fait un temps gris et assez frais. Nous sommes les seuls étrangers, mais notre présence ne gêne nullement les habitants qui se laissent volontiers photographier, amusés de se voir ensuite dans l’appareil. Scènes très colorées, les costumes des femmes sont très ouvragés …Le coiffeur, le marchand de poissons séchés, la viande de porc. Un peu plus loin, dans un champ, se tient le marché aux buffles, bain de pieds dans un ruisseau.

Nous restons une bonne heure à observer le trafic, un peu bousculés car les gens arrivent peu à peu des villages voisins par le pont situé plus loin ou encore par des chemins qui descendent de la montagne. J’ai craint un moment que le guide nous fasse traverser ce pont !

Bientôt nous quittons cet endroit pour retourner déjeuner à Lao Cai, là où le matin nous avions pris le petit déjeuner.

Vous trouverez plus de photos dans le diaporama qui suit :

A suivre

VIETNAM 3 par cheztinou

198. Bilan d'une décennie -43-

2011-09-18T21:06:00+02:00

Lundi 8 janvier 2007, suite et fin.

Nous venons donc de reprendre le chemin inverse qui nous ramène sur Hanoï. Sur la route on croise des motos chargées au maximum, des charrettes à bras qui coupent tranquillement la route et que l’on double à droite ou à gauche suivant l’humeur. Tout ça dans une ambiance calme et sympathique…

Un peu plus loin, c’est la sortie d’un collège. Les élèves portent un uniforme, souvent agrémenté d’un petit foulard rouge. Les élèves du second degré portent un uniforme différent, les garçons arborant une chemisette blanche et un pantalon bleu marine et les filles sont, quant à elles, vêtues tout de blanc. Vous en verrez ultérieurement.

Pour l’heure on fait une pause dans un centre atelier pour handicapés. Ce sont en majorité des sourds muets qui y travaillent. La fièvre acheteuse commence à s’emparer du groupe.

Un peu plus loin, nous nous arrêtons pour photographier ces tombes dans un champ. Les cérémonies de deuil se font en deux étapes. Il y a d’abord un premier enterrement et les corps sont enterrés dans la terre sans tombe. Puis, deux ou trois ans plus tard, le corps est exhumé, et la tombe est alors construite. Une grande fête a lieu ce jour-là, c’est ce qu’on appelle ici « la fête de l’abandon » car la tombe sera alors complètement laissée à l’abandon par la suite.

Hanoï est bientôt en vue au moment où le soleil se couche.

Nous ne faisons qu’un bref passage, juste le temps d’assister au spectacle des marionnettes sur l’eau. En attendant le début du spectacle, nous flânons un peu dans les rues adjacentes.

L’animation y est intense, mais on se sent bien, les gens sont calmes, souriants. J’aurais bien aimé avoir plus de temps pour m’asseoir et goûter à tous ces plats sympathiques qui sont proposés. Mais pas le temps ! Nous voici maintenant assis dans le théâtre et le spectacle commence !

On a bien fait des efforts surhumains pour résister, mais en vain : on s’est tous endormi ! Ce n’est que le gong final qui nous a réveillés en sursaut.

Vous trouverez au bas de cette note une vidéo sur le spectacle des marionnettes sur l'eau.

Mais revenons à la fin de cette deuxième journée ! Je n’ai malheureusement aucune photo à vous présenter car la fin de la journée se transforma vite en une course effrénée. D’abord un dîner rapide dans un restaurant, puis direction la gare de Hanoï. Chacun récupère sa valise et nous voilà bientôt sur le quai de la gare à peine éclairé à la recherche de notre train. Une partie du groupe s’est perdue en cours de route, nous traversons dans une semi obscurité les voies ferrées. Un train ne cesse de siffler et nous stresse encore davantage.

Je ressens à cet instant précis une impression de déjà vu : l’Allemagne de l’est, à la frontière avec la Pologne dans les années soixante. Même atmosphère de grisaille et de tristesse qui vous prend aux tripes et qui vous fait soudain remonter dans le train pour retourner d’où vous venez. A l’époque ma copine Francine s’était mise à pleurer et m’en voulait de l’avoir embarquée dans cette expédition. Nous avions traversé la ville à pied, derrière une charrette qui portait nos bagages. C’était un séjour linguistique de trois semaines sur les bords de la mer baltique.

Mais revenons à nos moutons : ça y est, le guide a repéré enfin notre train. Naturellement nous sommes tout en bout de train. C’est alors que j’aperçois sur le côté un train à l’arrêt : toutes les fenêtres des wagons ont des barreaux et comme si cela ne suffisait pas, un grillage recouvre les barreaux. Sentiment de malaise… A quoi peut bien servir un tel train J’avance une hypothèse qui est toute personnelle : ce train devait servir au transport de prisonniers. Cela nous ramène en 1975, au moment où le nord s’empara du sud et où les soldats de l’armée du sud se retrouvèrent dans les camps de rééducation pour des durées variant de quelques mois à plusieurs années !

Bon, pour l’heure le train n’arrête pas de siffler, le contrôleur, sa lanterne à la main, s’agite et vocifère. On a récupéré in extremis les égarés et maintenant commence la tâche délicate de grimper dans le wagon. Le contrôleur refuse d’ouvrir la deuxième porte et l’on est obligé d’attendre que les compartiments se remplissent peu à peu pour pouvoir grimper. Le couloir du wagon est à peine plus large que nos valises. Quatre couchettes par compartiment, recouvertes d’un affreux skaï marron foncé et d’une couverture miteuse. Une fois les valises entrées dans le compartiment, on doit faire preuve d’une sacrée agilité pour atteindre les couchettes ! C’est ainsi que je me retrouve dans le dernier compartiment en compagnie de Roselyne, de son ami Alain et d’Huguette. Ce sont trois amis de l’île de Noirmoutier et qui sont de ma génération. Nous sympathisons rapidement et bientôt nous n’allons pratiquement plus nous quitter.

