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La Prairie Lance Life Threads (Silver, Gold et Platinum) - Concours !

2009-10-27T23:25:00+01:00

La Prairie nous offre depuis le 15 octobre 2009, trois nouvelles fragrances :

Life Threads

Silver, Gold et Platinum

Trois parfums qui représentent les multiples facettes de la vie d'une femme.

Le premier nimbe son univers de sensuels reflets d'Argent,

Le second l'entoure d'Or, symbole du succès,

Le troisième fait du Platine le moteur de ses rêves.

Chaque flacon est entouré à la main, de fils argent, or ou platine. Ces fils célèbrent la richesse de la vie

Elaborés par Constance Georges-Picot, créatrice française de parfums, ces fragrances sont toutes trois très différentes et il ne faut pas se fier aux premiers préjugés.

En sentant chacune d'elles, mon coeur a penché en premier sur Silver, mais en les essayant sur ma peau, mon coeur balançait plutôt entre Gold et Platinum...

Un conseil, si vous allez en boutique, essayez le directement sur votre peau, les odeurs ne sont pas du tout les mêmes en fonction des peaux... on le sait déjà, mais là, la différence est flagrante! Vous serez vraiment surprises du résultat !...

Je trouve également que ces fragrances on un côté un peu mystérieux, car l'odeur change au fur et à mesure du temps sur la peau, elle se dévoile différament peu à peu, un peut comme lorsque l'on découvre une femme au fur et à mesure du temps.

Je ne saurais vous conseiller l'une d'elles, car j'ai été très hésitante dans mes choix... Elles ont toutes quelque chose et sont différentes.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur chacun de ces parfums, je vous conseille d'aller visiter le site :

www.lifethreads.com

où vous pourrez découvrir chaque univers à travers des films qui seront dévoilés au fur et à mesure du temps, pour n'en faire finalement plus qu'un, puisque Lifethreads, c'est l'histoire d'une femme et ses multiples facettes. L'héroine de cette histoire est incarnée par Arielle Dombasle, ambassadrice de cette collection.

Life Threads Silver

L'étreinte : Feuilles Vertes, Bergamote Dorée

L'envoûtement : Tubéreuse, Piment, Jasmin d'Inde, Fleur d'Oranger, Ylang Ylang

La séduction : Bois de Santal Rare, Vétiver Précieux, Musc Solaire, Mousse Poivrée

Life Threads Gold

L'étreinte : Mandarine, Prune de Chine, Clou de Girofle

L'envoûtement : Poivre Exotique, Rose de Kyoto; Ecorce de Canelle, Coriandre, Muguet, Ylang Ylang

La séduction : Cèdre, Patchouli, Myrrhe Dorée, Vanille, Encens Impérial

Life Threads Platinum

L'étreinte : Feuille de Violette, Galbanum Rare, Prune Riche

L'envoûtement : Pétales de Jasmin Cristal, Rose de Perse Broyée, Cuir Sensuel, Cardamome du Kerala, Iris Elegant

La séduction : Patchouli d'Indonésie, Vétiver, Ambre Dorée, Mousse de Chêne, Labdanum

CONCOURS :

A cette occasion, La Prairie et moi-même offrons à l'une de mes lectrices : Life Threads Gold

Pour ce faire, vous avez jusqu'à vendredi 30 octobre 2009, minuit, pour laisser un commentaire.

Je tirerai au sort l'heureux ou heureuse gagnant(e) et publierais le résultat ici-même ce samedi !

La Prairie et Arielle Dombasle, une histoire de parfums (et un jeu-concours) !

2009-10-25T12:55:00+01:00

J'ai été invitée cette semaine à découvrir les nouveaux parfums La Prairie : Life Threads.

La Prairie, la marque de cosmétiques qui associe Luxe et Performance. Pas la peine de vous dire que j'étais juste sur-excitée à l'idée de découvrir ces parfums et de rencontrer l'équipe de cette marque mythique.

Jusqu'à la semaine dernière dès qu'on me parlait de La Prairie je pensais :

La fameuse crème Caviar qui coûte la bagatelle de 340€, enfin ça c'était la semaine dernière.... Maintenant, je pense...

Life Threads, ces tendres liens qui nous unissent ! Cette collection de 3 parfums dont l'ambassadrice est Arielle Dombasle.

Silver, Gold et Platinum. 3 parfums, 3 univers, à utiliser seul ou à combiner.

Le Silver composé d'Agrumes, de bergamote dorée, d'Ylang Ylang, Jasmin ou Fleur d'Oranger est un "boisé-foral enchanteur".

Le Gold, à base de Mandarine, Rose de Kyoto, Coriandre, Vanille ou encore Muguet est "l'oriental épicé et séducteur".

Et enfin le Platinum, qui nous offre un savoureux mélange de Feuille de violette, d'Iris, d'Ambre doré ou de Patchouli, est un "floral chypré élégant et moderne".

Ces 3 parfums, sont censés représenter les différentes facettes / personnalités de la femme (amour, passion, succès, choix du quotidien).

Personnellement, je ne suis tombée amoureuse que d'un des 3.

C'est ce que j'appelle une collection présente, très féminine, très Femme (avec un grand F). Certains font penser à des parfums déjà existant lorsqu'on les sent comme ça, juste après vaporisation.

Mais par la suite, ils se transforment pour devenir plus uniques, plus originaux. Des parfums avec une vraie personnalité, et pour ça l'ambassadrice est toute trouvée. Qui de mieux pour représenter la Femme, accomplie, qui s'assume et qui déborde de féminité ?

Life Threads, les fils de la vie (traduction made in ViVi LaChipie), que l'on retrouve sur les flacons que tissés de fils argent, or ou platine... On ne fait pas les choses à moitié chez La Prairie... Et sûrement, un beau cadeau de fin d'année !

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Alors selon-vous quel est mon préféré ? Silver, Gold ou Platinum ? Répondez dans les commentaires, le gagnant sera désigné par tirage au sort et recevra le parfum Platinum ! Tirage au sort le 30 octobre !

Parfums "Life Threads", disponibles depuis le 15 octobre 2009 au prix public de 100 € (les 50 ml). Les vidéos de la campagne sont disponibles sur le site internet dédié : http://lifethreads.com. Les films avec Arielle Dombasle, à la même adresse, mais à partir du 1er novembre.

ViVi LaChipie (se parfume avec quoi à votre avis ?;)

Quand Manu rencontre Arielle - la véritable histoire

2009-10-23T06:00:00+02:00

J'aime les parfums.

J'aime ravager les buffets

J'aime papoter avec des keupines en buvant un godet

J'aime qu'on me dise "j'adooooooore tes chaussures"

J'aime rencontrer du pipeule.

J'aime qu'on m'admire.

Alors quand on me propose de cumuler tous ces irrésistibles divertissements, tu parles, je cours comme un hamster sous ecstasy.

En pensant que mes hôtes "se sont trompés, ils ont du se tromper, c'est une erreur, c'est pas possibleeeeeeeuuuuuuuuh"...

Et bien si.

La Prairie a osé se confronter à la grande Manu, en me proposant de venir pour le lancement de leur nouvelle collection de parfums haut de gamme "Life Threads".

Les pauvres..

Bon, ok, j'ai essayé d'être classe et sage pendant environ deux minutes et demie avant que le verre d'ekkkssssellent vin pétillant italien (dont je n'ai pas réussi à avoir le nom) ne commence à faire son effet, mal amorti par les délicieux canapés en circulation..

D'où un légère, très légère hilarité chronique..

Ce qui ne m'a pas empêché néanmoins d'écouter très attentivement la présentation des 3 fragrances : Silver, Gold et Platinum.. Si, si je vous assure. Regardez donc, j'ai tout retenu.. Silver, Gold et Platinum sont 3 parfums très différents et pourtant complémentaires qui incarnent chacun une image différente de la femme.

Silver est un boisé-floral : un splash d'agrumes accompagné de notes florales et de nuances sensuelles.. Une fragrance légère mais fidèle pour le matin et la journée
Gold est un oriental épicé : séducteur et féminin il mélange les épices et les effluves exotiques... Un parfum de jour pour les séductrices, ou du soir pour celles qui sont plus discrètes..
Platinum est un floral chypré : des accords de fleurs, de bois et de cuir.. Puissant, très marqué, presque masculin. Il exige une sacrée personnalité pour le porter..

Les "jus" sont tous contenus dans des flacons tissés de fils argent, or ou platine vraiment très réussis...

Après la présentation et le visionnage en exclusivité des nouveaux films pubs que vous pourrez découvrir très prochainement sur le site dédié à cette nouvelle collection ... L'égérie de la marque est enfin arrivée. Arielle Dombasle, telle qu'en elle-même nous a expliqué pourquoi elle avait aaaaadooooré le partenariat..

Et c'est là que... Prise dans l'euphorie, grisée par le parfum, la joie d'avoir retrouvé Manou et Annouchka, (et le vin italien) je me dit... "faut que je ramène un souvenir"..

Evidemment.

Il y a UNE Lucienne qui demande une photo avec l'artiste. Une seule.

Walla.

La charmante directrice marketing de La Prairie m'arrange le coup et Annouchka se précipite Iphone à la main pour immortaliser l'instant.

Arielle prend la pose très pro, et moi je prend la pose, très... n'importe quoi.

Annouchka nous montre le résultat de sa séance photo et je ... m'écrie...

"QUELLE HORREUR"..

A ce moment le sol s'ouvre sous mes pieds, la Directrice Marketing commence à se changer lentement et surement en flaque d'eau, et je vois Annouchka mordiller nerveusement sa lèvre inférieure....

J'essaie donc de me rattraper aux branches avant de sombrer définitivement, je me tourne vers la diva un poil interloquée et je bredouille "eeueueheh, non , pas vous bien sur, c'est moi, je suis atroce en photo, vous, vous êtes bien. Euh je veux dire, très bien, même ..enfin vous voyez ce que je veux dire.."

Et là non seulement le sol s'est ouvert sous mes pieds mais Belzébuth a commencé à me regarder d'un air intéressé..

C'est à ce moment précis que les personnes présentes, Arielle compris, ont échangé des regards complices et commencé à me parler doucement, la tête légèrement penchée, vous savez, comme on parle aux enfants ou aux débiles légers..

Malgré cet atroce faux pas les gens ont étonnement continué à m'adresser la parole, notamment PlastieetCie qui a supporté mes élucubrations pendant un petite - mais très agréable conversation commune.. Et je suis même repartie de la soirée gâtée... Et bien entourée par Annouchka et TrendyMood avec qui nous avons partagé un taxi salvateur pour mes pieds qui avaient passé la journée perchés sur des talons très hauts..

Evidemment, j'ai raconté la soirée à ma mère qui m'a demandé "et alors, elle était contente de te rencontrer, Arielle Dombasle ?"..

Oui.

Très contente je dirais. Elle a pu raconter à BHL qu'elle avait fait un dîner de cons avec une fille qui avait une belle tête de vainqueur..

MOUAHAHHAHHA...

Je vous ai donc dit que j'avais été gâtée, et même très gâtée. Mais vous aussi vous risquez de l'être... Il y aura un parfum La Prairie "Silver" à gagner ici même. Valeur ? On en parle pas c'est vulgaire, mais je dirais un paquet de brouzoufs... Rendez-vous, on va dire, en milieu de semaine prochaine ?? Allez, encore un peu de patience..

PS : et non la photo vous ne la verrez pas. 1. J'ai une tête de dingo 2. J'ai promis que je ne la mettrais pas en ligne..

Merci à Greg de l'agence Yougether et à l'équipe de La Prairie pour leur délicieux accueil. Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque le site est LA

D&G, les parfums, juste pour la beauté des visuels

2009-09-15T13:24:00+02:00

Et juste parce que revoir des Top Model des années 90 magnifiées sur un air de Georges Michael, c'est jouissif.

A découvrir, juste après d'autres visuels et vidéos.

Il s'agit en fait de 5 parfums unisexe :"L'Impératrice","Le Bateleur", "L'Amoureux", "La Lune", et "La Roue de la Fortune", représenté par un des modèles. (Naomi Campbell, Eva Herzigova, Claudia Schiffer et les 3 hommes mannequin, dont un ex boxeur)

Leur odeur ? aucune idée (idem pour le prix). J'irai peut-être sentir tout ça par curiosité chez Séphora.

ViVi LaChipie

Parfumons-nous en coeur

2009-08-28T06:00:00+02:00

Pour ceux qui ne seraient pas passés chez Angélita hier, ci-dessous un article rédigé pour elle pendant ses vacances bloggesques !

Quand je me suis engagée auprès d'Angélita à lui faire un article j'étais un peu embêtée.. Qu'allais-je pouvoir trouver pour coller à son univers ?? En tant qu'invitée il aurait été fort malvenu de ma part de mettre mes pieds sur les meubles en lui imposant un sujet loin de ses goûts..

Comme je séchais, elle m'a suggéré de faire un article sur les parfums de ma vie ...
Je ne vais pas vous décrire par le menu TOUS les parfums que j'ai pu tester au cours de mon existence, mais de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui encore après quelques décennies d'expérimentation..

En effet, l'expérience a ceci d'agréable qu'on finit par savoir exactement ce qu'on aime. Dans mon cas, mes senteurs favorites se retrouvent presque exclusivement aujourd'hui dans deux catégories

La catégorie des semi-fleuris ambrés - surtout l'hiver. Avec deux de mes amours inconditionnels : Coco et Opium. Plus subtils et moins lourds que les vrais épicés cette catégorie de parfum recèle des nuances infinies qui changent au gré de la peau, voire de l'humeur de leur "propriétaire". En particulier Coco qui n'a jamais la même tonalité à chaque vaporisation. Coco est le parfum qui me colle le plus à la peau. Certains m'ont même dit qu'il aurait pu être créé pour moi - un joli compliment. Car il est décrit comme un parfum qui développe des notes baroques sur un fond classique.. C'est en fait comme si vous portiez une extravagante parure de pierres de toutes les couleurs sur une petite robe noire toute simple. Tout à fait moi en fait.. Quant à Opium, je l'ai connu très tôt (il est sorti en 1977), beaucoup aimé, beaucoup porté, aujourd'hui moins. Je l'aime toujours mais il est tellement marqué, c'est un parfum de diva exubérante, qu'il gêne parfois certaines personnes. Je le ressors souvent pour une sortie par exemple.

Et pour l'été sans hésitation, je tape dans la catégorie des hespéridés ou des colognes. J'adore leurs odeurs d'agrumes et leur fraîcheur. Je n'ai pas vraiment de favoris et mon plaisir est de faire les jolies découvertes de la saison. Au fil des années, je peux zigzaguer entre la cologne de Mugler (divine), escale à Portofino de Dior (découverte l'année dernière), l'eau d'Orange Verte d'Hermès (j'ai l'impression de marcher dans une orangeraie), un Aqua Allégoria hélas abandonné par Guerlain, Menta Fresca (à la menthe, un délice) et les deux divinités de cette année : Fleurs de Citronniers de Serge Lutens et l'eau de pamplemousse rose d'Hermès... Vous voyez mes choix restent agrumesquement cohérents !!

Hors catégorie mais chouchous quand même : les très classiques N° 5, N° 19 et Cristalle de Chanel. Intemporels et tellement chics, ils ne vous décevront jamais ! Le N°5 faisant partie de la catégorie des fleuris aldéhydés, les deux autres des fleuris verts.

J'espère que je vous aurais au moins donné l'envie d'essayer toutes ses senteurs délicieuses... Mais n'oubliez pas, Coco est à MOI. Karl me le disait encore l'autre jour d'ailleurs "Chérie du bist Coco, Ya !"

Allez, on se vaporise ??? ... Pschiiiiitt...

PS : pour les éventuels lecteurs rencontrés au Kremlin des blogs hier soir qui passeraient ici pour la première fois et tomberaient sur cet article futile MAIS nécessaire, sachez qu'il est représentatif de mon côté blonde, mais que j'ai également un côté obscur de la force..

Non je me justifie pas, Germaine, J'EXPLIQUE !!

Beauté

2009-04-22T09:43:00+02:00

Se sont des produits de trés grandes qualitées à base d'aloe vera,

produits maquillages, produits soins du corps, produits minceurs, produits pour enfants, parfums, produits pour les animaux etc....