Ah mais voilà que le train se met en branle. Le guide nous a prévenu : « Vous êtes dans le TGV vietnamien, c’est à dire le Train à Grandes Vibrations ». On savait donc à l’avance à quoi s’en tenir. Au départ on s’était mis à la fenêtre pour observer la traversée de Hanoï, mais cela n’a pas plu au contrôleur qui est venu mettre un cadenas à la fenêtre. Il a fallu insister également pour qu’il accepte de déverrouiller la porte des WC. D’ailleurs, durant la nuit, il est repassé et a refermé la porte à clef !

Dans les toilettes il y avait une bonne dizaine de seaux en plastique avec un couvercle. J’en ai conclu que cela devait servir de pot de chambre pour les autochtones dans les compartiments.

Je m’aperçois que j’ai oublié de vous dire quelle était notre destination : la petite ville de Lao Cai, située à environ 300km au nord-ouest de Hanoï, soit 9 heures de train.

Là je dois dire que sur ce coup-là « Nouvelles Frontières » aurait quand même pu nous trouver quelque chose de plus confortable. Mais sans doute n’aurions-nous pas eu toutes ces crises de fous rires qui ont suivi l’installation ! D’abord les filles s’installent toutes habillées. Puis Alain arrive. Il a choisi une couchette en haut, juste au-dessus de Roselyne qui au préalable a testé la solidité de la fixation. Ouf, ça tient… Allez, on éteint la lumière. A demain pour la suite des aventures !

A suivre

Spectacle des marionnettes sur leau à Hanoï par peyroules

197. Bilan d'une décennie -42-

2011-09-16T20:50:28+02:00

Lundi 8 janvier 2007 :

Le réveil est prévu pour 6h30 mais je suis réveillée depuis déjà longtemps et dès que le jour se lève – soit vers 6h – je suis déjà dans la rue ! Cela fait déjà un bout de temps que l’activité a débuté au-dehors. Marchands de fleurs, marchands ou marchandes de fruits… Ce petit bonhomme à la bouille toute ronde.

Les branchements électriques ont quelque chose d’assez ahurissant. Cela me rappelle Cuba. Retour à l’hôtel. Les valises sont chargées dans le car et en route pour une balade dans la baie. Les touristes sont assez nombreux, mais ce sont surtout des Coréens, des Chinois et des Japonais. Nous embarquons sur la jonque. Tout autour, les gens s’activent à diverses tâches : la pêche, la vente de fruits, d’autres attendent on ne sait pas trop quoi…

Les premiers pitons se font plus précis dans la brume. L’air du large nous ravigote.

La jonque avance au milieu des pains de sucre. Quand on songe qu’il y en a plus de trois mille ! Le golfe du Morbihan – sans pour autant lui enlever tout son charme - paraît soudain bien ridicule à côté.

Tien, notre guide, nous explique alors que le gouvernement (communiste, je vous le rappelle) a mis en œuvre une politique de sédentarisation des pêcheurs de la baie en vue surtout de scolariser les enfants. Les pêcheurs sont ainsi regroupés sur des pontons flottants et des bateaux- écoles se déplacent de village flottant en village flottant.

Nous nous arrêtons pour en visiter un justement : les pêcheurs conservent leurs poissons dans des viviers. Des barques, sortes d’épiceries flottantes, leur apportent les denrées nécessaires pour se nourrir.

Un peu plus loin, nous visitons une grotte appelée la grotte de la surprise.

Ce pain de sucre porte le nom de pouce, mais vous vous en seriez doutés !

La balade se poursuit agréablement et bientôt nous débarquons sur un îlot surmonté d’un temple. Les plus courageux grimpent les quelques 400 marches pour avoir une vue certainement sensationnelle. Je fais partie des paresseux qui sont restés sur la plage ! Durant cet arrêt, les marins ont hissé les voiles.

Après cette pause durant laquelle le soleil a fait son apparition, nous réembarquons et déjeunons à bord de la jonque : fruits de mer au programme.

Il est 13h quand nous rejoignons le point de départ.

Adieu la baie d’Along ! Direction Hanoï.

A suivre

VIETNAM 1 par cheztinou

196. Bilan d'une décennie -41-

2011-09-15T19:35:40+02:00

Nous voici donc dans la baie d’Along située dans le golfe du Tonkin.

Deux villes se font face, Bai Chay la touristique et Hon Gay l’industrieuse, séparées par un pont suspendu tout neuf, à la forme stylisée d’une jonque à voile et construit par les Japonais.

Depuis 1994 les deux villes ont été réunifiées pour former Along-ville (ou Along-city).

En 1993, l’UNESCO a classé l’endroit au Patrimoine mondial de l’humanité.

Près de trois mille pains de sucre émergent de l’eau et forment un paysage à la fois étrange et envoûtant, baigné dans une brume quasi permanente. Mon père en gardait un souvenir fabuleux.

Aujourd’hui, la région est en plein bouleversement. Les constructions et les hôtels sortent de terre comme des champignons. Il est certain que dans quelques années la baie d’Along deviendra un de ces lieux où l’on côtoie plus de touristes que d’autochtones. Mais pour l’heure, la ville de Bai Chay où se trouve notre hôtel commence tout juste sa mutation et il est certain que le marché local, situé au pied de notre hôtel peut compter ses jours d’existence.

Au départ, nous pensions qu’il s’agissait d’un bidonville. Mais je vous en reparlerai plus loin…

Pour l’instant nous passons à table dans un restaurant en face de l’hôtel Sunlight où nous allons passer notre première nuit. Après le déjeuner, le guide nous propose une balade en car le long de la baie.

Nous longeons la côte puis nous traversons le pont suspendu qui vient tout juste d’être inauguré. Au retour, le car nous laisse dans le centre de Bai Chay et nous rentrons seuls à pied jusqu’à l’hôtel, histoire de s’imprégner de l’atmosphère locale.