Des prix trés compétitifs, produits de très grandes qualitées.

le site internet : www.lrworld.com

Si des produits vous interesses ou si vous voulez vendre ses produits, 40% immédiatement sur les ventes, vous pouvez ainsi vos faire un revenu complémentaire.

Contactez-moi nouky25@live.fr

Dzing ! L'Artisan parfumeur

2009-02-19T11:14:00+01:00

On a beau dire, c'est aussi bien que l'hiver dure un peu. Autrement, il faudrait abandonner trop vite tous ces fabuleux parfums cuirés, moelleux comme des édredons... et plus chics que des doudounes, fussent-elles siglées !

Pour faire pétiller un jour brumeux, Dzing! est l'un des plus beaux déguisements que je connaisse. Son exubérance, subtile et maîtrisée, évoque immédiatement l'atmosphère d'un chapiteau, sous lequel on se blottit - des lumières pleins les yeux, et le nez chatouillé par le parfum des pralines, tandis que l'odeur de sciure se mêle au goût du caramel, les fraîches et pâles roses de la diva locale au fumet vanillé du cuir patiné. Non, ne fuyez pas, l'écurie est loin! Reste la magie d'un spectacle inattendu, dont on ne peut humer la trace qu'à même la peau.

Comme Yvresse, autrefois nommé Champagne, ce parfum provoque un sursaut de sourire. Et, certes, avec Yvresse, on se lève tous pour danser (Girls just wanna have fun)...

Dzing!, lui, est autrement malicieux : d'abord, il nous scotche là. Assis dans les gradins, enfants aux yeux brillants, nous retenons notre souffle, fascinés par les numéros qui s'enchaînent, comme autant de prodiges inventés par un merveilleux presdigitateur. Mais soudain, tagada tsouin tsouin, nous voilà entraînés à la suite d'un petit lapin blanc au fond du haut-de-forme doublé de soie grenat, et nous en surgissons pour être tour à tour les plus fameux héros de cette parade endiablée : apparition de M. Loyal, condescendance des fauves, hardiesse du dompteur, danse des sept voiles, précision du trapéziste, au bout des chaussons le vide, course des machinistes, grâce des éléphants, cruautés des clowns, jupes de l'écuyère, chevaux au grand galop, paillettes et grelots, fureur du contorsion-niste, mégalomanie des empileuses de porcelaines chinoises, explosion de la femme-canon...

(c) Karol Rouland

Qu'il est doux quelquefois de vivre dangereusement... ou à peu près !

Bornéo 1834, Serge Lutens

2009-01-31T17:35:00+01:00

Il est des parfums qu'on ne peut porter car ils réveillent trop d'émotions... All that I want was here / now it's gone. Bornéo 1834 est pour moi de ceux-là. Lorsque tous les invités sont partis, ne restent dans l'appart' vide que les cadavres des bouteilles éparpillés, des lumières trop franches et un masque au charme épuisé. Tout ça pour ça ? Patchouli, cacao, tabac. Femme forte, lève-toi !

et flacon sophistiqué.

Nouvelle année, nouveaux goûts

2008-12-28T17:22:00+01:00

Qu'ont en commun un cactus, une carambole (oui, oui, le fruit étoilé), de la sauce Chimichurri (une sorte de sauce salsa argentine), un kaki (l'autre fruit bizarre), de la lavande, un piment rouge et du masala ?

Et bien, selon le cabinet de veille de tendances MINTEL, dans une étude reprise par le magazine LSA, ce sont les 7 parfums clés que s'arracheront les consommateurs l'an prochain. Les amateurs du tendre vanille-fraise n'ont qu'à bien se tenir à leurs chaises...

”La rêverie vagabonde est nécessaire à une bonne hygiène de vie”

2008-09-03T07:00:00+02:00

« La propreté est l’image de la netteté de l’âme »

[Montesquieu]

Il y a quelques jours, le seigneur Lancelot du Lac avait invité Petite Scheharazade en son auguste demeure de Chamerolles.

La Princesse revêtit ses plus beaux atours, glissa le sac de la Fée Vivienne à son bras et monta en carrosse. Le château ivoire se dressait dans son écrin de verdure, ceinturé par ses douves où nageaient d’énormes poissons aux longues moustaches. Le maître de céans emmena la Princesse découvrir les luxueux appartements de ce château merveilleux. Les souliers de Petite Scheharazade glissaient avec délicatesse sur le parquet ébène tandis qu’elle traversait les âges ; le cabinet de curiosités du Grand Siècle l’émerveilla ; le boudoir du XVIIIe siècle et sa coiffeuse similaire à celle de Madame de Pompadour l’enchanta ; l’atmosphère sombre et chaleureuse des appartements médiévaux et ses vanités l’intéressèrent.

La Princesse apprécia particulièrement les galeries réservées aux fards, aux fioles et aux parfums. L’alcôve nippone enchanta ses yeux. Des éventails de soie déployaient leurs ailes colorées sur les tentures, les masques de No lançaient des sourires énigmatiques, des netsukes d’ivoire dansaient dans les vitrines tandis que des fleurs de cerisiers ornaient les coffrets de laque.

Derrière un paravent se dissimulait un bac en bois, un kimono soyeux et des socques, tous les éléments parfaits pour le furo. Petite Scheharazade sortit sa plume favorite et un morceau de parchemin et nota la formule magique du furo :

‘Dans un bassin, verser de l’eau à trente-huit degrés,

Lorsque Dame Hiver est là,

Y plonger un citron yuzu et un pamplemousse coupés.

Lorsque Demoiselle Printemps revient,

Y jeter une poignée de poudre de racine d’iris et quelques fleurs de cerisier nippon.’

Petite Scheharazade se promit de se mettre en quête de fleurs d’iris dès qu’elle regagnerait son boudoir …

Vetiver, Annick Goutal

2008-08-27T21:31:00+02:00

Ce soir, je voudrais vous parler de ma seconde "rencontre" goutalesque... autrement simple et salée, celle-là ! Il s'agit du Vétiver, le plus rude, le plus fumé que je connaisse, pour l'instant.

Ma première impression fut celle d'un raz-de-marée vert sombre et salée, une forêt de pins mouvante et dévorante à l'infini:

WOUCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !

Depuis que je le porte, il me semble plus calme et plus serein.

C'est une plage abandonnée aux promeneurs du soir. Leur peau ensoleillée garde le goût de l'iode. Ils sont contents de se retrouver sur la terre ferme, enfoncent avec délice leurs pieds nus dans le sable et savourent dans un joyeux silence leur dîner frugal tandis qu'un petit feu claque gaiement au vent.

(Photos Flickr (c) 1.Sylvie Djinn / 2.Ecototo)

Sables, Annick Goutal

2008-08-06T00:13:00+02:00

Difficile de trouver une image qui décrive justement ce parfum étrange, discordant, déconcertant...

Ma première impression fut forte et déconcertante:

qu'est-ce que ce mélange de réglisse et de goudron faisait dans un flacon estampillé "bon chic et bon genre"?

Mais comme j'adore l'odeur de térébenthine, j'en ai redemandé ! Ce parfum ne ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais senti jusque là, il avait une présence, une chaleur, une urgence qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais (et c'est toujours vrai).

Les notes épicées et goudronnées du début restent présentes mais s'arrondissement progressivement en une liqueur ronde et tenace, aromatique, légèrement poivrée, anisée, finement vanillée.

C'est marrant car, au départ, ce parfum qui a retenti pour moi comme un appel à plus d'audace, plus de confiance (...), ne me faisait pas vraiment penser à du sable, si ce n'est l'image, vaguement cliché, d'un désert brûlant où se serait échoué je ne sais quel aviateur forcément héroïque (ah, le pouvoir évocateur de la térébenthine, chiffons graisseux, mains abîmées...) mais plutôt à la chaleur du soleil sur la peau, au moment précis où on commence à bronzer... ou brûler ! Moment qui correspond en général à un pic de sérénité sans pareil !

A présent, je discerne davantage l'évocation des dunes qui se succèdent à perte de vue, et surtout du sable qui file entre les doigts : souple, persistant, inépuisable...

” Le Train Bleu ” Part II

2008-07-30T07:00:00+02:00

« L’intention des parfums est de produire un effet enivrant et séduisant. »

[Patrick Süskind, Le Parfum]

Chapitre II : Au pays des parfums

Cannes enfin. Petite Scheharazade semblait revivre. La brise chaude qui soufflait apportait un parfum de sable et de sel. La Princesse était prête pour un weekend snob.

Sur le quai l’attendaient deux de ses amis. Tous ces jeunes gens grimpèrent dans le cabriolet gris qui stationnait non loin de là. Le weekend pouvait commencer.

C’est avec la chevelure flottant au vent, les lunettes noires sur les yeux et la musique la plus bruyante possible, que la joyeuse bande filait à toute allure dans les rues de Cannes. Différents arômes se bousculaient et tourbillonnaient dans le vent, s’emmêlant dans les narines des passagers avant de s’évanouir brusquement. Il y avait là de doux effluves sucrés qui rappelaient les gaufres et les crêpes ; la fragrance de la vanille se mêlait à l’odeur piquante de la mer tandis que le soleil luisait sur le pare-brise.

Arrivés au logis, les jeunes gens entrèrent avec éclats de rire et plaisanteries sous les yeux médusés des voisins. Petite Scheharazade déposa son sac, dégusta un petit déjeuner sucré au parfum de pomme et d’ananas, le tout arrosé de thé puis fit de rapides ablutions. Enfin, c’est parée de blanc et d’azur qu’elle suivit la joyeuse petite bande qui remontait déjà en voiture.

La petite voiture bondissait sur les petites routes du sud où l’odeur de la lavande la disputait à celle du goudron. Peu après, Petite Scheharazade et les trois joyeux drilles s’arrêtèrent dans la ville qui avait vu naître le talentueux Jean-Honoré Fragonard ~~(Frago pour les intimes)~~ : Grasse.

Les quatre compères s’immiscèrent dans le groupe qui débutait la visite d’une célèbre parfumerie. Même si la Princesse connaissait déjà les arcanes et les secrets des ateliers Fragonard, elle redécouvrit avec délices les étapes de cette curieuse alchimie qui métamorphose de simples fleurs de jasmin en divin et coûteux élixir. L’air lourd était chargé de multiples effluves, jasmin, roses de mai, verveine et fleurs d’oranger macéraient dans l’alcool, tandis que des savons multicolores en forme d’œuf ne cessaient de croître et de remplir de petits coffrets de cartons. Alambiques de cuivre, concrètes, absolues, nez, orgue à parfums, tout semblait se mélanger pour aboutir au résultat final ; quelques gouttes d’un précieux nectar digne des dieux.

A l’heure du déjeuner, ce fut les papilles qui se régalèrent avec un déjeuner gastronomique sur l’herbe, sous un ciel bleu et un soleil ardent au milieu de nulle part. Tandis que les verres se remplissaient de vin de Champagne, les assiettes se garnissaient de melons savoureux, d’exquise terrine d’aubergines, de comté parfumé et délicieusement piquant, de délectable tartes aux fraises et de délicieuses tartes aux pommes. Le festin fini, les jeunes gens rejoignirent le bolide gris direction Cannes et la plage.

[A suivre]

Des livres parfumés - II

2008-06-02T09:35:39+02:00

Emile Zola "La faute de l'abbé Mouret"

"...Ils traversaient les résédas qui leur montaient jusqu'aux genoux, comme un vrai parfum. A côté d'eux, un champ d'héliotropes, d'une haleine si douce de vanille qu'elle donnait au vent comme une caresse de velours. Alors, ils s'assirent au milieu d'un bouquet de lis, qui avait poussé là. Ils étaient venus des roses dans les lis à travers toutes les fleurs. Les lis leur offraient un refuge de candeur au milieu de la sollicitation ardente des chèvrefeuilles suaves, des violettes musquées, des verveines exhalant l'odeur fraîche d'un baiser, des tubéreuses soufflant la pamoison d'une volupté mortelle..."

Fanny Deschamps "la Bougainvillée"

"...Elle mordit la jambose à pleines dents. Un goût de rose lui envahit la bouche. Dans son regard aussi, le soleil couchant mettait la même saveur de rose épanouie. C'était l'heure exquise, rafraîchie, où le parfum de jasmin renaissait. Emilie cueillit quelques fleurettes blanches pour les froisser entre ses doigts avant de les repirer ... (...) Maintenant l'air avait juste la tiédeur apaisée qu'il fallait pour cueillir au jasmin et aux mongris de la véranda leurs effluves les plus vifs, pour permettre aux roses jaunes de Cadix de dégorger leur épaisse odeur miellée, musquée, si délectable qu'en l'inspirant on inspirait de la volupté et, avec elle, une sourde envie de volupté plus totale..."

Colette "La retraite sentimale"

"La nuit descend, prompte à se fermer sur ce jardin dont la grasse verdure demeure sombre au soleil. L'humidité de la terre monte à mes narines : odeurs de champignons et de vanille et d'oranger... on croirait qu'un invisible gardénia, fiévreux et blanc, écarte dans l'obscurité ses pétales, c'est l'arôme même de cette nuit ruisselante de rosée... C'est l'haleine, par-delà la grille et la ruelle moussue, des bois où je suis née, des bois qui m'ont recueillie... J'ai oublié l'heure de manger, celle de dormir approche... Venez mes bêtes... Venez ! avec moi vers la lampe qi vous rassure. Nous sommes seuls à jamais. Venez ! Nous laisserons la porte ouverte pour que la nuit puisse entrer, et son parfum de gardénia invisible..."

Découverte du Vietnam (5)

2008-05-29T16:33:55+02:00

Nous profitons de notre passage à Huê pour aller faire une promenade en bateau sur "la rivière des parfums", nom donné en évocation des odeurs qui émanent des plantes aromatiques poussant sur les berges de la rivière.

Petit arrêt pour visiter la pagode de "La Dame céleste", puis, un peu plus loin, le tombeau de Minh Mang.

Sur la rivière le trafic des désableurs est incessant. Il leur faut environ une journée d'un travail intense pour remplir le bateau de sable. Ce sable est ensuite revendu. Cela rapportera environ 20 euros à toute la famille.

Prêts à embarquer pour "La rivière des parfums" ?

Des livres parfumés

2008-05-29T09:19:00+02:00

Comme vous le savez depuis mes notes sur les auteurs, j'ai compulsé divers documents afin de trouver des romans traitant des parfums. Quelques notes suivront.

Jeanne Bourin, auteur et spécialistes des romans du Moyen-Age, a toujours parlé des parfums :

"Les Pérégrines" - "Balayés par une brise venue de la mer, les nuages se dispersèrent bientôt. La pluie cessa et le soleil revenu sécha les gouttes d'eau qui emperlaient fleurs et feuilles. L'odeur de la terre mouillée, de la végétation printanière, des roses et du jasmin, s'épanouit, se répandit, se mêla à la senteur salée que le vent apportait avec lui du large ..."

"Très sage Héloïse" - " Je me souviens du goût de fleur qu'avaient tes lèvres en été, car tu mâchais du jasmin pour aromatiser ton haleine. En hiver, tu portais un manteau de laine épaisse, fourré de pelages de loup. L'odeur sauvage qui s'en dégageait encore demeurait longtemps sur ta peau. J'aimais flairer contre toi ces effluves de bête fauve qui ajoutaient un relent insolite à la senteur de vétiver dont tu avais l'habitude de te faire oindre au sortir des étuves.
Pour la créature instinctive et sensuelle que je ne puis entièrement dissimuler sous mon masque d'intellectualité, les parfums ont toujours eu une extrême importance par leur pouvoir d'évocation. J'ai conservé en secret dans ma cellule, pendant des années, le poignet brodé d'une de tes chemises. Ce ne fut que lorsqu'il eut perdu la dernière trace, l'ultime exhalaison qui me rappelait ta présence, que je pus m'en séparer..."
...
" Ce premier repas, dont j'ai oublié les composants, à part un certain pâté d'anguilles dont te retrouveras le goût avec ravissement, conserve en mon souvenir un bouquet rustique. Tout y était nouveau pour moi : l'odeur du cidre, la saveur du pain de seigle, la senteur du linge blanchi sur le pré, et les effluves insistants de l'étable qui se faufilaient jusqu'à nous."
...
"L'unique printemps breton que j'aie jamais connu demeure radieux dans ma mémoire. Le verger n'était que foisonnement de feuilles fraîches, d'herbe drue, de pétales. Les poiriers et les pommiers en fleur éblouissaient le regard. L'air embaumait la sève, le miel, les ajoncs. Des touffes de narcisses poussant au bord de l'eau faisaient parvenir jusqu'à moi des bouffées si odorantes qu'on songeait au passage invisible de quelque magicienne..."

"Le Grand Feu" - "Aidée d'une servante à l'air avenant, Aubrée fit retirer à Isambour sa chemise et son simple bliaud*. Frictionné pour commencer avec une eau de senteur au romarin, le mince corps dévêtu fut ensuite enduit par la chambrière du contenu odorant d'une pomme d'ambre en argent ciselé. Sur la peau ainsi parfumée, elle passa une chemise de soie plissée aux manches collantes..."

* bliaud = tunique portée par les hommes et les femmes au Moyen Age

Eau des Merveilles

2008-05-26T14:51:00+02:00

C'est de celle-ci dont tu parlais, Manu ?

Pubs

2008-05-24T14:39:26+02:00

Deux styles tout à fait différents.

Laquelle préférez-vous ?

Pubs parfumées

2008-05-22T06:42:17+02:00

J'ai appris que Naomi Watts ferait la pub pour Thierry Mugler, sûrement Angel à cause de sa blondeur

Des années et des bloggeuses parfumées

2008-05-20T07:34:28+02:00

1714 : Eau de Cologne de Farina (Jean-Marie)

1889 : Jicky de Guerlain (Aimé)

197 : Chypre de François Coty

1921 : N° 5 de Chanel pour Ptipimous : "Je fais partie de celles qui aiment changer d'odeurs avec les humeurs. J'essaie de les accorder. J'en change presque tout les jours et j'en ai des spéciaux par saison car en été j'apprécie plus les senteurs plus légères et fruités. Alors du coup les voilà (la liste est longue) : 1) Babydoll de dior, très fruité, pour l'été principalement, lorsque je veux me la jouer lolita, un peu espiègle 2) Chanel 5, shalimar (guerlain) et Poison de dior, aux parfums plus soutenus pour envouter ,3)Lapidus Woman très doux, qui peut s'accorder avec toutes mes humeurs, et en vrac 4) Ultraviolet Paco Rabanne parfum soutenu, Castelbajac pour les soirées, purepoison (dior) plutôt léger et pour l'été, dior addicted (parcequ'on me l'a offert et que j'aime bien l'odeur!). J'espère ne pas t'avoir trop noyé". *(tu iras voir en 1999 pour Baby Doll.). Ma mère a aussi porté ce parfum.

1924 : Habanita de Molinard

1925 : Crêpe de Chine de la Parfumerie Millot (Jean Desprez)

1925 : Shalimar de Guerlain pour Ptipimous mais aussi pour ma mère

1927 : Arpège de Lanvin

1929 : Soir de Paris de Bourjois (Ernets Beaux)

1930 : Joy de Jean Patou

1944 : Femme de Rochas

1947 : Miss Dior de Dior Parfum que j'ai porté, beaucoup aimé, mais maintenant je préfère Miss Dior Cherie

1948 : L'air du temps de Nina Ricci

1956 : Diorissimo de Dior Je l'ai porté et j'adore son odeur de muguet

1959 : Monsieur de Givenchy

1966 : Eau sauvage de Dior

1967 : Cuir de Russie de Farina Gegenüber

1969 : Ô de Lancôme

1972 : Aroma Elixir de Clinique

1977 : Opium d'Yves Saint Laurent. Le seul YSL que j'ai porté et que j'aime

1978 : Azzaro pour Hommes d'Azzaro

1978 : Magie Noire de Lancôme

1978 : Polo de Ralph Lauren

1979 : Anaïs Anaïs de Cacharel

1980 : La Haie Fleurie du Hameau pour ACGS "Chère Angélita, mon parfum préféré depuis de nombreuses années est “La haie fleurie” de l’Artisan Parfumeur, senteur jasmin. Souvenir d’été en Tunisie où l’on se balade le nez plongé dans un bouquet de jasmin en bouton !!!! Comme je te l’avais dit j’y reste fidèle espérant que mes enfants se souviendront de moi à travers cette fragrance, un peu comme Proust et sa madeleine!" "le jasmin pour moi c'est la Tunisie, le pays de naissance de ma mère, il est lié aussi à mon père mais de façon plus dramatique, cependant ça fait partie de mon histoire. Avec "La haie fleurie" de l'Artisan Parfumeur, c'est un peu comme si je me retrouvais en terrasse face à la mer à déguster un thé à la menthe, la peau encore chaude du soleil de l'après-midi, les cheveux encore humides de la mer, et puis la lumière rouge-oranger qui enveloppe les murs blancs aux portes bleues !"

1981 : Antaeus de Chanel Superbe parfum pour homme

1981 : Kouros d'Yves Saint Laurent

1983 : Paris d'Yves Saint Laurent parfum que ma mère a porté

1984 : Coco de Chanel pour Manu "Coco de Chanel, forcément.. tu aurais pu le deviner…Ce parfum me colle tellement à la peau que j’ai presque l’impression qu’il a été fait pour moi…D’ailleurs, beaucoup de gens m’ont dit qu’il m’allait parfaitement bien…"

1985 : Poison de Dior pour Ptipimous et moi-même.

1985 : Obsession de Calvin Klein

1987 : Loulou de Cacharel

1988 : Cool Water de Davidoff

1988 : Fahrenheit de Christian Très bon parfum pour homme. D'ailleurs, nous avons cassé la bouteille et l'odeur est restée un bon moment.

1990 : Egoïste de Chanel

1992 : Parfum d'été de Kenzo pour Chris : "Comme je te l'ai déjà dit je crois, je ne peux plus me parfumer... mais quand je le faisais encore, j'avais eu un gros coup de coeur pour le Parfum d'été de Kenzo, il est doux et léger et je regrette de ne plus pouvoir le porter.. quoi que en passant dans une parfumerie je pense refaire un essai. Quoi qu'il en soit pour avoir le plaisir de le sentir sur quelqu'un d'autre, je l'ai offert à ma mère (ouais, c'est hyper égoïste!). Si tu veux des anecdotes et des souvenirs par contre je peux t'en donner. Notre Mi-souris un jour a porté l'ancien "Champagne" d'YSL... que je ne supporte plus parce que la première fois que l'ai senti sur elle j'avais la grippe! J'aime beaucoup les parfums pour homme. Un jour un de mes collègues s'est fait livrer du parfum au collège (il est très à l'aise!) et s'est parfumé en salle des profs.. ce qui m'a rendue toute nostalgique parce que c'était Azzaro, le parfum de mon père. Quant à Allure pour homme... même problème parce que c'est (ou c'était) le parfum de mon grand chagrin d'amour."

1992 : Angel de Thierry Mugler Mon parfum, moi et encore moi

1992 : L'eau d'Issey d'Issey Miyake

1993 : Jean-Paul Gaultier de Jean-Paul Gaultier

1995 : CK One de Calvin Klein

1995 : Dolce Vita de Dior

1995 : Le Mâle de Jean-Paul Gaultier

1996 : Eau de Kenzo pour Mania "quelle belle idée.. Moi, fidèle depuis des années à Eau de Kenzo en hiver et Thé Vert d’Elisabeth Arden en été… ou l’inverse, suivant l’humeur !
Eau de kenzo parce qu’à force de tester des dizaines de parfums, c’est le seul qui m’a séduite sans que je suis écoeurée par l’odeur qu bout de quelques semaines. Thé Vert, acheté une fois par hasard dans un aéroport avant de partir en vacances, depuis je suis accro et terriblement angoissée qu’un jour il ne se fabrique plus. Dès que j’en mets, c’est le soleil, la liberté et les vacances qui m’arrivent en pleine face… à chaque pchittt, c’est sourire assuré, comme si c’était un réflexe de Pavlov !"

1997 : Lolita Lempicka de Lolita Lempicka je navigue entre Mugler, Dior et elle. J'aime son odeur de réglisse

1997 : Happy de Clinique pour Kitty

1998 : Hypnotic Poison de Dior Encore un Poison

1998 : Pi de Givenchy

1999 : Baby Doll d'Yves Saint Laurent pour Ptipimous En effet, Babydoll, c'est YSL et non Dior.

1999 : Ultraviolet de Paco Rabanne pour Ptipimous

2001 : Eau de Cologne de Thierry Mugler Mon eau de Cologne pour l'été

2001 : Thé Vert d'Elizabeth Arden pour Mania

2001 : Coco Mademoiselle de Chanel pour Aurélie : "j'imagine que ce n'est plus un secret pour toi, mon parfum, c'est coco mademoiselle de chanel. aucune anecdote que je connaisse dessus et pourtant, je le porte depuis qu'il existe", mais aussi Caloudace

2001 : Lapidus Woman de Ted Lapidus pour Ptipimous

2002 : Dior Addict de Dior pour Ptipimous et moi-même

2003 : Very Irresistible de Givenchy pour Colaly

2003 : Eau Légère Parfumée de Shalimar pour Caloudace

2004 : For Her de Narciso Rodriguez pour Caloudace

2004 : Pure Poison de Dior pour Ptipimous et moi-même

2004 : Concentré d'orange verte d'Hermès pour cet été en complément de Mugler

2005 : Alien de Thierry Mugler Encore un Mugler pour moi

2005 : Miss Dior Cherie J'adore son odeur acidulée

2005 : Pivoine Magnifica de Guerlain pour Caloudace : " Je viens de finir pivoine magnifica de guerlain et là, je suis tombée amoureuse de "eau de shalimar". Le parfum est terriblement important pour moi mes premiers souvenirs sont olffactifs....le parfum de ma maman : 19 de Chanel, diva, magie noire, paris, eau de bagatelle....des parfums très femme, j'adore!! depuis quelques années les parfums sont tous les mêmes, c'est désespérant pour moi mais il a toujours fallu que je trouve une odeur propre à un moment de ma vie : quand j'attendais Louisa c était Mademoiselle Coco qui sortait tout juste, pour Camille, c était for her de narciso Rodriguez que j ai porté avant tout le monde grâce à une amie. Cela peut paraître idiot mais il fallait à ce moment là que je porte un parfum jamais senti sur quelqu'un d'autre. Et pour ma Jeanne c'était déjà pivoine magnifica! Le parfum jalonne ma vie et construit mes souvenirs."

2005 : Dior Homme de Christian Dior

2006 : L de Lolita Lempicka pour une fée bien nommée : Fée Clochette. Elle aimait aussi C'est la vie de Christian Lacroix, mais il ne se fait plus.
"Tu connais mes préférences... Et mon choix s'est d'abord porté sur les merveilleux flacons bijoux de cette marques... Ils me font rêver comme le sublime site que tu m'as fait découvrir..."

2007 : Midnight Poison de Dior Un autre des Poisons que j'aime

2007 : Elle d'Yves Saint Laurent Ma fille l'a essayé, l'a adopté et qu'est-ce qu'il lui va bien et elle sent bon. Il est fait pour elle.

2007 : ckIN2U de Calvin Klein pour Kitty

2008 : Fleur défendue de Lolita Lempicka pour Colaly et moi-même

Des auteurs parfumés - II

2008-05-15T07:27:30+02:00

Marceline Desbordes-Valmore "Les Roses de Saadi"

"J'ai voulu ce matin te rapporter des roses;
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les noeuds trop serrés n'ont pu les contenir.

Les noeuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées.
Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir;

La vague en a paru rouge et comme enflammée.
Ce soir, ma robe encore en est toute ambaumée...
Respires-en sur moi l'odorant souvenir."

Pierre De Ronsard "Amours de Marie (II,4)

Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose,
En sa belle jeunesse, en sa première fleur,
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose;

La grâce dans sa feuille, et l'amour se repose,
Embaumant les jardins et les arbres d'odeurs;
Mais, battue ou de pluie, ou d'excessive ardeur,
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose ..."

PAUL VALERY : "Une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir..."

Alphonse de Lamartine "L'Automne"

"... La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux;
Moi, je meurs; et comme mon âme, au moment qu'elle expire,
S'exhale comme un son triste et mélodieux."

5 de Chanel

2008-05-15T06:54:28+02:00

Un changement de style pour Chanel. Après Nicole Kidman et son blond vénitien, Chanel a choisi une actrice française brune de 31 ans pour sa nouvelle publicité pour le 5. J'ai nommé Audrey Tautou.

En attendant la pub... en 2009 qui doit être réalisée par Jean-Pierre Jeunet que l'on connait pour "Amélie Poulain", mettant en scène AudreyTautou.

Des auteurs parfumés

2008-05-11T07:24:00+02:00

De célèbres auteurs ont écrit des mots pour décrire des parfums.

Tiré de ma collection sur les parfums.

Vous aurez d'autres notes concernant auteurs, livres, encyclopédies.

De Charles Baudelaire "Portraits de maîtresses"

"Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l'âge de Chérubin : c'est l'époque où, faute de dryades, on embrasse, sans dégoût le tronc des chênes. C'est le premier degré de l'amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c'est déjà une décadence. C'est alors qu'on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivé, depuis longtemps, à l'époque climatérique du troisième degré où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n'est assaisonnée par le parfum ..."

Les Fleurs du mal "Le flacon"

"(...) Il est de forts parfums pour qui matière
Est poreuse. On dirait qu'ils pénètrent le verre.
En ouvrant un coffret venu de l'Orient
Dont la serrure grince et rechigne en criant,

Ou dans une maison déserte quelque armoire
Pleine de l'âcre odeur du temps, poudreuse et noire,
Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient,
D'où jaillit tout vive une âme qui revient.(...)"

Les Fleurs du Mal "Le parfum"

"Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'encens qui remplit une église,
Ou d'un sachet le musc invétéré ?

Charme profond, magique, dont nous grise
Dans le présent le passé restauré !
Ainsi l'amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.

De ses cheveux élastiques et lourds,
Vivant sachet, encensoir de l'alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,

Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure."

HISTOIRE PARFUMEE - LE XIX°

2008-04-28T06:40:00+02:00

Changement dans l’industrie, dans les arts, mais aussi dans les parfums.

La chimie moderne et le goût pour le changement se développent.

De nombreux parfums naissent.

Un descendant de Farina, établi à Paris, a pour client Napoléon 1^er. Une ordonnance impériale de 1810 impose la divulgation des formules de médicaments afin que les recettes des parfumeurs soient protégées.

Deux litres de Cologne de violette sont fournis chaque semaine à Napoléon. Il est même dit qu’il utilisait 60 bouteilles de double-extrait de jasmin tous les mois. Se baignant tous les soirs, l’usage est repris et le bain quotidien devient une pratique bien française. Afin de marquer son attachement à l’empereur on se parfume comme lui, sinon on reprend les essences florales qui avaient cours avant la Révolution.

Joséphine, elle aussi, est très attirée par les parfums, et utilise le musc à très forte dose.

Grâce à son eau de Cologne Impériale, à base de bergamote, citron, néroli, romarin et fleur d’oranger, Pierre-François-Pascal Guerlain est nommé fournisseur officiel de l’impératrice Eugénie le 11 mai 1853. Mais il a aussi créé Eau de Cologne Supérieure, Eau de Cologne Royale. La maison Guerlain enchaînera les succès au cours des siècles, avec notamment en 1894 l’ « Eau du Coq ».

Le peuple aussi ose les marchandises de luxe, y compris le parfum, dont une grande variété enfermée dans des boîtes contenant du parfum.

Les femmes, dites « respectables », ne se parfument pas la peau, mais parfument leurs éventails, mouchoirs et châles.

Des usages sont en cours. Les hommes portent les eaux de Cologne, mais aussi les très jeunes filles et les femmes mûres. Les fragrances à la violette et aux fleurs blanches sont destinées aux femmes mariées. Celles à la rose et aux fleurs exotiques sont utilisées par les « autres » femmes.

Paris, au début du siècle, compte vingt parfumeries. Sept ans plus tard, la corporation compte 139 membres (fabricants, distillateurs, marchands). Les maisons de parfums sont situées hors de l’enceinte de la ville afin que les fragrances destinées aux autres villes françaises ne soient pas soumises aux taxes. Outre les grands noms déjà cités, Eugène Rimmel se lance dans la fabrication de senteurs. Il part à Londres où il fonde sa propre maison. Il devient dans la deuxième partie du siècle le fournisseur officiel de l’aristocratie anglaise. A sa mort, ses descendants, très riches, abandonnent la parfumerie pour se consacrer aux cosmétiques.