Nous croisons un groupe d'ouvriers qui veulent absolument qu'on les prenne en photo. Voilà, c'est fait !

Plus loin, un groupe de femmes est en train de désherber un terrain vague.

On devine sous le foulard un regard malicieux !

La première chose qui nous frappe c’est évidemment la circulation ! Beaucoup de vélos et de motos qui klaxonnent à tout bout de champ. Pratiquement aucun feu et à priori pas de code de la route. On double aussi bien à droite qu’à gauche. Nous apprendrons très vite à nos dépens que pour traverser une rue, il faut s’engager tranquillement et ne pas s’occuper de ce qui se passe autour. C’est la seule façon d’arriver sûrement de l’autre côté de la chaussée.

Nous passons tout près de l’hôtel Halong I, un bel édifice colonial datant de 1935 et où Catherine Deneuve séjourna lors du tournage du film « Indochine » en 1991.

Au loin, nous apercevons les pains de sucre baignant dans une légère brume et le trafic des bateaux dans la baie. Les jonques à voile ont maintenant disparu du paysage, remplacées par les jonques à moteur plus rapides mais plus polluantes aussi ! Cependant elles gardent toutes leurs voiles pour la décoration et elles sont hissées pour le décor et la photo.

Mais revenons à notre balade : nous bifurquons sur la gauche, dans une ruelle qui devient de plus en plus étroite et lugubre. Nous nous retrouvons alors dans un enchevêtrement indescriptible de baraques d’où sortent pêle-mêle poulets, cochons, chiens, hommes, femmes enfants. Au milieu du chemin coule le caniveau récupérant tous les immondices. Le coin est infesté de moustiques. Nous nous retrouvons bientôt au cœur du marché couvert que nous avions pris au début pour un bidonville. Nous voulions de l’authentique, nous sommes en plein dedans. C’est certainement le marché le plus sale que nous ayons vu durant tout notre séjour. Mais cela valait quand même le coup d’œil ! Il est certain qu’à plus ou moins long terme il est condamné à la destruction.

Il est 18h quand nous arrivons à notre hôtel, au moment même du coucher du soleil.

Le soir, nous dînons en ville et coucher à 21h.

[Je pense que depuis cinq ans, la région a beaucoup changé, le tourisme se développant à une rapidité vertigineuse].

A suivre…

Obama a adopté la ”Doctrine Nixon”

2011-09-15T15:43:00+02:00

Ferdinando CALDA:

Obama a adopté la “Doctrine Nixon”

Bombardements aériens, opérations secrètes et vietnamisation du conflit: c’est ainsi que les Etats-Unis étaient sortis du conflit vietnamien!

La comparaison qui s’impose entre le conflit qui secoue aujourd’hui l’Afghanistan et la guerre du Vietnam a été faite à maintes reprises au cours de ces dernières années. Souvent, cette comparaison a été émise de manière inflationnaire et hors de propos, dans les descriptions que faisaient les observateurs du bourbier sanglant dans lequel les Etats-Unis semblent empétrés depuis peu. Quoi qu’il en soit, Barack Obama lui-même, dans son discours tenu à la fin de l’année 2009 à l’Académie militaire de West Point, a bien dû reconnaître qu’il y avait plus d’un parallèle à tracer entre les deux conflits.

Il est tout aussi vrai que les différences entre les deux guerres sont nombreuses; d’abord, parce que l’époque n’est plus la même et parce que les équilibres internationaux et les acteurs en jeu ont changé. On demeure dès lors stupéfait de constater que les stratégies adoptées par les locataires successifs de la Maison Blanche sont fort similaires. Cette similitude frappe d’autant plus que nous avons, d’une part, le démocrate Barack Obama, Prix Nobel de la Paix, et d’autre part, le républicain Richard Nixon, considéré comme le président belliciste par excellence.

Nixon avait hérité de son prédécesseur démocrate Lyndon B. Johnson (qui avait accédé à la Maison Blanche après l’assassinat de John F. Kennedy) une guerre toujours plus coûteuse et impopulaire. Nixon avait donc élaboré la fameuse “Doctrine Nixon” pour tenter d’obtenir en bout de course une “paix honorable”, permettant aux Etats-Unis de se “désengager” sans perdre la face. La nouvelle stratégie visait à réduire les pertes en hommes, toujours mal acceptées par l’opinion publique, en recourant massivement à l’utilisation des forces aériennes, y compris pour bombarder des pays voisins comme le Laos ou le Cambodge (ce qui n’a jamais été reconnu officiellement; le scandale a éclaté ultérieurement à la suite de la publication des “Pentagon Papers”). Parallèlement aux bombardements, la “Doctrine Nixon” prévoyait des opérations secrètes dirigées contre des objectifs stratégiques et doublées d’une vaste opération de renseignement pour identifier et frapper les combattants du Vietcong (c’est ce que l’on avait appelé le “Programme Phoenix”).

Dans le “Quadriennal Defence Review”, le rapport du Pentagone qui paraît tous les quatre ans, le ministre de la défense américain Robert Gates présentait, début février 2010, les principales lignes directrices de la nouvelle stratégie de guerre, annonçait l’augmentation du financement des opérations spéciales et secrètes et un recours croissant aux bombardements par drônes (avions sans pilote). Ces avions sans pilote ont mené à bien des centaines d’attaques “non officielles” en territoire pakistanais. Toutes ces manoeuvres ont été flanquées d’un reforcement général des appareils destinés à glaner du renseignement.

Mais les analogies entre la “Doctrine Nixon” et l’ “exit strategy” d’Obama ne s’arrêtent pas là. Il y a aussi la tentative d’acheter le soutien de la population par l’intermédiaire de “projets de développement”, comme l’était le “Civil Operations and Rural Development Support” (CORD; = “Opérations civiles et soutien au développement rural”) au Vietnam et comme l’est actuellement son équivalent afghan, le “Provincial Reconstruction Team” (PRT; =”Equipe de reconstruction des provinces”). On constate aussi que se déroulent des tractations secrètes avec le parti ennemi (ou, du moins, des tentatives de dialogue), qui se font en dehors de toutes les rencontres officielles. Il y a ensuite et surtout le programme mis en oeuvre pour un retrait graduel qui implique de transférer les missions proprement militaires à l’armée du “gouvernement local”.

Selon la stratégie vietnamienne élaborée en son temps par le Secrétaire d’Etat Henry Kissinger, le renforcement de l’armée sud-vietnamienne et la vietnamisation du conflit devaient assurer aux Etats-Unis un “espace-temps satisfaisant”, un “decent interval”, entre le retrait américain et l’inévitable victoire du Vietcong; ou, pour reprendre les paroles mêmes de Henry Kissinger: “avant que le destin du Sud-Vietnam ne s’accomplisse”. Tout cela était mis en scène pour que le retrait américain ne ressemble pas trop à une défaite. Comme prévu, l’armée nord-vietnamienne est entrée à Saigon, quatre années après le départ des troupes américaines.

Aujourd’hui cependant, Obama doit se contenter d’une armée afghane à peine capable de tenir pendant le “decent interval” envisagé, c’est-à-dire pendant l’espace-temps entre le retrait définitif des troupes américaines et la rechute terrible et prévisible de l’Afghanistan dans une guerre civile où s’entre-déchireront les diverses ethnies qui composent le pays.

Ferdinando CALDA (f.calda@rinascita.eu).

(Article tiré de “Rinascita”, Rome, 27 mai 2011 – http://www.rinascita.eu/ ).

195. Bilan d'une décennie -40-

2011-09-13T20:22:00+02:00

L'année 2006 se termine sans anecdotes particulières à raconter.

Je commence l'année 2007 avec une bonne bronchite, juste au moment où je pars pour le Vietnam.

Samedi 6 janvier 2007, 6h30 du matin : Peggy est à l'heure, elle m'emmène jusqu'à la gare de Saint-Pierre-des-Corps pour prendre le TGV de 7h23. À peine trois heures plus tard me voici arrivée à Roissy. Toujours le même grand foutoir, un va-et-vient incessant de gens qui se croisent, les uns stressés, les autres fatigués, en partance ou en retour du monde entier. C'est étrange mais on a l'impression que cet aéroport est en chantier permanent. Si vous rajoutez qu'il ne se passe pas un jour sans qu'une alerte à la bombe soit annoncée, vous imaginez aisément le chaos. Naturellement l'alerte a lieu au moment même où je m'apprête à prendre l'escalator qui me conduit du Terminal B AU Terminal C:

— Reculez messieurs dames s'il vous plait ! Bouclage de la zone.

Panique des voyageurs qui étaient déjà à la bourre. Pour ma part, j'ai prévu une bonne marge ce qui me permet de trouver sans stresser un autre moyen d'accès de B à C.

Reste maintenant la pénible opération d'enregistrement des bagages. Ici les comptoirs gèrent indifféremment tous les départs. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée entre un voyageur qui partait pour Mexico et un autre pour Conakry. Durant l'attente, je fais la connaissance de deux jeunes femmes qui se rendent à Hué. Elles travaillent toutes deux à la Compagnie des Eaux et ont pris une semaine de congé sur leur temps de repos pour apporter leurs connaissances techniques sur le traitement des eaux aux Vietnamiens. Une façon efficace et intelligente d'aider le pays !

Dans l'avion, un Boeing 777, nous nous retrouvons sur la même rangée. Malheureusement nous ne continuons pas très longtemps notre conversation car j'avais avalé un somnifère et j'ai alors sombré dans une profonde léthargie durant environ cinq heures. Au réveil, je pensais que nous approchions d'Hanoï, mais hélas, il restait encore 8 heures de vol. Cela m'a plongée alors dans une profonde déprime.

Dimanche 7 janvier, 7h30 du matin : aéroport d'Hanoï.

Good morning Vietnam !

Sitôt ma valise récupérée, je me précipite en dehors pour fumer une cigarette. Oups ! une étrange sensation d'étourdissement me saisit alors et je dois allumer une seconde cigarette pour retrouver mes esprits.

Bon, ce n'est pas le tout, mais il faut maintenant que je retrouve les autres participants à ce voyage. Facile car le hall d'arrivée s'est vidé et il ne reste plus qu'un petit groupe à la mine fripée.

— Bonjour messieurs dames ! Le guide qui se présente a une bouille toute ronde et s'appelle Thien. Nous sommes 19 au total , 7 couples et 5 célibataires.

Nous embarquons à bord d'un bus et nous voilà partis en direction de la baie d'Along, située à environ 150km d'Hanoï. Le temps est relativement doux (environ 16°) et le soleil brille faiblement. Nous traversons une campagne verdoyante où s'activent des hommes et des femmes dans les rizières. Les femmes portent très souvent un foulard qui leur cache une partie du visage. C'est pour se protéger de la pollution mais également pour éviter l'effet des rayons du soleil sur la peau. Contrairement à nous, les Vietnamiennes apprécient les teints clairs.

Nous n'avons pas parcouru cinquante kilomètres que déjà nous nous arrêtons pour la visite d'une poterie. Je vous dirai franchement que cette visite, bien que très intéressante, n'a pas beaucoup motivé le groupe plutôt enclin à rejoindre rapidement l'hôtel pour se rafraichir.

Un peu plus loin, au bord de la route, nous apercevons des motos qui transportent des cochons. Ils sont bien vivants, ces pauvres cochons, ils couinent de toute leur force et pour les faire taire, le conducteur leur tord les oreilles. Le cochon du niveau supérieur se met alors à uriner et inonde son collègue de l'étage inférieur !