La première maison à exporter ses parfums outre-Atlantique et durant plusieurs décennies est celle de Lubin. En effet, les Américaines se parfument peu et celles qui ont les moyens viennent directement à Paris faire leurs achats.

Dans la seconde partie du siècle, la chimie organique est en plein essor. On associe des odeurs artificielles aux matières premières et les remplacent car les matières naturelles sont trop chères. De nouvelles fragrances inédites sont créées.

En 1868, Perkin, chimiste, obtient le principe odorant de la fève tonka. La coumarine est née. Elle a l’odeur du foin coupé. Elle est utilisée par Paul Parquet, « Nez » d’Houbigant, qui crée « Fougère royale ».

Reimer produit la vanilline et Baur, en 1887, crée le musc artificiel. En 1889, Tiermann, reproduit la senteur de la violette, alors très à la mode. Elle sera utilisée par François Coty pour « L’Origan » en 1905.

Ces produits de synthèse ne sont pas facilement acceptés par la parfumerie de luxe. On les trouve vulgaires. Mais Aimé Guerlain les impose pour « Jicky » en 1889. Finalement, ces nouveautés sont accueillies comme l’expression artistique des parfumeurs et ces précurseurs ouvrent une voie royale à une parfumerie qui prétendra « être l’art abstrait par excellence » au siècle suivant.

Quant aux aldéhydes, découvertes à la fin du siècle, elles seront utilisées une vingtaine d’années plus tard pour le « N° 5 ».

L’activité traditionnelle connue auparavant devient un phénomène industriel et la parfumerie européenne se développe.

A la fin de ce siècle, la France compte 300 fabricants, 2 000 détaillants et 20 000 ouvriers travaillent pour eux.

Guerlain reste à Paris, considérée comme la ville où se concoctent les essences rares et coûteuses. Lubin et Priver gagnent Grasse, lieu d’élaboration de savons, eaux fraîches de qualité mais beaucoup moins chères.

Les cultures florales, devenues insuffisantes, augmentent.

A Grasse, 5 millions de kilos de fleurs par an étaient traitées. Des terres furent achetées à l’étranger.

UNE HISTOIRE PARFUMEE : Les XVII et XVIII° siècle

2008-04-23T09:20:00+02:00

Au XVII° siècle, les Parfumeurs-gantiers qui peuplent en nombre Grasse, réunis en corporation depuis Philippe-Auguste, obtiennent des statuts solides, ceux de Maître-Parfumeur en 1600. Pour ce métier, quatre ans d’apprentissage sont nécessaires, plus trois ans de compagnonnage.

Les gants parfumés sont très populaires en 1656, un guide du gant et des fabricants de parfums est même édité.

Colbert considère la parfumerie comme une grande industrie et encourage son développement dans toute la France.

On le trouve avec l’implantation d’orangers à Grasse et la culture de la rose, de l’œillet, la tubéreuse, la violette et le jasmin. Grasse devient le plus grand centre de production pour les matières premières et les parfumeurs deviennent riches et puissants car leurs produits sont vendus dans toutes les cours d’Europe.

Un grand nombre de parfumeurs se situe aussi à Montpellier dans la « rue des parfumeurs ». Ils utilisent l’ambre, le musc et la civette qu’ils marient aux herbes et arbustes de Provence.

La France a des comptoirs dans les Indes, l’accès aux produits exotiques est donc direct pour les parfumeurs. Les artisans de Grasse et de Paris, grâce au nouveau statut, importent directement du musc, du patchouli, du vétiver et du santal.

Louis XIV, surnommé le « doux fleurant » aime voir son parfumeur lui préparer les senteurs. Il devient allergique aux odeurs et ne supportait que celle de la fleur d’oranger.

L’étiquette à la cour étant très rigoureuse, le parfum se décline et est porté sur des accessoires tels que les mouchoirs, les éventails, les perruques, etc.

Le Prince de Condé, quant à lui, fait parfumer son tabac. Fleur d’oranger, rose, jasmin, musc, civette, ambre sont utilisés pour cette plante originaire d’Amérique.

Les courtisans, afin de suivre la Maréchale d’Aumont qui a mis au point la poudre dite « A la Maréchale » à base d’iris, coriandre, girofle, Calamus et souchet, confectionnent de nombreux produits parfumés. Chaque dame garde secrète la composition de son parfum et y ajoute quelques touches personnelles afin qu’il soit unique. Tout est caché. Certaines confectionnaient leur propre fragrance, pommades, élixirs car elles possédaient de petits alambics.

Les gentilshommes portent des gants parfumés dits « à la frangipane ». Ils n’ont pas l’odeur de la frangipane. Le nom vient du gantier-parfumeur romain Muzio Frangipane.

La cour du roi permet donc l’essor de la parfumerie.

Le parfum a toujours le même pouvoir : protéger de l’environnement nauséabond. De nombreuses cassolettes brûlent dans les couloirs du château.

Les parfumeurs sont chargés de désinfecter les villes, en temps de peste.

Les liquides alcoolisés parfument les vêtements, les pommades sont pour le corps.

Le parfum hérite de ses lettres de noblesse lorsque Louis XV arrive sur le trône au XVIII° siècle avec une cour nommée la « cour parfumée » car Madame de Pompadour se parfume. Des fontaines du château jaillissent parfois des flots de senteurs aromatiques.

Madame de Pompadour a commandé de nombreux parfums et le roi exige que ses appartements soient parfumés chaque jour d’une fragrance différente. Sa cour utilise aussi quotidiennement le parfum qui remplace l’eau et le savon. Tout est parfumé, du corps au meuble. Madame de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV qui la laisse entièrement libre, il exige toutefois que sa mise soit toujours parfaite. Elle est toujours habillée, peignée, maquillée, poudrée et parfumée avec la plus grande élégance. Elle a découvert une eau allemande, « Kölnische Wasser ». Elle impose ce parfum à tous les familiers de la cour. Ne pouvant prononcer son nom, elle la nomme eau de Cologne.

Nouvel essor car les appareils se perfectionnent, les goûts évoluent. Les créations deviennent plus subtiles, les « quintessences » et les « esprits ». Les lourdes senteurs animales sont abandonnées.

La mentalité a changé, les philosophies sensualistes, les fêtes galantes et les tables raffinées triomphent.

Au cours de ce siècle des Lumières, les grandes dynasties de parfumeurs voient le jour : Fargeon, Houbigant, Lubin. Fargeon fera faillite car Louis XV ne l’a jamais réglé mais son fils devient le parfumeur de Marie-Antoinette. Houbigant fabrique des huiles à la rose, à l’amande, au géranium, une crème de rose aux limaçons dont la réputation n’est plus à faire.

Au départ, l’Eau de Cologne est fabriquée dans la pharmacie du couvent de Santa Maria Novella car elle répond à l’idéal religieux d’assistance aux malades des Dominicains. L’eau de Cologne devient célèbre grâce à Jean-Paul Feminis, qui rapporte à Cologne la formule créée au siècle précédent pour Catherine de Médicis. Avant de mourir, il confie à son neveu Jean-Marie Farina la recette. Elle est revigorante et discrètement parfumée et son succès est immédiat, vers 1760. Elle est à base de spiritueux de raisin, d’huile de néroli, de bergamote, de lavande, de mélisse, de cédrat, de citron et de romarin. Elle convient tout à fait à l’époque lasse des lourdes notes animales. On l’utilise diluée dans l’eau du bain, mélangée avec du vin, mangée sur un morceau de sucre. On lui attribue des propriétés telles qu’embellir le teint, nettoyer la peau et parfumer de façon discrète. Elle aurait aussi des propriétés médicinales. Elle est devenue Roger et Gallet en 1862.

Yardley crée à Londres l’ « English Fine Cologne » qui allie la lavande à l’orange, au citron, à la bergamote, au romarin, à la rose et au benjoin. Mülhens, l’Allemand, crée la « 4711 » faite à partir de citron, de néroli, de romarin et de lavande. Piver, à Paris, permet « A la Reine des Fleurs » d’accéder à la notoriété, mais aussi celle « Des Princes » née sous la Restauration.

Le verre est devenu de plus en plus populaire et utilisé comme récipient de parfum avec l’ouverture de l’usine Baccarat en 1765.

PETITE ANNONCE

2008-04-15T08:48:02+02:00

Pour créer ma note des parfums célèbres suivant leur année de création, je souhaite vous associer tous et toutes à cette note.

Si vous êtes intéressé, merci de me donner votre ou vos parfum(s) préféré(s), celui ou ceux que vous avez porté, portez actuellement.

Si vous avez une petite histoire concernant ce ou ces parfum(s), je l'intégrerai à ma note avec votre accord.

Cela risque de donner un article sympathique à lire.

Je m'occuperai de rechercher l'année de création.

HISTOIRE PARFUMEE : LA RENAISSANCE

2008-04-14T06:53:00+02:00

La Renaissance est la naissance de la parfumerie moderne.

Les villes de Gênes et de Venise contrôlent le trafic en Méditerranée et donc tout le commerce avec le Proche et l’Extrême-Orient.

Dans les entrepôts de Venise, la Sérénissime, on peut trouver soieries, étoffes rares, mais aussi les épices et aromates. Venise est la ville la plus riche d’Europe. Et son essor se fait ressentir en Italie.

Les chimistes-parfumeurs vont utiliser les nouvelles denrées ramenées pour créer de nouvelles fragrances que les cours européennes sont ravies de découvrir. Les techniques vont aller en s’améliorant. Ils préfèrent la distillation sans alcool, séparant les essences de l'eau par précipitation ou en utilisant les "vases florentins", vases à ouverture double. La chimie est introduite, ensuite c’est au tour de l’imprimerie qui permet aux ouvrages techniques d’être édités.

La parfumerie se développe considérablement avec des poudres à la violette, à l’iris, à la rose musquée, à la jacinthe destinées à la chevelure.

Des eaux à la cannelle, camphre, citron, camomille sont destinées à la peau.

Des eaux de senteur au musc, lys, ambre, fleur d’oranger permettent de laisser un sillage parfumé.

Nous trouvons aussi des bains de bouche pour parfumer l’haleine, des huiles et pommades.

Les benjoins de Sumatra et du Siam, avec leur odeur vanillée, sont énormément utilisés, comme pour l’ « Eau d’Ange ».

Le Nouveau-Monde s’ouvre à nous avec les expéditions et de nouvelles matières premières comme la vanille, le poivre, le tabac, le café, etc.

L’hygiène, malheureusement, recule et le parfum sert plus à masquer les odeurs, surtout sur les riches, car on a renoncé aux ablutions quotidiennes. Les médecins interdisent les bains publics car ils véhiculent de nombreuses maladies mais cela sert aussi la morale. François Ier ordonne en 1538 la démolition des Bains publics de Paris.

Le parfum est utilisé sur les éventails, les gants, les masques de velours.

Grasse devient la capitale du parfum à la fin du XV° siècle.

A la fin du XVI° siècle, Venise, bien que toujours fastueuse, perd sa suprématie au profit de la France. En effet, le commerce n’est plus l’apanage de l’Italie. La concurrence est rude avec les navires hollandais, anglais et français.

Léonard de Vinci était expert en parfums. Il possédait des alambics et des cornues et était habile en enfleurage, extraction à froid. Sa suggestion d'obtenir une essence par macération dans un solvant prouve encore une fois à quel point il était en avance sur son temps. Il définissait toute personne capable de sélectionner les fragrances comme "Ministre des subtiles voluptés", "Maître des messages odorants et mystérieux".

FLEUR DEFENDUE

2008-04-12T08:58:06+02:00

J'en ai entendu parler, je l'ai essayé car j'aime beaucoup Lolita Lempicka et son tout premier.

En édition limitée, ce parfum floral, vert aux notes de feuille de fraisier, tige de mimosa, fleur d'anis, pivoine, violette, cerise, griotte, musc, fleur d'absinthe est toujours dans son flacon d'origine dont la couleur a changé.

Merci à Colaly pour m'avoir donné l'adresse du site.

Une pomme aux couleurs de l'absinthe, alcool interdit mais le parfum lui n'est pas interdit.

Vous y trouverez la fraîcheur mais aussi la volupté des fleurs qui composent ce parfum pour "l'éclosion d'une nouvelle féminité faussement innocente".

Et c'est vrai, frais lorsque vous le vaporisez, ensuite l'anis prend le relais pour laisser une chaleur sur la peau envoutante. Essayé, adjugé, acheté.

Comme je le disais à Fée Clochette, allez visiter l'univers féérique d'une autre fée, le site de Lolita Lempicka.

Comme cela, vous marierez des bijoux et un parfum.

BEYOND PARADISE

2008-04-12T07:24:56+02:00

La nouvelle pub pour le parfum d'Estée Lauder pour Beyond Paradise avec le top Carolyn Murphy sur une chanson de Madonna "Love profusion". Ne la trouvez-vous pas rafraîchissante ?

Pub 2003-2004 pour le parfum.

LE GRAND PRIX DU PARFUM

2008-04-09T10:36:11+02:00

Suite à la newsletter de MarieClaire. Tout comme le cinéma, la musique, les parfums ont aussi leur récompense : Le Grand Prix du Parfum. Onze parfums reçoivent leur prix chaque année depuis les années 30. La Fragance Fondation a créé ces prix qui sont décernés en France depuis 1993.

La rédaction Marie Claire beauté a élu comme "coup de coeur" Vivara d'Emilio PUCCI

Un floral vert : Bergamote de Calabre, accord Amaretto, Jasmin Sambac, Narcisse, Iris de Florence, Patchouli, ...

Ce parfum et frais, racé pour une femme élégante.

Fleur du Mâle de Jean-Paul Gaultier a été élu Meilleur Parfum masculin dans la catégorie Distribution Sélective

Une fleur blanche, la fleur d'oranger, en tête donne une fraîcheur vive accentuée par le petit grain. Le caractère voluptueux est accentué par la coumarine qui donne un parfum viril, sensible et sincère.

Infusion d'Iris de Prada a été élu Meilleur Parfum féminin dans la catégorie Distribution Sélective.

Un parfum élaboré avec des ingrédients italiens comme l'Iris florentin et la mandarine sicilienne pour une fraîcheur alliée au sensuel.

La collection LES EXCLUSIFS de Chanel a été élue Meilleur Parfum dans la Catégorie Distribution exclusive : 28 La Pausa, 31 rue Cambon, Bel Respiro, Eau de Cologne, N° 18, Coromandel

Dix flacons identiques, dix parfums rares dont six compositions inédites

La collection Notre Flore de l'Occitane : Myrte, Iris, Neroli, Cèdre a été élue Meilleur Parfum dans la catégorie Distribution sous enseigne propre

L'Occitane et la Méditerranée avec :

Le Myrte de Corse aux accents doux, sauvages et enveloppants;

L'iris de Toscane aux accents riches, veloutés et boisés;

Le Néroli de Tunisie aux accents doux, sensuels, enrobants;

Le Cèdre de l'Atlas aux accents frais, verts et nobles.

Daisy de Marc Jacobs a été élu Meilleur Parfum féminin dans la catégorie Distribution limitée

Un floral violette pour un parfum contemporain espiègle et rafraîchissant

Narciso Rodriguez for him de Narciso Rodriguez élu Meilleur Parfum masculin dans la catégorie Distribution limitée et Meilleur Flacon masculin

Un accord fougère moderne avec un coeur de musc pour un boisé aux accords de patcouli, pour un ambré, pour un floral aux accords de violette.

Amethyst de Lalique élu Meilleur Flacon féminin

Un fruité musqué qui donne une fragrance sensuelle, assumée mais surtout féminine.

Fuel for Lifre pour Lui de Diesel a été élu dans la catégorie Meilleure communication

La badiane très anisée donne énormément de fraîcheur. La fleur d'immortelle, l'héliotropine donnent un parfum suave. Le fruité et liquoré est donné par la lavande.

Fuel for Life pour Elle a été élue dans la catégorie Meilleure communication Parfum féminin

Un parfum à base de cassis qui donne un parfum vert et non fruité. Le chypre allié au jasmin et patchouli donne un parfum boisé et ambré. L'indole rend la fragrance vibrante et sensuelle.