Nous atteignons Bai Chay pour le déjeuner.

À suivre

”La torture est toujours pratiquée en Algérie” comme au temps de fafa.

2011-07-31T09:51:44+02:00

C'est ce qu'a affirmé samedi le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH), Me Mustapha Bouchachi au cours d'un point de presse.

"On ne sait pas si elle est le fait d'un commissaire, d'un officier des services, mais elle n'est pas limitée à une région, elle s'est propagée", a ajouté l'avocat lors d'un point de presse, accusant le parquet de ne vouloir "ouvrir une enquête sur la torture". Lors d'un point de presse, il a évoqué des cadres ayant reconnu devant un tribunal avoir été torturés par les services de sécurité.

Me Bouchachi, surnommé "le Vergès algérien", une référence à l'avocat français Jacques Vergès, pour avoir assuré la défense de militants islamistes, déplore également "les atteintes répétées" aux droits de l'Homme en Algérie, citant entre autre l'interdiction faite à son organisation de tenir le mois de juin dernier une conférence sur "le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption dans les pays arabes".

Toujours selon l'avocat, des citoyens se sont aussi vus refuser la délivrance d'un passeport en raison d'un avis défavorable des services de sécurité. C'est une "disposition anticonstitutionnelle et contraire aux conventions", s'insurge le président de la LADDH, pour qui "rien n'a changé depuis la levée de l'état d'urgence".

En février dernier, le président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression conjuguée de l'opposition et de l'opinion internationale, avait levé l'état d'urgence proclamé en 1992.

Me Bouchachi a aussi évoqué les récentes consultations politiques menées par une commission mise en place par le président Bouteflika, dans le prolongement des réformes promises en avril dernier. "Pour nous, a-t-il dit, cette commission c'est de la poudre aux yeux. Le peuple n'y a pas été associé. Il n'y a pas de volonté d'ouverture chez le régime".

JOURNAL DE VOYAGE AU VIETNAM

2011-07-03T09:38:00+02:00

Un voyage à l'autre extrémité du continent eurasiatique avec son fils, ça compte... Yannice avait alors 18 ans... Depuis il est devenu quart-de-finaliste au Championnat du monde (Tokyo 2009) et à la Coupe du monde (Moscou 2011) de Kudo...

Avant son départ en stage à Hanoi, Hong An avait dit : " C'est facile : à l'aéroport de Saigon tu marchandes le tarif du taxi, tu vas à Pham Ngu Lao, et là tu trouves un hôtel et un tour operator..." Pas rassuré, la veille du départ, quatre mois plus tard, nouvelle demande par mail, et elle répond : " C'est facile : à l'aéropor

Les cendres du général Bigeard déposées à Fréjus ?

2011-06-08T20:20:00+02:00

Il l’a souvent affirmé, au cours des décennies passées. Le général Bigeard souhaitait que ses cendres soient dispersées à Dien-Bien-Phu, pour retrouver — dans l’éternité — ses compagnons d’armes, morts au combat.

Dans les semaines qui suivirent la disparition du Vieux soldat, l’été dernier, les premières démarches de l’État Français buttèrent rapidement sur les atermoiements, les réticences des autorités vietnamiennes. À l’évidence, le chemin s’annonçait difficile, compliqué, semé d’embûches.

Hervé Morin, alors ministre de la Défense, puis Michèle Alliot-Marie et Alain Juppé, qui se sont succédé au Ministère des affaires étrangères, ont eu le dossier en main. Sans résultat probant. Visiblement, le Vietnam fait la sourde oreille. En tout cas, ne montre pas un réel enthousiasme à relayer les dernières volontés du héros de 1954.

Aujourd’hui, l’urne cinéraire est toujours entreposée dans un crématorium lorrain. Pour peu de temps encore. Car la législation est claire. Le réceptacle ne peut rester dans l’établissement plus d’un an. Passé ce délai, il doit être déposé dans une sépulture ou un columbarium, voire scellé sur un monument funéraire ou son contenu dispersé dans un jardin du souvenir. Une solution transitoire va donc être proposée par la famille, en attendant une mesure définitive.

Aujourd’hui, on s’oriente vers une solution qui va sans doute satisfaire les fidèles du général Bigeard : le probable dépôt des cendres au Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus. Un monument composé de plusieurs édifices, dont une nécropole où reposent les corps de 20.000 civils et militaires, et le Mur du Souvenir, long d’une soixantaine de mètres, sur lequel est gravé le nom des 34.000 « morts pour la France » dont la dépouille n’a pas été rapatriée.

Si l’on en croit des proches du général Bigeard, la cérémonie à Fréjus pourrait avoir lieu avant la fin de l’année.

[L’Est Républicain | 08.06.11]

Le Vietnam : communiste

2011-01-10T13:07:53+01:00

Le Parti communiste vietnamien exclut d'abandonner le système du parti unique : « Le Vietnam ne demande pas, et est déterminé à ne pas avoir de pluralisme ou de système multipartite », a déclaré ce matin Dinh The Huynh, membre du comité central, lors d'une conférence de presse consacrée au congrès du parti, qui va commencer dans deux jours. Motif invoqué : « Quand les Français ont envahi le pays, seul le Parti communiste du Vietnam, avec le peuple, les ont combattus. Et aujourd'hui, il dirige toujours notre peuple pour continuer à remporter des victoires pour la construction et la défense nationales. »
La radio d'Etat a diffusé un sujet de plusieurs minutes contre le multipartisme.

Les cendres du général Bigeard toujours en Lorraine

2011-01-08T18:43:47+01:00

« À ma mort, je souhaite que mes cendres soient larguées au-dessus de Dien-Bien-Phu, où reposent mes camarades ». Cette phrase, le général Bigeard l’a répétée des dizaines de fois, lui qui souhaitait reposer pour l’éternité dans cette terre du bout du monde. Un lieu et un moment (le printemps 1954) où l’ancien des Corps-Francs devint chef de guerre, héros national, symbole du courage et de l’héroïsme.
Mais six mois après la disparition du militaire le plus médaillé de France, ses cendres sont toujours en Lorraine, dans l’attente d’une autorisation des autorités vietnamiennes. S’il n’est plus question, aujourd’hui, de les disperser au-dessus de l’ex-Indochine qui a vu tant de soldats français mourir - le Vietnam ayant refusé -, elles pourraient reposer, à jamais, dans une urne scellée au pied de la stèle du souvenir, au cœur de l’ancien champ de bataille.
C’est, en tout cas, le vœu de la famille. « Nous sommes dans l’attente d’une réponse » confient Gaby Bigeard et sa fille Marie-France. « J’ai adressé un courrier au Président de la République l’été dernier. Le dossier est actuellement sur le bureau de Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre des affaires étrangères », précise Mme Bigeard.
[AFP]

Crabes

2011-01-02T16:30:08+01:00

Crabes sur le marché de Hoi An, Vietnam

Peter Scholl-Latour : Krieg ohne Ende

2010-12-28T17:29:07+01:00

Peter Scholl-Latour: Krieg ohne Ende

Cinéma

2010-12-28T03:28:00+01:00

Hoi An, Vietnam, janvier 2007

Minh Nam Gallery

2010-12-18T07:01:18+01:00

Saïgon, Vietnam

La baie d'Along

2010-11-21T17:43:38+01:00

Embarquons à bord d'un de ces bateaux colorés pour une promenade dans la baie d'Along. Vous y verrez les villages sur l'eau des pêcheurs, les formes étranges des pitons rocheux.

A la vitesse de la lumière – Javier Cercas

2010-10-27T17:42:00+02:00

Apprenti écrivain, le narrateur espagnol d’A la vitesse de la lumière a l’opportunité d’aller aux Etats-Unis en tant qu’assistant au département de littérature espagnole de la petite ville d’Urbana. C’est à cette occasion qu’il fait la connaissance de Rodney Falk, un ancien de la guerre du Vietnam à la personnalité trouble qui partage son bureau et devient son ami.
Le livre de Javier Cercas débute sur un rythme assez lent qui sera le sien pendant plus de la moitié du livre. C’est d’abord le récit de la naissance d’une histoire d’amitié. Le narrateur est assez rapidement fasciné par l’aura mystérieuse de Rodney Falk. Leur amitié est progressivement scellée autour de la littérature, des livres, de l’ambition d’écrivain du narrateur. Il est aisé de se laisser porter par cette première partie du livre alors que Javier Cercas pose les bases d’une histoire fascinante qui prend vraiment corps lorsque Rodney disparaît.
A ce moment là, le Vietnam entre en scène et noyaute l'ouvrage jusqu’à la fin. Et c’est sans doute le meilleur du livre. Rodney Falk a été transformé puis broyé par cette guerre. Ce qu’il y a vécu, ce qu’il y a fait, c’est le mystère après lequel court le narrateur espagnol pour comprendre son ami. Il lui faudra plus que la confession du père de Rodney, plus que les lettres du Vietnam de Rodney que ce dernier lui confie, plus que la confession même de Rodney pour y arriver. Le thème de la guerre n’est pas seulement traité du point de vue de l’horreur mais de la culpabilité, d’une certaine impossibilité de la résilience.
Lorsque le narrateur saisit entièrement ce qu’a vécu Rodney, ce qu’il a été, c’est lorsqu’il est lui-même victime d’une tragédie personnelle. Le thème de la culpabilité trouve dans l’histoire du narrateur un écho singulier. C’est la partie la moins convaincante du roman. Le narrateur espagnol raconte comment un succès foudroyant finit par s’abattre sur lui et son œuvre, bouleversant son existence et sa personne. Javier Cercas s’embarque à ce moment là sur une réflexion sur le succès - notamment littéraire -, l’échec, et leurs conséquences.
Seulement le rythme du livre s’est accéléré et l’enchaînement des évènements qui bouleversent la vie du narrateur espagnol paraît un peu brusque. Bien que le thème du succès/échec ait été présent en filigrane dès le début du livre, cette partie sur le succès du narrateur pâtit de la force, de la complexité et de la lente montée en puissance de l’histoire de Rodney. De telle sorte que son principal intérêt reste dans le traitement du thème de la culpabilité en résonance par rapport à Rodney. C’est un peu dommage vis-à-vis de la descente aux enfers du narrateur qui pouvait mériter mieux.
Il est tout de même intéressant de pointer donc la construction romanesque du roman qui s’appuie sur une sorte de gémellité de destin entre Rodney et le narrateur. Javier Cercas fait preuve d’une maîtrise narrative qui lui permet de faire osciller le lecteur entre ces deux destinées en mettant en évidence un jeu de similitudes, de miroirs entre leurs trajectoires, leurs histoires.
Si quelques longueurs alourdissent la fin du récit, A la vitesse de la lumière n’en est pas moins un roman intéressant avec beaucoup de matière, qui s’efforce de traiter de la culpabilité, de la guerre, du succès, de l’échec, de l’amitié à travers deux destins fascinants.