Alien eau luminescente

2008-04-08T15:34:00+02:00

Ca y est, j'ai reçu mon échantillon Thierry Mugler, faisant partie du cercle de la marque.

Mes impressions : ce parfum n'est pas fait pour moi, même s'il sent bon, il n'est pas assez corsé à mon goût, même pour cet été.

Donc, je resterai sur la première version d'Alien qui me correspond beaucoup plus.

D'ailleurs, Thierry Mugler avait annoncé qu'il cherchait un autre type de clientèle pour son parfum. Je pense qu'il a réussi, puisque les "anciennes clientes", moi en particulier, ne doivent pas adhérer à ce type de produit car je ne le trouve pas spécialement gorgé de soleil, ni énergisant.

Pourtant la publicité et le nom correspondent à ce que je ressens pour cette marque, pour ces parfums. Comme quoi, il faut essayer avant d'acheter et c'est toujours ce que je fais en matière de parfumerie.

HISTOIRE PARFUMEE : LE MOYEN AGE

2008-04-03T11:46:22+02:00

L’art du parfum est devenu byzantin lorsque Rome est tombée.

L’église désapprouve l’usage des parfums donc il a une nette régression. Le parfum pour l’église est un symbole de la frivolité des païens.

Les Croisades permettent les échanges et l’importation d’essences et de substances venant d’Orient comme le musc, le santal, l’ambre mais surtout l’eau de rose, jusqu'alors inconnus en Europe. L'eau de rose est vaporisée sur les sols, murs et sert à se laver les mains entre deux plats. Les eaux de jasmin et les épicées suivirent. Il faut noter qu'il ne s'agit pas de parfums alcoolisés.

Les Arabes ont permis aux Français de découvrir la distillation grâce à l’alambic et le serpentin.

Le premier produit parfumé apparaît en Europe au XIV° siècle. Il est nommé « Eau de la Reine de Hongrie », à base d’esprit de vin et de romarin, donc le premier parfum alcoolisé. On raconte que le roi d'Hongrie, Louis 1er le Grand, souhaite rattacher son pays à la Pologne sans faire la guerre. Il a alors invité le jeune roi Polonais, qui, charmé, par la fragrance portée par la reine de Hongrie, décide de céder sa couronne à la dynastie hongroise jugée si raffinée.

Le parfum fait partie de l’hygiène et de la toilette et aurait même des vertus médicinales, comme protéger de la peste. Cette maladie, qui décimera l’Europe en quelques années, favorisera l’usage intensif des parfums. Les médecins conseillent d’utiliser les substances aromatiques car d’après eux, elles permettent de nettoyer, purifier et protéger la peau face à l’eau.

Les substances commercialisées sont les poudres, lotions, sirops, boîtes de senteurs, « oiselets de Chypre » (pâte parfumée moulée en forme d’oiseau).

La pomme d’ambre est l’accessoire le plus sophistiqué. Elle a une origine orientale. C’est une boule en or ou argent, incrustée très souvent de pierres précieuses, de perles. Cette boule renferme de l’ambre. Très chère, elle est réservée aux rois, princes et personnes les plus fortunées.

Les personnes moins fortunées achètent des pommes de senteurs garnies plutôt d’aloès, camphre, basilic, menthe sèche et utilisent aussi des éponges imbibées de vinaigre.

Les herboristes et apothicaires vendent les épices et les arômes.

Les gantiers, eux, font le commerce du parfum. Ils l’utilisent pour assouplir et parfumer les peaux. Ne pouvant prendre le nom de « parfumeur », le gantier prendra celui de « gantier-parfumeur ». Ils obtiennent du roi Philippe-Auguste un statut spécial en 1190, seuls les gantiers de la région de Grasse peuvent exercer la profession de parfumeur.

HISTOIRE PARFUMEE : L'ANTIQUITE

2008-03-31T13:37:45+02:00

Elle commence comme pour tout à L'ANTIQUITE.

Le parfum est un terme dérivé du latin perfumum, signifiant par la fumée car cela désigne la fumée odorante se dégageant des résines brûlées lors de rites. La langue française a établi plus tard le mot parfum.

Le parfum a été découvert il y a 4 000 ans en Mésopotamie.

Dans ces civilisations antiques, Egypte, Grèce, les parfums n'existent pas.

Les matières premières brutes sont utilisées pour le culte des Dieux et des morts car le parfum sublime et divinise le corps. Les parfums, obtenus sans alcool ni distillation, se présentent sous forme d'huiles ou d'onguents, ainsi que l'encens. L 'encens est apparu en Egypte 3 000 ans avant JC et avec la Reine Hatshepsut, il a gagné en popularité car elle a mené des expéditions à la recherche de l'encens, d'autres odeurs, et dont l'historique a été gravé sur un temple édifié en son honneur. L'encens n'a cessé d'être mis en référence dans la Bible. Il est même encore utilisé dans les églises épiscopales catholiques.

Les matières premières sont pilées, broyées, mélangées et cuites ensemble. Le parfum est utilisé pour l'embaumement et la cérémonie d'arrivée du sarcophage au tombeau. Ils mettent du parfum dans les tombeaux afin que leur peau reste soyeuse. Ils croient ainsi que le âme montait au ciel, les familles des défunts afffirmant que le parfum a accompagné l'esprit. L'usage des substances odorantes s'intensifie avec les huiles, les baumes. Le parfum est de plus en plus prisé et apprécié, même dans la vie de tous les jours. Deux pièces pour la toilette sont réservées dans les maisons, une pour les femmes, une pour les hommes. Riches et pauvres l'utilisent afin de s'approcher du divin car le parfum exalte la beauté et la puissance des Dieux, il sublime le corps et le guérit de ses maux, donc en purifiant son corps, on purifie son esprit. L'Egypte accorde une grande importance à l'hygiène et pratique les ablutions devant les autels des Dieux enduits d'huiles parfumées et les citoyens sont priés de se parfumer au moins une fois par semaine. Ils sont les précurseurs de luxueux établissements de bains raffinés. Les bains sont devenus un plaisir, un devoir social et de nombreux Egyptiens prennent des bains trois fois par jour.

Tout est écrit sur les papyrus et représentés sur les bas-reliefs égyptiens.

La fabrication du parfum est liée à la religion car les temples renferment des laboratoires dont les parfumeurs sont des prêtres. Le "kyphi", le parfum deux fois bon, est réputé pour ses vertus relaxantes et utilisé en médecine contre les maladies pulmonaires et hépathiques.

Au 1er siècle, l'Egypte est connue pour ses célèbres parfums : "métopion", huile d'amandes amères qui sert de support à l'omphacium (verjus), au cardamone, à la myrrhe, à la térébenthine, au galbanum, au miel, au vin, au jonc, à la graine de baumier. Tous ces substances parfumées créées sont placées dans des cônes. Grâce aux bonnes conditions climatiques, l'Egypte a importé un grand nombre d'épices et de composés aromatiques d'Inde. Gingembre, poivre, autres bois mais aussi le jasmin sont consommés.

Les Grecs représentent la présence divine par une odeur sublime.

Les Hébreux rencontrent les parfums en Egypte, les rois Mages apportent à Jésus de l'or mais aussi de l'encens et de la myrrhe.

Les magasins de parfums des Gracs sont très populaires ainsi que les bains quotidiens. Certains parfums sont réservés à des parties particulières du corps. On peut penser que les Grecs ont fait le premier parfum liquide. A l'époque, ce sont des poudres parfumées mélangées à des huiles lourdes (olives, amandes), sans alcool.

Après l'annexion de l'Egypte par Octave, les Romains grâce aux circuits commerciaux, disposent de produits favorisant une consommation importante (illustration par les fameux banquets de Néron, où de fines gouttelettes d'essences rares pleuvent des plafonds, les colombes imprégnées de senteurs rafraîchissent les convives par l'action de leurs ailes. Une pièce, appelée "unctuarium", est remplie d'étagères où les parfums de toutes sortes sont disposés. Ils se parfument trois fois par jour. Les animaux ainsi que les chevaux sontparfumés. Les domestiques portent des parfums.

La plupart des essences sont importées d'Inde. Les Grecs et les Romains ont étudié les Egyptiens sur leurs parfums.

Chez les Crétois, la meilleure fleur est le lys, la rose est aussi bien considérée.

Les cèdres du Liban sont célèbres depuis toujours. Il a été utilisé par le Roi Salomon. Son huile protège les papyrus.

Les Phéniciens vendent aux Européens des gommes aromatiques de Chine, car posséder des herbes parfumées est un symbole de richesse et de respect.

Les Arabes, en particulier Avicenna, ont mis au point la distillation pour extraire l'huile des fleurs. L'eau de rose en est l'exemple le plus populaire.

Test parfumé

2008-03-30T11:51:00+02:00

Avant que nous ne lisiez toutes mes notes intitulées "Une Histoire parfumée", je vous convie à faire ce test trouvé dans un magazine.

J'essaierai d'en trouver pour les hommes, lesquels, je le sais, me lisent.

Classique, romatique, séductrice, active, vous allez connaître votre profil parfumé. Suivant les questions, comptez vos 1, 2, 3, 4 et allez voir le résultat final

Les vacances idéales, pour vous, c'est :

La Baule, été comme hiver ;

Une maison en pleine campagne, sans télévision, ni téléphone ;

Saint-Tropez au mois d'août, ses boutiques, ses boîtes de nuit ;

Randonnées en montagne et soirées dans un gîte.

Le dîner qui vous fait le plus plaisir :

Des mets fins et raffinés dans un grand restaurant ;

Un repas de produits naturels : volailles du terroir et légumes du jardin ;

Un tête à tête dans un restaurant à la mode ;

Qu'importe, pourvu qu'il ne vous fasse pas prendre un gramme.

Le vêtement de base qui se trouve dans votre armoire :

Un blazer bleu marine, indémodable et portable avant tout ;

Un pull de laine angora, doux, chaud et confortable ;

Une petite robe noire hyper sexy ;

Un jean dans lequel vous vous sentez totalement à l'aise.

Le film que vous reverriez volontiers :

Smocking, no smocking ;

Out of Africa ;

Basic Instinct ;

Bodyguard.

Votre cher et tendre vous propose une soirée surprise. Vous êtes comblée s'il vous emmène :

Au théâtre ;

Dans un restaurant pour un dîner aux chandelles en tête à tête ;

Dans la plus branchée (et la plus chère !) des boîtes de nuit ;

A une soirée d'exhibitions de funboard à Bercy.

Votre intérieur, c'est plutôt :

Meubles sobres et classiques, canapés cuir et tissus lourds pour les rideaux ;

Meubles en bois blanc, grands fauteuils confortables et plaids douillets ;

Du verre, du métal, du laqué et des couleurs foncées ;

Meubles modernes, pièces claires, gadgets à la mode et décoration exotique.

Il vous offre un cadeau. Vous êtes ravie si c'est :

Un livre d'art ;

N'importe quoi, pourvu qu'il y ait un petit mot de lui avec ;

Un manteau de fourrure ;

Un téléphone portable dernier modèle.

Le livre que vous emporteriez sur une île déserte :

L'Alchimiste ;

Love Story ;

L'Amant de Lady Chatterley ;

Le Petite Marchande de prose.

La femme que vous auriez aimé être :

Marie Curie ;

Lady Diana ;

Marylin Monroe ;

Marie-José Pérec.

Vos fleurs préférées :

Les lys ;

Les fleurs des champs ;

Les roses rouges ;

Les fleurs exotiques.

Vous avez comptabilisé tous vos points ? A vous de lire votre profil et ce serait sympa de me le donner.

MAJORITE DE 1 : Vous êtes plutôt du genre classique. Les loisirs, sont, pour vous, synonymes de culture, et vous êtes naturellement tournée vers les beaux objets, les belles matières ... bref, tout ce qui a une certaine classe. Votre style vestimentaire est sobre et élégant, approprié en toutes circonstances. Aucune chance de vous croiser en tenue négligée... même quand vous "décompressez" ! Vous possédez quelques vêtements de base, souvent de marque car vous aimez la qualité, adaptables en toutes occasions; en fait, vous aimez tout ce qui a de la tenue, comme vous !

Vos parfums de prédilection : Rive Gauche d'YSL, L'air du Temps de Nina Ricci, N° de Chanel, Le Dix de Balenciaga, Arpège de Lanvin, Miss Dior de Dior, Diva d'Ungaro, 24, Faubourg ou l'Eau de Cologne d'Hermès.

MAJORITE DE 2 : Vous, c'est la tendance éternelle romantique et vie au naturel. Vous envisagez l'existence comme votre apparence : sans artifices. Vous aimez les vêtements doux et confortables dans lesquels vous vous glissez avec ravissement. Vous adorez les journées tranquilles au coin du feu passées à rêver, à lire des romans qui vous emmènent loin de votre vie, ou tous simplement ... à ne rien faire. Vous aimez vous parfumer de senteurs qui vous rappellent celle de votre jardin, un lieu où vous avez laissé de beaux et tendres souvenirs ou bien qui ressemblent à celles de votre enfance.

Vos parfums de prédilection : Trésor de Lancôme, Anaïs Anaïs de Cacharel, English Lavander de Yardley, Lalique de Lalique, Ombre rose de Jean-Charles Brosseau, Amarige de Givenchy, Laguna de Dali.

MAJORITE DE 3 : Vous donnez résolument dans le charme. La vie, c'est avant tout séduire l'autre. Vous aimez plaire et, pour cela, vous mettez tous les atouts de votre côté. Fourrure, petite robe noire moulante, talons hauts : vous affectionnez particulièrement tout ce qui peut être glamour. Bien sûr, vous n'oubliez pas les accessoires (que vous possédez en grand nombre) et vous êtes toujours à l'affût de la dernière crème miracle ou du dernier produit de maquillage qui ne laisse pas de trace ! En fait, vous avez tendance à vous sentir perpétuellement en représentation, mais les résultats sont là : vous séduisez !

Vos parfums de prédilection : Magie Noire de Lancôme, Salvador Dali de Salvador Dali, Ysatis de Givenchy, Obsession de Calvin Klein, Poison de Dior, Opium d'YSL, Coco de Chanel.

MAJORITE DE 4 : Vous êtes la femme active par excellence. Soit parce que votre métier l'exige, soit parce que vous êtes une fan de sport, ou les deux à la fois ! Comme vous courez beaucoup (volontairement ou non !), vous avez un impératif : rester impeccable et fraîche en toutes circonstances. Vous aimez les matières qui ne provoquent pas la transpiration ainsi que les coupes pratiques et confortables de vos vêtements, que vous exigez malgré tout élégants. Le fait de toujours bouger vous donne une ouverture d'esprit qui vous conduit vers des stules de vie ou des parfums parfois empreints d'un certain exotisme.

Vos parfums de prédilection : Eau d'Issey d'Issey Miyake, Escape de Calvin Klein, Cool Water Woman de Davidoff, Fidji de Guy Laroche, N°19 de Chanel, Féminité du Bois de Shiseido ou volée aux hommes, Eau Sauvage de Dior.

GLOSSAIRE PARFUME - TECHNIQUES

2008-03-25T11:19:20+01:00

EXPRESSION A FROID : concerne les écorces des fruits, tels que l'orange, le citron et autres pamplemousses qui sont percées de petits trous après avoir été séparées du fruit et elles sont pressées de façon mécanique. L'extrait est décanté, puis filtré sur du papier mouillé afin que les parties aqueuses des huiles essentielles soient séparées. De nos jours, par centrifugation, on sépare l’huile essentielle du jus de fruit. Cette technique a l’avantage d’avoir un faible coût pour obtenir des essences de qualité.

DISTILLATION est un procédé de séparation de substances, mélanges sous forme liquide. On porte ce mélange à ébullition, une fraction légère appelée distillat est recueillie et une fraction lourde appelée résidu. Quand on distille, on entraîne à la vapeur d'eau pour recueillir les éléments odorants (huiles essentielles) contenus dans certaines matières premières naturelles. Les matières premières peuvent nécessiter une « préparation physique » comme le hachage, le rabotage en sciure, le trempage avec fermentation, … L’huile essentielle peut être affinée par rectification en distillant dans une boule à vide l’essence ou l’absolue. On récupère ainsi les parties des molécules désirées.