Vietnam: six catholiques condamnés

2010-10-27T17:03:52+02:00

Six catholiques vietnamiens, dont deux femmes, ont été condamnés à des peines allant de neuf mois de prison avec sursis à un an de prison ferme pour "troubles à l'ordre public" et résistance à des agents publics.
Des témoins avaient alors indiqué que les accusés avaient été battus, blessés ou détenus par la police lors d'affrontements dans le cadre d'une dispute avec les autorités sur un cimetière de la ville.
L'incident était survenu dans la paroisse de Con Dau alors que des habitants tentaient d'enterrer une femme de 82 ans. Les autorités, qui veulent déplacer le cimetière pour construire une résidence, s’étaient emparées du corps, l’avaient incinéré et avaient battu des villageois, selon les témoignages.
Des proches des victimes avaient témoigné devant le Congrès américain. Des parlementaires américains ont ensuite demandé aux dirigeants du pays communiste d'intervenir dans leur procès et réclamé leur libération immédiate.
Les autorités vietnamiennes avaient démenti qu'il y ait eu des blessés lors de cet incident qu'elles ont qualifié de dispute à propos d'un terrain, sans aucun lien avec la religion…
(AFP)

INCIDENT D'UN VOL À ROISSY : 24 BLESSÉS.

2010-10-20T15:35:00+02:00

bONJOUR !
Comment allez-vous ? Et les p'tits bouts ?
Bref ! J'espère que vous arrivez à supporter le froid ?
Pour vous réchauffer, quelques news.
Il s'agit d'un avion Vietnam airlines après un incident de vol.
Une vingtaine d'occupants d'un Boeing 777 de Vietnam Airlines, qui a atterri à Roissy mercredi matin, ont été pris en charge par les secours, suite à de fortes turbulences lors de leur voyage.
Au total, vingt personnes ont été prises en charge par les secours après l'aterrissage du vol en provenance de Hanoï à 7H15.
"Le vol a subi des turbulences environ 2H30 après le décollage, il y a eu des blessés légers mais aucun blessé grave. Il n'y a eu aucun incident par rapport à l'avion", a précisé un porte-parole de la compagnie selon laquelle il y a eu 21 blessés légers et neuf personnes transportées à l'hôpital.
Les blessures n'ont pas nécessité un demi-tour de l'avion ou un atterrissage d'urgence.
Parmi les blessés, on compte trois membres d'équipage a précisé Vietnam Airlines.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Parmi eux, une personne souffre d'une fracture du nez et d'autres ont effectué des radios, certains se plaignant de douleurs au dos.
Source : AFP via France3.fr

Le Vietnam au défi de la diversité protestante: un dossier à lire

2010-10-03T21:32:00+02:00

Parmi les revues spécialisées en sciences sociales des religions, la réputation d'excellence de Social Compass n'est plus à faire.

A noter, dans la dernière livraison, un thème d'un intérêt particulier pour ceux qui suivent, d'un point de vue scientifique, l'actualité protestante et l'actualité vietnamienne.
Le numéro spécial de septembre 2010 traite en effet des "Reconfigurations religieuses au Vietnam".

Dirigé par Pascal Bourdeaux et Jean-Paul Willaime, ce numéro thématique passionnant fera date.

Les amateurs de sociologie du protestantisme noteront particulièrement la synthèse proposée par Jean-Paul Willaime, dans un article intitulé "Le Vietnam au défi de la diversité protestante" (pages 319 ) 331).

Avec le brio qu'on lui connaît, l'auteur montre notamment "en quoi la diversité protestante représente un défi pour le Vietnam à l'heure de la mondialisation religieuse".

Un numéro à lire, et pourquoi pas une revue à laquelle s'abonner!

Une enquête exclusive révèle comment des fonctionnaires du Département d'État (USA) ont découvert la corruption systémiq

2010-09-15T16:02:00+02:00

Anatomy of an Adoption Crisis.

An exclusive investigation uncovers how State Department officials uncovered systemic corruption in the Vietnamese adoption system -- and how they struggled to do something about it.

It seemed like a nightmare right out of Kafka. In late 2007 and early 2008, Americans with their adopted babies in arms, or pictures of babies to come, were being stonewalled by faceless U.S. bureaucrats. The U.S. government refused to issue visas that would allow those babies to come home from Vietnam -- and wouldn't explain why.
Thirteen families, supported by dozens of other parents-to-be, desperately did what they could to attract publicity, calling in the New York Times, ABC News, and members of Congress. They launched campaigns on the web, sent petitions to friends and neighbors, and barraged the relevant offices with pleas for help. And still, for months, the State Department and U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) refused to issue their babies the requisite visas -- for reasons that seemed irrelevant. One couple from Queens, New York, said they were told that the baby they had legally adopted in Vietnam would not be able to come home with them for what they called a "bewilderingly minute point": A Tam Ky Orphanage guard in Vietnam's Quang Nam province had failed to note the child's arrival in his logbook.
But inside their fog of secrecy, the faceless bureaucrats were also agonizing about the well-being of the children and their families. Based on hundreds of pages of documents received via Freedom of Information Act requests, this article gives a never-before-seen glimpse at how the State Department discovered what it believed to be a gray market in "adoptable" babies and debated what to do about it, trying each of its inadequate tools in turn.
According to these internal documents, the State Department was confident it had discovered systemic nationwide corruption in Vietnam -- a network of adoption agency representatives, village officials, orphanage directors, nurses, hospital administrators, police officers, and government officials who were profiting by paying for, defrauding, coercing, or even simply stealing Vietnamese children from their families to sell them to unsuspecting Americans. And yet, as these documents reveal, U.S. officials in Hanoi did not have the right tools to shut down the infant peddlers while allowing the truly needed adoptions to continue. Understanding how little the State Department and USCIS could do, despite how hard they tried, helps reveal what these U.S. government agencies need to respond more effectively in the current adoption hot spots, Nepal and Ethiopia -- and in whatever country might be struck by adoption profiteering next.

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- Adoption agencies considered U.S. Embassy too active in fighting corruption in Vietnam

This week, E.J. Graff published a long article called Anatomy of an Adoption Crises, in which she describes the shut down of adoptions from Vietnam in 2008. The article is based upon the release of several government documents obtained through the Freedom of Information Act. I am not going to rehash the story as told by E.J. Graff, instead I'd like to focus on the players in this drama.
The first released documents is dated July 2007 and details several visits made by members of the US. Embassy in Hanoi, to several orphanages in Vietnam. Unfortunately the document doesn't provide any detail into the findings of the investigations, since most of it is redacted in accordance with the Privacy Act of 1974.
Source : Pound Pup Legacy.