HYDRODISTILLATION ou aussi appelée entraînement à la vapeur d'eau. Procédé d'extraction ou de séparation de certaines substances le plus ancien, apporté par les Arabes au IX° siècle. Cette opération s'accomplit dans un alambic. L'appareil composé d'une cuve où l'eau est chauffée. Un col de cygne permet à la vapeur chargée des molécules parfumées de remonter vers un condenseur qui réfrigère et ainsi la vapeur sera liquéfiée. L'eau et les huiles essentielles se séparent par différence de densité dans un vase florentin ou essencier. L’huile essentielle, plus légère que l’eau en surface, l’eau restant au fond, vont donc pouvoir être séparées. La récolte ainsi faite s'appelle "essence". Le produit donne dans l’ordre une « tête », un « cœur », une « queue ». Cette huile essentielle peut être affinée après rectification.

DISTILLATION AZEOTROPIQUE est un ensemble de techniques employées pour casser un azéotrope (mélange liquide qui bout à température fixe en gardant une composition fixe) par distillation.

DISTILLATION FRACTIONNEE est une séparation des différents constituants d'un mélange de liquides miscibles (liquides qui se mélangent totalement l'un dans l'autre) possédant des températures d'ébullition différentes (plus la différence est grande, plus la distillation est facile). On isole donc certains éléments nobles des huiles essentielles brutes. On peut reconstituer des corps parfumés d’après nature ou en inventer totalement de nouveaux. La déterpénation (séparation des terpènes) ou la rectification (sélection) des huiles essentielles sont des techniques d’affinement.

DISTILLATION MOLECULAIRE est une distillation fractionnée sous vide en utilisant un solvant liquide (a la propriété de dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier; ex: l'alcool [éthanol]) approprié qui permet d'isoler la partie intéressante d'une essence.

EXTRACTION

EXTRACTION PAR SOLVANTS est réalisée à l'aide de solvants organiques volatils. Cette technique a débuté au XIX° siècle. A la base un solvant, mis en contact avec des végétaux, se gorge de corps odorants. Cette méthode traditionnelle baptisée ENFLEURAGE était pratiquée à froid sur des corps gras. On obtenait des pommades et des huiles odorantes. Cette graisse est remplacée par des solvants volatils (éthanol, méthanol, hexane, toluène, butane ou dioxyde de carbone) qui sont chauffés et ensuite éliminés par évaporation dans des appareils appelés extracteur de Soxhlet. Une matière cireuse, la concrète [produit pâteux obtenu à partir d'une matière végétale fraîche par extraction au moyen d'un solvant volatil avec élimination du solvant], est isolée. Lorsqu'elle est mélangée à l'alcool dans des batteuses, chauffée et refroidie [glacée aux environs de 15° afin de solidifier les corps gras], elle est purifiée des composés végétaux et des cires contenus. Lorsque l'alcool est éliminé par évaporation, il nous reste l'absolue (concentré). L'absolue peut être aussi obtenue à partir d'un résinoïde (extrait d'une matière première sèche obtenue par extraction au solvant non aqueux et éliminée au solvant). Ce procédé a un rendement souvent supérieur à celui de la distillation et évite l’action hydrolisante de la vapeur d’eau et donne de bons résultats avec la rose, le narcisse ou le mimosa.

EXTRACTION AU CO2 SUPERCRITIQUE est une technique d'extraction reposant sur le CO2 supercritique comme solvant (avantageux car état intermédiaire entre le gazeux et le liquide donc pas de résidus toxiques à enlever avec des opérations coûteuses). Grâce au Softact, on peut obtenir des extraits d'une qualité olfactive et d'une pureté sans égales, sans trace de solvant. La température de 40 ° donne une extraction douce. Le C02 permet d'extraire des substances odorantes peu volatiles (épices) et plus particulièrement les matières sèches qui sont récalcitrantes aux matières d'extraction traditionnelles. L’absolue est plus claire et plus fidèle à l’odeur initiale. Autre avantage, ce gaz ne pollue et est inoffensif car il est recyclé à l'intérieur du système.

ENFLEURAGE est le pouvoir d'absorption d'une huile essentielle (essence). L'enfleurage à froid est le plus ancien des procédés et permettait d'extraire les fleurs les plus fragiles (jasmin, fleurs d'orangers, tubéreuses). Les pétales, ramassées à la main, étaient étendus sur une couche de graisse animale répandue sur une plaque de verre (châssis). On enlevait minutieusement les pétales toutes les 24 à 48 heures. Ces opérations étaient renouvelées de nombreuses fois (jusqu’à trois mois), jusqu'à la saturation des graisses. La pommade recueillie était raclée et lavée à l'esprit de vin (éthanol, utilisé comme solvant, support ou diluant). Le parfum quittait la graisse et se dissolvait dans l’alcool. Le mélange filtré porte le nom d’absolue. Cette technique a été abandonnée en 1930 car la main d’œuvre devait être importante ainsi que les châssis. Pour l’enfleurage à chaud, de la graisse était fondue dans de grandes marmites chauffées au bain-marie. Les fleurs y étaient jetées. Le mélange était remué pendant deux heures. Le lendemain, les fleurs étaient enlevées à l’aide d’une passoire et l’opération recommençait au moins 10 fois. La graisse pouvait être séparée des fleurs lorsqu’elle ne pouvait plus absorber leur parfum. La pâte obtenue subissait un enfleurage à froid.

MOLECULE DE SYNTHESE : après plusieurs années de recherche suite à la sélection d'une molécule, on met en oeuvre les techniques les plus sophistiquées afin de la produire en grande quantité. Il faut qu'elle soit absolument pure et stable. Ce processus peut être long et complexe. Les réactions chimiques peuvent être complexes et le nombre d'étapes nécessaires peut influer sur le coût et les temps de fabrication. Il faut donc optimiser toute la chaîne.

NATURE PRINT, grâce à la créativité et la curiosité des scientifiques et parfumeurs, une fleur rare, un fruit, une épice sont des sources d'inspiration mais ces odeurs doivent être capturées car elles sont inimitables et éphémères. Les scientifiques utilisent dont une technique d'analyse du Nature Print, ils sélectionnent différents extraits, les évaluent grâce à la chromatographie gazeuse (permet de séparer les molécules d'un mélange très complexe) et la spectrographie de masse (mesure d'analyse complémentaire pour étudier et contrôler les éléments utilisés). Grâce à cette technique, une odeur peut être entièrement reconstruite et être plus vraie que nature.

HEAD SPACE est une technique développée dans les années 1970 et qui vise à reconstituer les odeurs naturelles d'une fleur lorsque l'extraction est impossible pour obtenir les huiles essentielles. La fleur est placée dans un récipient adapté à sa forme. Un micro-capteur placé à l'intérieur absorbe pendant plusieurs heures l'air parfumé par l’action d’un gaz neutre. Les odeurs ne sont donc pas modifiées. L'échantillon est étudié par chromatographie en phase gazeuse et par spectométrie de masse pour connaître la proportion de chacune des molécules dans l'échantillon et une carte d’identité moléculaire est créée. Après sélection et harmonisation, la production de l'odeur est faite (il faut savoir que la fleur peut avoir jusqu'à 400 molécules olfactives différentes).

Nez

2008-03-15T12:53:22+01:00

Un Nez ou parfumeur est celui qui invente les parfums. Il est aussi appelé sculpteur ou compositeur d'odeur car un parfum est un mélange d'odeurs.

Ses outils sont les matières premières et une balance de précision.

Grâce à de nombreux dosages, tâtonnements, il crée le parfum qui lui a été demandé.

Pourquoi l'appelle-t-on Nez ? Il l'utilise constamment car un "nez" peut avoir en mémoire et reconnaître jusqu'à 3 000 odeurs différentes. Il compose des formules qu'il sent au fur et à mesure sur des mouillettes de papier afin de trouver cet accord définitif. Cela peut prendre des années.

Il est capable d'analyser une fragrance d'un produit et en attester sa qualité. Après dix années de pratique où il mémorise et maîtrise l'utilisation des matières premières naturelles et de synthèse, le parfumeur peut devenir formulateur (il doit avoir à son actif 1 500 matières de base qui entrent dans la composition des parfums). Il choisit les matières premières et la dominante, il combine ses essais jusqu'à obtenir un jus. Il doit constamment entretenir son entraînement. Un nez doit aussi compter sur son pouvoir imaginaire et sa sensibilité, son émotion gustative ou visuelle pour créer mais il doit aussi savoir s'arrêter.

On compte dans le monde environ 1 000 parfumeurs dont une cinquante sont considérés comme des Nez car ils sont capables de créer de véritables tendances. Une des principales écoles se trouve à Grasse.

Un nez ne se parfumera pas le matin et le tabac est déconseillé, même si des nez célèbres sont de grands fumeurs.

Aujourd'hui, les "nez" doivent travailler en équipe dans des sociétés à qui un grand nom de la mode, un joaillier, un créateur de parfum demandera la création de son prochain parfum. Il n'est pas rare que plusieurs sociétés soient mises en concurrence. Ils travaillent donc selon une demande : clientèle visée, famille d'odeur, cible, âge, un film ou une photo peut accompagner, mais aussi il leur est demandé de tenir compte de la gamme de la maison. Avant tout, la création est une démarche marketing.

Seuls Chanel, Guerlain et Patou, Hermès et Cartier ont leur propre parfumeur. Les plus grandes sociétés sont maintenant basées en Suisse.

Un nez peut être amené à collaborer comme contrôleur qualité pour l'industrie cosmétique ou alimentaire et travaille donc avec l'aromaticien.

Des nez célèbres : Jean Marie FARINA, François COTY et la famille GUERLAIN.

D'après Jean-Michel DURIEZ, nez chez Patou, le parfumeur se spécialise surtout selon la composition, soit alcoolisée ou légère (comme les eaux de toilette) ou un savon, une lessive. Un "parfum couture" est un parfum sur-mesure au contraire du parfum prêt-à-porter car le premier sera certainement plus cher.

PARFUMS DE PUB

2008-03-13T15:43:00+01:00

J'ai répertorié toutes les pubs qui me plaisaient.

Donc, maintenant, je vais faire attention aux nouvelles.

Je vous livre mes dernières photos. Merci pour ceux qui suivent.

GLOSSAIRE PARFUME - Autres termes

2008-03-10T12:01:13+01:00

Pour finir ce glossaire, quelques définitions à connaître.

CHIMIE

SYNTHESE est l'enchaînement de réactions chimiques mis en oeuvre pour obtenir un ou plusieurs produits finaux, en isolant parfois des composants intermédiaires.

HEMISYNTHESE est la synthèse d'une molécule réalisée à partir de composés naturels possédant déjà une partie de la molécule visée.

COMPOSES

CETONE est un composé organique faisant partie de la famille des composés carbonylés, dont l'un des carbones porte un groupement carbonyle.

LIMONENE est un hydrocarbure terpène (dérivé de l'isoprène considéré comme un des éléments préféré de construction de la nature) présent dans de nombreuses huiles essentielles obtenu par distillation. Son odeur est brillante, fraîche, orangée, caractéristique des agrumes.

TERPENE est une classe d'hydrocarbures produit par de nombreuses plantes (conifères) et contenu dans certaines huiles essentielles. La DETERPENEE est la matière première aromatique ayant subi la DETERPENATION, laquelle est le procédé qui permet d'éliminer de certaines huiles essentielles des parties terpéniques.

DECANTATION est l'action de séparer deux produits liquides de polarités et densités différentes. L'eau et polaire et l'huile est apolaire. Ces composés sont non miscibles (ne se mélangent pas).

FILTRER est l'action physique consistant à retenir les particules insolubles en suspension dans un liquide à l'aide d'un filtre : papier, tissu, ...

FRACTIONNER, c'est séparer par distillation en différentes parties une huile essentielle ou un produit de synthèse.

GLACAGE est un opération où une solution alcoolique est refroidie pour faciliter la précipitation des substances les moins solubles comme les cires végétales afin d'obtenir un produit limpide après sa filtration.

INFUSION est une méthode d'extraction des principes actifs d'une préparation végétale par dissolution dans un liquide bouillant que l'on laisse refroidir.

MACERATION est la technique qui consiste à laisser séjourner, à froid, de quelques jours à quelques mois, un concentré dans un solvant organique une substance pour en extraire les constituants solubles.

RECTIFICATION est la purification d'une huile essentielle sous vide et à basse température, les matières fragiles sont ainsi mieux respectées.

TEINTURE, elle désignait autrefois une infusion. Cette solution obtenue par macération de parties solubles d'un corps solide avec avec un alcool (teinture d'ambre gris, teinture de benjoin)

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-03-08T07:10:00+01:00

L’ACHILLEE est une plante herbacée

Le BENJOIN (arbre à) est récolté en Malaisie, à Sumatra, au Laos et au Vietnam. Le benjoin de Siam est une exsudation résineuse balsamique de l’arbre. Le latex s’écoule par les incisions faites dans l’écorce. Lorsqu’il est récolté, sa consistance est semi-liquide mais devient dure et cassante. Le brut se présente sous forme de larmes ou de petits galets. Le résinoïde est extrait de la matière brute avec des solvants comme l’alcool. On l’utilise comme fixateur dans les notes ambrées et vanillées.

Le BIGARADIER est un arbre dont la fleur est utilisée pour fabriquer l’absolue de fleur d’oranger et l’essence de néroli.

Le BOIS D’ALOES ou « JINKOH » est un arbre du Vietnam, du Cambodge, d’Indonésie infecté par une bactérie. La partie la plus riche en sève donne un parfum subtil. Cet arbre au bois précieux est recherché dans tout l’Extrême Orient et est appelé « Le parfum du bois de noyé ».

Le CAJEPUT est un arbre d’Extrême Orient, d’Indonésie et d’Australie. Il est proche de l’arbre à thé et du niaouli. On distille à la vapeur d’eau les feuilles et les brindilles. Son huile essentielle est assez douce donc plus simple à utiliser. Elle a une odeur balsamique forte avec une nuance de camphre ou d’eucalyptus.

La CAMOMILLE est cultivée en Europe occidentale dans les sols secs et sablonneux. Elle est particulièrement cultivée en Anjou. Ses sommités fleuries sont distillées à la vapeur d’eau. Elle a une odeur fruitée.

Le CASSIER est un arbuste, acacia fortement parfumé et répandu dans les régions tropicales. Le cassie jaune est un mimosa.

Le CAMPHRIER ou ARBRE A CAMPHRE est originaire de Taïwan, de la Chine. Cet arbre peut vivre plus de mille ans. On distille le bois pour obtenir le camphre.

Le CEDRAT est un agrume, proche du citron, qui a une odeur très agréable. Il est cultivé en Corse et au Maroc. Son écorce est très recherchée en parfumerie.

Le CITRON VERT ou LIME a son origine en Inde et en Malaisie. On le trouve aussi autour de la Méditerranée et en Amérique. Expression à froid des zestes des fruits.

La CITRONNELLE d’Inde ou de Madagascar est une plante herbacée, cultivée pour ses tiges et feuilles au goût de citron. Ses feuilles sont distillées et en parfumerie elle est connue sous le nom de SCHENANTE.

Le CYPRES est originaire des régions tempérées chaudes de l’hémisphère nord. L’huile est obtenue par hydrodistillation des branches fraîchement coupées. A une odeur fraîche de limonène, résineuse de pin, agreste, boisée, épicée.

L’ESTRAGON est cultivé pour ses feuilles parfumées. La plante est distillée à la vapeur d’eau.

L’EUCALYPTUS a son origine en Australie et en Tasmanie. Mais il s’est bien acclimaté sur les rivages méditerranéens et au Portugal. Les rameaux sont distillés.

Le FENOUIL désigne nombre de plantes au feuillage aromatique.

Le FRANGIPANIER possède des fleurs au parfum puissant. Son nom provient de son parfum ressemblant à une senteur créée en Italie par Mr Frangipani.

Le GENEVRIER comporte un grand nombre d’espèces. Cet arbre a des origines américaine, asiatique, africaine et européenne. Ses fruits et ses branches sont hydrodistillés. L’odeur rappelle la myrtille, boisée, animale, camphrée, sèche, térébenthinée, poivrée, girofle, bay, orangée et sa saveur est amère.

L’HELICRYSE est originaire du sud de l’Europe. Ses feuilles sont très aromatiques dont l’odeur rappelle le curry.

L’HYSOPE est un arbrisseau des régions méditerranéennes. A une odeur camphrée et épicée.