- Vietnam. Rapport d'évaluation du SSI sur l'adoption internationale et domestique.

Une évaluation a été effectuée par Hervé Boéchat, Nigel Cantwell et Mia Dambach du Service Social International (SSI). Novembre 2009.

Une réglementation disparate, inégale rend l'adoption transcontinentale vulnérable à la fraude. Nous devons combler les

2010-09-12T07:48:38+02:00

Adopting new standards on adoption.
Patchy regulation makes inter-country adoption vulnerable to fraud. We must close loopholes to end a traffic in human misery.

Two years ago this month, the US and Vietnam let lapse the three-year bilateral agreement that allowed Americans to adopt Vietnamese children. The US embassy in Hanoi had concluded that "the overwhelming majority" of infant adoptions from Vietnam involved fraud: at best, falsified official documents; and at worst, defrauded, coerced or paid-off birth families who had not consented to sending their children abroad for adoption. All told, 2,200 Vietnamese-born children were adopted to the US during that period, according to the state department; approximately another 2,000 were adopted to France, 950 to Italy, 475 to Ireland, and 250 to Sweden.

The 2008 US-Vietnam closure was one in a long, stuttering series of crises in international adoption. In an upcoming article "Anatomy of an Adoption Crisis" in Foreign Policy Online, I analyse hundreds of pages of often shocking internal US state department documents (received under Freedom of Information Act requests) discussing that adoption crisis. These documents show how determined the US embassy in Hanoi was to block fraudulent or corrupt adoptions – and how little power it had to do so, both in Vietnam, and in other countries that have had similar crises, such as Cambodia, Guatemala, Nepal and Romania.

Why? Fifteen years after 66 countries negotiated the 1993 Hague convention on inter-country adoption, why couldn't the US state department screen out the "bad" adoptions and continue the "good" ones? The Hague adoption convention was supposed to streamline the adoption of children who legitimately needed new homes, and "prevent the abduction, the sale of, or traffic in children" for adoption by policing "improper financial gain".

But loopholes plague the Hague convention. The biggest one: technically, Hague protections need apply only to adoptions in which both countries have already ratified and implemented the convention. In the US, that means that adoption agencies must be screened and accredited by a national body before they may arrange adoptions from, or to, other Hague countries. But unaccredited agencies are still free to work in the "non-Hague" nations (presumably, the least prepared to police unsavoury practices). As a result, families adopting from such Hague signatories as China, Colombia or Thailand can rely on two different nations' governmental oversight. But that family has no such protections if it tries to adopt from such non-Hague countries as Ethiopia or Nepal, both rife with troubling allegations about their adoptions.

US inter-country adoption experts point to specific loopholes that can be closed through new federal legislation and amended regulations, as I recently reported in "The Baby Business"; some of their more detailed thoughts are posted here. The most important suggestion, as most experts I interviewed agreed, is that the US should require "Hague accreditation" for any agency working on international adoption from any country, whether or not that country has implemented the Hague convention.

But for this and other proposed changes to move forward, the rest of us have to care. It's easy to believe that ending fraud in international adoption is an obscure and narrow issue. But the problems in international adoption have implications that reach throughout child welfare and development efforts worldwide. When done wrong, experts say, inter-country adoption can hijack a poor nation's nascent or underfunded efforts at family preservation and social services. The focus shifts away from building communities and helping families stay together – and moves instead to "finding" children for western families, thus profiting unscrupulous middlemen and corrupt officials.

The United States needs to put in place improved policies, practices and regulations that simultaneously help prevent the criminal underside of the adoption trade and also support child welfare and protection systems in developing countries. That way, more impoverished families can keep their children at home – and the children who truly need new families can find them without fear of fraud.

Source : guardian.co.uk, Friday 10 September 2010, EJ Graff.

Agent orange : 35 ans après

2010-06-23T22:09:00+02:00

C'est tout le temps qui aura été nécessaire pour que soit pris en compte la pollution créée par l'armée américaine au Vietnam

Voici un large extrait d'un article du"Monde Diplomatique"

300 millions de dollars : c’est le coût estimé du nettoyage des nombreux sites encore contaminés par l’agent orange, cet herbicide hautement toxique déversé sur le Vietnam par l’armée américaine au plus fort de la guerre (1953-1975). Dans un rapport rendu public le 16 juin , le groupe bilatéral vietnamo-américain créé pour trouver un arrangement sur le sujet, dans le cadre d’une normalisation des relations entre les deux pays rappelle que, de 1961 à 1971 l’armée américaine a répandu 75 millions de litres du produit chimique sur un quart de la surface du Sud-Vietnam, affectant 400 000 hectares de terrain agricole . Près de trois millions de Vietnamiens en subissent encore les séquelles, et, depuis trente-cinq ans, n’ont reçu aucun dédommagement.

Washington a longtemps traîné des pieds, prétextant que les données scientifiques impliquant l’agent orange dans l’explosion des malformations congénitales étaient insuffisantes. Responsables de cette guerre chimique, les Etats-Unis s’exemptent de toutes poursuites internationales concernant des actes commis en temps de guerre.

Défoliant composé d’agents nocifs et puissants tels que la dioxine, son composant principal, l’agent orange trouble les fonctions immunitaires, hormonales et reproductives. . Molécule très stable, la dioxine reste présente dans l’environnement, et continue à empoisonner l’agriculture et les générations de vietnamiens nés après la guerre.

Lidia Falcucci

Le Vietnam

2010-05-31T16:37:00+02:00

Bonjour,

A partir du 3 juin nous serons au Vietnam pour 2 semaines.

Vous pourrez comme d'habitude suivre notre séjour sur ce blog agrémenté de photos .