La MELISSE est originaire d’Europe. Ses feuilles sont distillées et ont une odeur de citron.

Le MILLEPERTUIS est composé d’environ 400 espèces réparties dans le monde entier. Son nom signifie « mille trous ».

La MYRRHE est une résine tirée de l’arbre à myrrhe de Somalie, d’Ethiopie et d’Afrique du Sud. Son huile a une odeur humide, épicée (safran, coriandre, girofle), sucrée (caramel), anisée, réglisse et médicinale. Elle est utilisée dans les parfums orientaux où elle accroît la sensualité des notes de rose.

Le NARD est une plante dont les rhizomes sont extraits. Il pousse dans les montagnes himalayennes. Son huile a une couleur ambrée est un des anciens parfums orientaux. Il n’est pratiquement plus utilisé car on lui préfère la valériane dont l’odeur est moins forte.

Le NIAOULI est originaire de Nouvelle-Calédonie. Ses feuilles sont persistantes et odorantes. Ses feuilles fraîches sont distillées et l’huile obtenue a une odeur forte et camphrée.

L’ORIGAN est une plante à ne pas confondre avec la marjolaine. Ses fleurs, tiges et feuilles sont utilisées et ont une odeur d’herbe de Provence.

Le PALMAROSA est une plante originaire d’Inde, du Vietnam, de Madagascar, du Brésil. Cette herbe a une odeur de rose et un léger goût tubéreux. En parfumerie, elle est utilisée pour remplacer la rose.

Le RAVENSARA est cultivé à Madagascar. Ses feuilles sont distillées.

La REINE DES PRES est une plante qui pousse dans les lieux humides d’Europe.

Le RHODODENDRON est une plante cultivée dans les régions montagneuses. Il existe plusieurs variétés dont les odeurs peuvent rappeler le chèvrefeuille (luteum), le jasmin et le chèvrefeuille (crassum).

La SARRIETTE aussi appelée « pèbre d’ai » en provençal (« poivre d’âne) est une plante des chemins méditerranéens. On la trouve aussi en Ukraine, en Asie-Mineure et au Proche-Orient. Ses feuilles sont distillées et elle a un parfum épicé, aromatique.

La VIOLETTE est présente sur tous les continents. En parfumerie, sa fleur a un parfum envoûtant, voire aphrodisiaque. A noter, que le parfum est difficile à capturer car elle a la propriété d’endormir les nerfs olfactifs. Il faut une tonne de fleurs pour 30 g d’extrait.

Ceci est la dernière note concernant les produits de la nature, ils ont tous été répertoriés et feront l'objet d'un bel article sur mon site perso. Comme vous le savez, le sujet est tellement vaste que j'ai d'autres notes en réserve et à écrire

Alien

2008-03-06T06:34:00+01:00

Monsieur Mugler, quel est donc ce nouveau parfum ?

J'ai vu une pub dans Gala aujourd'hui pour Alien "Eau luminescente" qui concentre tous les bienfaits de la lumière du soleil.

Cela me convient tout à fait.

J'ai dû aller sur la boutique du site pour avoir quelques informations.

En faisant partie du cercle Mugler Alien, vais-je recevoir un échantillon afin de découvrir ce nouveau produit avant de l'acheter, car il me faut un parfum pour cet été. ?

Le problème, c'est que chez Marionnaud où le parfum est vendu en exclusivité, il n'y a rien concernant les notes.

En consultant certains sites, j'ai vu que c'était une fragance florale qui sera disponible que très peu de temps pour attirer une nouvelle clientèle

PARFUMS DE PUB

2008-01-28T07:50:00+01:00

Merci au même site que la Série 6.

GLOSSAIRE PARFUME - AUTRES COMPOSITIONS DES PARFUMS

2008-01-28T07:15:00+01:00

LES ALDEHYDES :

composé organique, dont l'un des atomes de carbone primaire de la chaîne carbonée porte un groupement carbonyle.

La C11 et la C12 sont issues de la synthèse organique. Elles sont apportées pour apporter du volume. La C11 a des accents métalliques, savonneux, d'orange, floraux. La C12 et C12MNA apportent volume, puissance, douceur, brillance, fraîcheur. Moins métalliques que la C11.

LES ANIMAUX :

Le CASTOREUM vient de castor, qui vit en Alaska, au Canada, en Sibérie. Les glandes prépuciales (en-dessous de sa queue) produisent une sécrétion grasse contenue dans une glande, laquelle est traitée aux solvants volatils. Elles sont de moins en moins utilisées mais remplacées par des produits de synthèse. On la retrouve dans les notes chyprées, orientales, cuirées, ambrées, boisées.

La CIVETTE est une sécrétion glandulaire de la civette provenant d'Ethiopie où les animaux sont élevés en captivité. Les glandes sont vidées une fois par semaine et le produit est purifié aux solvants. Il est de plus en plus remplacé par des produits de synthèse. Est utilisé comme fixateur dans la parfumerie de prestige.

LES AQUATIQUES :

ALGAROL; plusieurs variétés d'algues sont traitées aux solvants volatils. De très faibles quantités donc elles sont remplacées par des produits de synthèse. Utilisées pour donner un caractère marin. Combinées avec des corps synthétiques les compositions sont fraîches et tonifiantes.

Le BAMBOU est un roseau. Son extrait naturel est utilisé en cosmétologie, son parfum est reproduit en laboratoire. Sensation végétale, boisée, aquatique et fraîche pour les parfums féminins et masculins.

La CALONE est issue de la synthèse organique : la pétrochimie. Elle a permis de reproduire la note parfumée de l'eau. Elle peut être utilisée en touche (note de fraîcheur végétale, légèrement aqueuse) ou des notes de fruits d'eau, ou surdosée (sensation marine) dans les parfums féminins et masculins.

Le CONCOMBRE, fruit d'eau produit en Chine, est reproduit en laboratoire avec la technique Head-Space. Cette note donne une sensation de fraîcheur aux accents marins, verts, végétaux.

L'HELIONAL est un composé clair, voire incolore issu de la recherche organique entièrement fabriqué en laboratoire par synthèse chimique. Note fraîche aqueuse dont les accents sont verts, aromatiques, légèrement tabacés.

Le LOTUS est originaire d'Asie du Sud Est et d'Egypte. Le parfum de la fleur fraîche est reproduit par la technique du head space. La note renforce les floraux par sa fraîcheur douce, qui rappelle la pivoine et la jacinthe. Dans les parfums masculins, elle apporte une note cristalline, fraîche. Très utilisée dans les parfums d'origine asiatique.

L'OZONE, ce gaz de l'atmosphère composé de trois atomes d'oxygène qui se forme à la suite d'orages ou de fortes pluies, a une odeur caractéristique (fraîche, propre, presque chlorée ou métallique) reproduite en laboratoire à partir d'autres molécules. Donne une fraîcheur cristalline.

La PASTEQUE est un fruit très riche en eau cultivé en Afrique Australe, dans le bassin méditerranéen et régions chaudes. Son parfum est reproduit en laboratoire. Donne une note fruitée, aquatique, gourmande et verte.

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-01-26T10:46:49+01:00

Le PALISSANDRE est un arbre d'Inde et du Brésil. Son écorce odorante à l'odeur fine est extraite à la vapeur d'eau. Il est rarement utilisé dans les parfums. Senteur veloutée dans les notes de fond (exotique, sensuel et dense). Le PALMAROSA est une plante sauvage d'Inde et du Brésil. La plante est distillée à la vapeur. Elle modifie les notes rosées.

Le PAMPLEMOUSSE est essentiellement cultivé aux Etats Unis, Israël et Argentine. L'essence est obtenue par expression à froid de l'écorce. Donne une fraîcheur piquante aux notes hespéridées.

Le PATCHOULI est une plante d'Indonésie et de Malaisie. L'essence est obtenue à la distillation à la vapeur des feuilles séchées. L'essence est utilisée dans les parfums boisés, chyprés et orientaux. Son odeur est puissante, complexe, boisée et terreuse.

Le PETITGRAIN est un arbre cultivé au Paraguay. On distille les feuilles et les rameaux de l'oranger amer. Son essence est utilisée dans les eaux de cologne.

Le PIMENT vient essentiellement des Antilles. Une certaine quantité est distillées aux Etats Unis et en Europe. On distille à la vapeur les feuilles et les baies séchées. Il modifie les parfums épicés.

Le PIN : celui utilisé en parfumerie a différentes espèces (Tyrol, Sibérie, Sylvestre, Maritime). On distille à la vapeur les rameaux et les aiguilles et on le trouve dans les parfums masculins.

Le POIVRE est produit en Inde, en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, Madagascar. Son essence est aussi produite en Europe (France et Allemagne). Les fruits mûrs sont distillés à la vapeur. Modifie les parfums fins.

Le POMELO n'est pas à confondre avec le pamplemousse car il est plus gros. Son essence est obtenue par expression à froid de son zeste. Il a un parfum zesté, tonique, hespéridé aux accents verts.

La REGLISSE est une plante qui pousse en Europe du Sud, en Asie et aux Etats Unis. A partir des racines, on extrait une poudre ainsi qu'un extrait qui donne une touche épicée, boisée, sucrée pouvant être mariée à la vanille.

Le ROMARIN est cultivé dans le sud de la France, en Tunisie, au Maroc et en Espagne. On distille à la vapeur les tiges en fleurs. On l'utilise dans la parfumerie masculine.

La ROSE est cultivée en France, en Turquie, Bulgarie, Maroc. On distille les fleurs fraîchement récoltées mais la concrète et l'absolue sont obtenue grâce aux solvants volatils. On a besoin de 300 à 400 kg de fleurs pour obtenir 1 kg concrète et 4 à 5 tonnes pour 1 kg d'essence. Elle est utilisée dans toutes les familles olfactives.

Le SANTAL est originaire d'Inde, d'Indonésie. C'est un arbre parasite. Cela coûte très cher d'entretenir les parasites donc on distille les racines et le coeur du bois réduits en poudre et séchés. On l'utilise dans les parfums chauds et orientaux.

La SAUGE est une plante aromatique cultivée en Europe et zones méridionales. On obtient l'huile par hydrodistillation des feuilles. Elle donne une touche aromatique et tonique surtout aux parfums masculins.

Le STYRAX, on parlera plutôt de celui du Honduras. Les résines obtenues sont purifiées avec solvants volatils. Elle est utilisée comme fixatif et donne du montant aux parfums chyprés et orientaux.

Le TABAC est produit en France et aux Etats Unis. On extrait aux solvants volatils les différentes variétés. On utilise simplement des traces dans les chyprés, fougères et orientaux.

Le THE VERT pousse dans les régions chaudes et humides : Sri Lanka, Chine, Inde, Kenya et Argentine. On distille l'extrait. Crée un sillage aromatique, frais, vert.

Le THUYA est un conifèe d'Amérique du Nord, du Canada et de Corée. On distille à la vapeur sous pression les déchets (feuilles et rameaux). Donne du montant aux tonalités herbales, sylvestres, aromatiques.

Le THYM pousse sur les sols arides des régions ensoleillées. On hydrodistille les feuilles. Par son côté chaud et vif, on l'utilise pour apporter une touche aromatique, ensoleillée des boisés, chyprés, fougères.

Le TIARE est un arbuste tropical. On extrait la fleur aux solvants volatils. Apporte une note exotique, florale aux tonalités solaires.

La TUBEREUSE est cultivée en Inde, un peu en France et en Egypte. L'absolue est obtenue par extraction aux solvants volatils. On l'utilise dans les parfums à caractère floral et oriental.

La VANILLE est cultivée en Indonésie, Madagascar, Mexique, Comores, Tahiti et Chine. Les gousses pas tout à fait mûres sont récoltées et donnent des cristaux. Elle est utilisée dans les parfums orientaux.

Le VETIVER a une origine indonésienne mais est cultivé à la Réunion, en Inde, au Brésil, en Chine, à Haïti et Java. On distille à la vapeur les rhizomes lavés, coupés et séchés. On l'utilise dans les boisés, chyprés, orientaux.

L'YLANG YLANG est cultivé dans les Comores et à Madagascar. On distille à la vapeur les fleurs. Apporte élégance, volume et originalité aux notes florales.

Le YUZU est un agrume rare cultivé au Japon. L'huile est obtenue par expression à froid du zeste. Donne des notes zestées et toniques.

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-01-24T07:40:00+01:00

Vous remarquerez, que dans toutes ces notes, je n'ai pas parlé des fruits. En effet, il est impossible d'extraire ou de distiller. Donc les laboratoires s'occupent de reproduire les arômes pour notre plus grand plaisir.

Le LAURIER dont on utilise les feuilles est originaire d'Asie Mineure. On distille à la vapeur ses feuilles. Vous le trouverez dans les parfums masculins car il a des notes aromatiques, camphrées, épicées. La fleur de laurier est utilisée dans les compositions féminines car elle a des notes florales amandées.

La LAVANDE est produite principalement en France. à moindre échelle en Bulgarie. Ses fleurs, mauves ou violettes, sont distillées à la vapeur. Elle est utilisée dans les eaux de cologne, dans les accords fougères et dans les parfums masculins aromatiques.

Le LAVANDIN est un hybride naturel entre la lavande et l'aspic. Il est très cultivé dans le bassin méditerranéen. L'huile est obtenue par distillation de la plante. Il est moins fin que la lavande mais on l'utilise énormément à cause de son parfum.

LIATRIX HYPERESSENCE est une plante de Floride et de Caroline du Nord. Les feuilles séchées sont traitées aux solvants volatils. On le trouve dans les parfums orientaux.

Le LIERRE pousse en Europe, Asie, Afrique du Nord. On distille certaines variétés de lierre. Il est très peu utilisé en parfumerie. Son sillage est vert, très végétal.

La LIMETTE est produite au Pérou, Mexique, Haïti, Brésil. C'est le seul fruit à être distillé. Est utilisée comme modificateur des hespéridées.

Le LOTUS est originaire d'Asie du Sud Est et d'Egypte. L'absolue est obtenue par extraction à l'alcool de la concrète. La note renforce les floraux par sa fraîcheur douce, qui rappelle la pivoine et la jacinthe. Dans les parfums masculins, elle apporte une note cristalline, fraîche. Très utilisée dans les parfums d'origine asiatique.

Le MACIS est parfois appelé fleur de muscade. On distille l'écorce qui entoure la noix. Son parfum est plus doux et plus suave que la noix de muscade qu'il remplace.

Le MAGNOLIA est originaire d'Asie et d'Amérique du Nord. Il est possible d'extraire une huile à partir de certaines variétés comme le magnolia Michelia Alba. Sa fragance florale douce a des accents vanillés et citronnés.

La MANDARINE est cultivée dans tous les pays du bassin méditerranéen. L'essence est principalement produite en Italie et au Brésil. Son essence est obtenue par expression de son écorce. Se marie aux notes hespéridées et les parfums orientaux ont une touche fraîche et fruitée.

La MARJOLAINE est produite principalement en Egypte. La plante fraîche est distillée à la vapeur. Elle modifie les parfums herbacés, des fougères, des notes masculines et épicées.

L'ARBRE DU MATE est une variété de houx qui pousse dans les forêts d'Amérique latine. Son absolue est essentiellement produite en France et est obtenue par extraction aux solvants volatils des feuilles séchées. Parfums masculins aux tonalités fougères et chyprés, donne de la douceur.

La MENTHE CREPUE est produite aux Etats Unis. Les fleurs fraîches sont distillées à la vapeur. Ajoute des notes fraîches aux eaux de cologne et aux masculines.

La MENTHE POIVREE est produite essentiellement aux Etats Unis. Les plantes fleuries ou partiellement séchées sont distillées à la vapeur. Ajoute des notes fraîches aux eaux de cologne et aux masculines.

La MENTHE POULIOT est produite au Japo, Maroc, Espagne et Tunisie. Même procédé et même utilisation que la menthe poivrée.

Le MIMOSA est cultivé dans le sud de la France, en Inde, en Egypte et au Maroc. Les fleurs sont récoltées et extraites à l'éther de pétrole. Utilisé dans les parfums floraux avec des notes roses, tubéreuse, oeillet...

La MOUSSE DE CHENE vient du lichen des arbres d'Europe et d'Amérique du Nord, plus spécialement ramassée en Macédoine et Bulgarie. L'absolue est obtenue par extraction à l'alcool de la concrète et elle entre dans la composition des fougères, chypré.s, boisés ou orientaux.

La MUSCADE, son arbre est originaire des îles Moluques. On le cultive dans de nombreux pays tropicaux. L'essence est produite essentiellement en Indonésie par distillation à la vapeur des noix. Elle modifie les notes épicées et se retrouve dans les eaux de cologne et les parfums masculins.

Le MYRTE, arbrisseau aromatique qui pousse autour du bassin méditerranéen, la plante est distillée à la vapeur. Il donne une note aromatique, résineuse avec des accents balsamiques. Evoque le maquis méditerranéen.

Le NARCISSE est produit en France, au Maroc et en Egypte. On extrait aux solvants volatils les fleurs puis lavage à l'alcool. Entre dans la composition de certains parfums floraux et chyprés.

L'OEILLET pousse dans de nombreux pays mais son absolue est fabriquée dans le sud de la France par traitement des fleurs. Très faible rendement donc elle est utilisée en très petite quantité dans les floraux et les orientaux.

L'OLIBAN est une variété d'encens. On extrait une gomme résine d'un arbre d'Afrique de l'Est et du Moyen Orient. La gomme est recueillie puis distillée à la vapeur d'eau ou extraite aux solvants volatils. Il donne des tonalités épicées, balsamiques, citronnées aux parfums.

L'OPPOPONAX est une gomme résineuse d'un arbre du Moyen Orient, d'Afrique. On exsude l'écorce et l'essence est obtenue par distillation. Elle est utilisée en note de fond dans les orientaux car elle donne une touche veloutée, balsamique, chaude et terreuse.

L'ORANGE, son arbre est originaire de Chine. Son essence est produite en Floride et au Brésil. On extrait à froid l'écorces des fruits. Principalement utilisée dans les eaux de cologne.

L'ORANGE AMERE, même origine. L'essence est fabriquée en Sicile, Antilles mais principalement au Brésil. Utilisée pour les eaux de cologne.

L'OSMANTHUS est un petit arbuste rare d'Asie. Son absolue est obtenue par extraction à l'éthanol de la concrète, elle-même obtenue par extraction aux solvants volatils de la fleur. Entre dans la composition féminine et donne une saveur florale exotique, mêlée d'accents d'abricots. L'OUD est un arbre rare poussant en Inde et en Asie. Sa résine odorante est obtenue par un champignon qui a infecté l'arbre. On utilise l'essence, très peu pour le moment, obtenue par distillation de la résine. Son odeur est chaude, boisée, résineuse.

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-01-21T09:16:04+01:00

GAIAC est un arbre au bois brun à verdâtre. Il est originaire de la Cordillère des Andes. Il pousse en Argentine et au Paraguay.

Il est appelé "bois saint", "bois de vie" ou "Champaca".

L'huile essentielle obtenue par distillation de ses copeaux a une odeur boisée très fumée, rappelant le vétiver.

Il est utilisé en parfumerie depuis les années 90, il est doux, stable, profond et il lie idéalement les notes d coeur et de fond.

Le GALBANUM est une plante herbacée d'Iran, d'Afghanistan. On récolte sa gomme que l'on distille. Elle a une odeur verte, végétale, résineuse, très puissante. On l'utilise pour reconstituer les notes florales (jacinthe, narcisse, gardénia) ainsi que les accords chyprés, verts et herbacés.

Le GENET est originaire d'Europe mais on en trouve aux Etats Unis. Celui utilisé en parfumerie pousse en Italie. Les fleurs sont lavées avec des solvants volatils et de l'alcool. On le trouve dans les notes florales, chyprées et orientales.

Le GERANIUM a son origine en Afrique du Sud. Il est cultivé en Chine, en Egypte, mais aussi sur l'île de la Réunion et au Maroc. On distille à la vapeur feuilles et tiges avant la floraison. On le trouve dans les parfums masculins, notes fougères ou rosées.

Le GINGEMBRE, cette plante est cultivée en Chine, au Japon, en Jamaïque et en Afrique. Après entretien, les rhizomes sont distillés à la vapeur. On le trouve dans les notes hespéridées, épicées et conifères.

La GRAINE DE PARADIS est une épice d'Afrique Occidentale. Ses graines sont distillées. Elle est une alternative au poivre et à la cardamome car son parfum est plus doux et aromatique.

L'HINOKI vient du Japon. On utilise son écorce pour obtenir l'huile par distillation. Il est utilisé en note de fond grâce à ses notes boisées, balsamiques aux accents aromatiques.

L'IMMORTELLE est présente dans le bassin méditerranée. On distille à la vapeur les fleurs séchées. Elle entre dans la compositions des eaux chyprées, florales, ambrées en leur donnant de la personnalit.

L'IRIS est produit en Italie et au Maroc. Son coût est très cher car le procédé d'extraction est très long. Ses racines sont séchées, broyées avant d'être distillées à la vapeur. L'absolu est utilisé dans la parfumerie de prestige.

Le JASMIN est cultivé principalement en Inde et en Egypte. On ramasse ses fleurs. On procède à l'extraction de la concrète (produit pateux). Avec la rose, c'est une des reines de la parfumerie. Les deux fleurs forment le coeur de nombreux parfum. Le jasmin a une odeur chaude, sucrée, animale, fruitée.

La JONQUILLE a son origine au Moyen Orient. Elle est cultivée en très petite quantité dans le Centre de la France à partir des fleurs sauvages. On extrait aux solvants volatils les fleurs. Utilisée en parfumerie de prestige.

Le KALAMANZI est un agrume. On extrait son zeste par expression à froid. Utilisation encore rare, donne une note hespéridée.

Le KUMQUAT est un fruit cultivé en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe méditerranéenne et aux Antilles. Son huile est obtenue par expression à froid du zeste. Il est utilisé en note de tête.

PARFUMS DE PUB

2008-01-20T07:55:00+01:00

Merci au site : http://imagesdeparfums.pagesperso-orange.fr/ qui m'a permis de réaliser cette série

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-01-18T07:30:00+01:00

Suite de la première note. Mes sources sont osmoz et wikipedia. Une autre note est à venir.

Le CACAO est produit en Afrique pour la majeure partie, l'autre vient d'Amérique du Sud. Il est destiné aux parfums fantaisies et donne une touche originale.

Le CANANGA est un arbre d'Asie tropicale ou des Iles de l'Océan Indien. Sa distillation (fleurs séchées) ne s'effectue que dans l'île de Java. Prix modéré par rapport à l'Ylan.

La CANNELLE provient d'un arbre toujours vert issu du climat tropical. Cultivée au Sri Lanka, en Inde mais aussi en Chine et en Indonésie. Celle provenant de Ceylan est de meilleure qualité. L'écorce est séchée sous forme de bâtons que l'on distille à la vapeur. On la trouve dans les parfums épicés.

La CARDAMOME est cultivée en Inde, au Guatemala, à Ceylan, en Indonésie et en Amérique Centrale. Les graines séchées sont distillées à la vapeur. Elle est utilisée pour les eaux fraîches, les parfums masculins à note conifère et les chyprés.

La CASCARILLE provient d'un arbre des Antille. L'écorce est distillée à la vapeur d'eau et utilisée en petite quantité dans les parfums chyprés et orientaux.

Le CHAMPACA est la fleur d'un arbuste proche du magnolia. Les pétales de la fleur sont distillés. Donne des arômes capiteux et suaves aux accents de miel aux parfums floraux.

Le CITRON, son essence est produite en Californie, en Argentine, en Sicile, au Brésil et en Espagne. Le zeste est extrait à froid. Il entre dans la composition des eaux fraîches, des eaux de cologne, les colognes masculines et les notes florales. A savoir, pour obtenir 1 kg d'essence, il faut 1 200 citrons.

La CLEMENTINE, extraction à froid pour obtenir son essence. A une saveur hespéridée, fruitée, fine.

La CORIANDRE est produite en Russie, Hongrie et Afrique du Nord. Les graines réduites en poudre sont distillées à la vapeur. On la trouve dans les fougères, les hespéridées et les chyprés.

Le CUMIN est produit en Inde, au Maroc, la Chine et les pays du bassin méditerranéen. Les graines séchées et écrasées sont distillées à la vapeur. Très puissant, il est utilisé en très petite quantité dans les parfums masculins et les eaux fraîches.

Le DAVANA est une plante fleurie qui pousse dans le sud de l'Inde. On distille à la vapeur les sommités fleuries de la fleur. Avec sa note veloutée donne une impression fruitée liquoreuse aux accents aromatiques, boisés, herbacés.

L'EGLANTINE pousse dans de nombreuses régions du globe. Elle peut être distillée mais aussi reproduite en laboratoire. Elle donne une dimension douce et végétales aux notes tendres de rose des floraux.

L'ELEMI : sa gomme est assurée par les Philippines. Son essence est distillée en France par distillation à la vapeur d'eau. Apporte une note fraîche aux boisés, épicés et zestés.

L'ESTRAGON est originaire d'Europe et d'Amérique. On distille à la vapeur ses tiges, feuilles et fleurs. Utilisé dans les fragances masculines pour sa fraîcheur et son montant.

Le FENOUIL est cultivé dans le bassin méditerranéen, en Russie, en Argentine et aux Etats Unis. Ses graines sont distillées à la vapeur. Entre dans les compositions fougères.

Le CANNELIER vient d'Indonésie, d'Inde. Le principal producteur est le Sri Lanka. Feuilles séchées et jeunes branches sont distillées à la vapeur. Mais toutes les parties de l'arbre peuvent être utilisées. L'essence de feuille permet de modifier les notes épicées et orientales.

La FEVE TONKA est originaire du Venezuela, de la Guyane et du Brésil. Elle donne un aspect doux et naturel dans les parfums ambrés, orientaux, fougères.

Le FIR BALSAM est un grand arbre d'Amérique du Nord. On extrait aux solvants volatils ses aiguilles et ses rameaux. On le trouve dans les parfums masculins aromatiques et boisés.

La FLEUR D'ORANGER vient de Tunisie, d'Italie, du Maroc, de l'Egypte et du sud de la France. Ses fleurs sont traitées avec des solvants volatils. On la trouve dans les parfums orientaux, mais aussi aux notes florales.

Le FOIN vient du sud de la France. Son absolue est extraite par des solvants volatils. On la trouve dans les parfums fougères, aromatiques et lavandes.

GIROFLE est un arbre à feuilles persistantes cultivé à Madagascar, en Indonésie et Zanziba.

Les bourgeons sont séchés puis distillés pour donner l'essence de clou de girofle.

L'odeur est chaude, camphrée, médicinale.

Elle est utilisée dans les accords orientaux, chyprés ou boisés épicés.

GLOSSAIRE PARFUME - LES PRODUITS DE LA NATURE

2008-01-16T14:35:00+01:00

Les produits se font de plus en plus rare, car ils sont très chers à l'achat et leur manipulation aussi, donc les odeurs sont souvent reconstituées en laboratoire. Je parlerai donc de ce que l'on trouve encore. L'article semble être long à réaliser et donc à lire. Afin de ne pas vous écoeurer par tant de mots, il sera, lui aussi, fait en plusieurs parties.

L'ACAJOU est un arbre des régions tropicale. On distille les copeaux de son écorce. On l'utilise rarement en parfumerie, seulement en notes de fond.

L'ANETH est cultivée un peu partout. On distille ses graines et ses tiges. Elle est utilisée dans toutes les utilisations : tonalités fougères, aromatiques, chyprées et épicées.

L'ANGELIQUE est originaire d'Europe et de Sibérie. Elle est cultivée en France, en Belgique et en Allemagne. Elle fleurit de juin à août.On utilise les racines et les graines sont distillées par vapeur d'eau.

L'ANIS est une plante herbacée cultivée dans les régions aux larges zones tempérées. On utilise les graines afin d'apporter une touche aromatique, verte et épicée. On le retrouve dans les compositions boisées, chyprées et fougère.

L'ANIS ETOILE ou BADIANE est cultivé en Chine et au Vietnam. On le trouve dans les notes masculines fougères, aromatiques, chyprées, pain d'épices. On l'utilise pour la production d'éthanol.

L'ARMOISE est cultivée au Maroc, dans le sud de la France et en Tunisie. On distille à la vapeur d'eau plusieurs variétés pour obtenir les essences.

Les BAIES ROSES sont issues d'un arbre appelé faux poivrier que l'on trouve essentiellement en Amérique du Sud. Elles ont un arôme épicé intense et peuvent remplacer le poivre.

Le BASILIC est cultivé en Europ, dans le sud de la France, au Maroc, à Madagascar et à la Réunion. On distille à la vapeur les feuilles et les extrémités fleuries. Il corse une eau fraîche et est utilisé dans les chyprés fruités.

BAY est cultivé en Martinique, Guadeloupe et Caraïbes. Les feuilles dures de l'arbre sont distillées. A un caractère frais, piquant et épicé (parfums masculins).

La BERGAMOTE est un agrume. Elle ressemble à une petite orange.

C'est le fruit du bergamotier cultivé en Italie du Sud, au Maroc et en Asie tropicale. Les fruits donnant la meilleure qualité pour les parfums sont ceux de Reggio di Calabra.

Son huile essentielle (contenue dans l'écorce) est utilisée dans l'Eau de Cologne mais aussi pour aromatiser le thé.

Le BLE, son utilisation est récente en parfumerie. Les principaux producteurs sont la Chine, l'Inde, les Etats Unis et la France. On utilise le grain et le germe de la céréale.

Le BOIS DE ROSE pousse à l'état sauvage en Amazonie. Le bois réduit en morceaux est distillé à la vapeur d'eau. Il donne de la richesse et du naturel aux floraux.

Le BOURGEON DE CASSIS, cultivé en Bourgogne. Très cher, on le trouve dans les eaux fraîches et les parfums masculins à odeur de conifère

FAMILLES OLFACTIVES

2008-01-15T12:05:00+01:00

Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts chez Elle, cet article a déjà été publié sur mon ancien blog. Comme je fais une série sur les parfums (je vais aborder tous les sujets : flacons, pubs, nez, familles olfactives)

Pour nous les femmes

CHYPRE : Basés sur un accord de bois, de mousse et de fleurs, avec parfois des aspects cuirés ou fruités, les parfums sont riches et tenaces.

accords de mousse de chêne
ciste-labdanum
patchouli
bergamote

Ces parfums ont du caractère et sont facilement reconnaissables.

S’associe :

aux notes fruitées, comme la pêche, la mirabelle, les fruits exotiques… Le parfum est plus etoffé.
aux notes florales : muguet, rose, jasmin.

FLORAL : La grande famille florale regroupe tous les parfums dont le thème principal est une fleur ou un bouquet floral. Les parfumeurs les enrichissent de touches vertes, aldéhydées, fruitées ou encore épicées.

La note florale est caractérisée par son odeur naturelle et est l’une des plus importantes compositions.

S’associe :

aldéhydé : le bouquet floral est agrémenté de notes animales, poudrées, et aussi boisées. La composition du départ est en association avec des hespéridés.
aquatique : notes marines durant son évaporation.
boisé musc : la structure du parfum est alors plus riche et plus moderne que le parfum fleuri classique.
fruité : abricot, framboise, litchi, pomme pour un parfum au corps floral bien présent et aux notes fruités manifestes.
jasmin : appelé aussi “La Fleur”, enrichit la note florale de départ. Le parfum a une structure élaborée et raffinée.
muguet : fleur blanche classique qui donne au parfum un côté frais et printanier.
oeillet : fleur des poètes, les parfums sont riches et harmonieux.
rose et violette : ce duo de fleur donne un accord encore plus fleuri.
tubéreuse et oranger : parfums originaux dont la sensualité est particulière.
vert : fraîcheur plus incisive, on emploie le galbanum ainsi que des spécialités d’herbe coupée.

HESPERIDE : Les essences d’agrumes appelées “Hespéridées” dans le langage du parfumeur constituent les éléments principaux de cette famille qui regroupe les eaux fraîches. Les agrumes : bergamote, citron, orange, mandarine et pamplemousse sont associés aux produits de l’oranger (fleur d’oranger, petitgrain, néroli). On retrouve aussi des accords floraux ou parfois chyprés.

S’associe :

aromatique : le thym, le romarin ou encore l’estragon modifient l’accord hespéridé.

ORIENTAL : Mélange de chaleur et de sensualité. Les muscs, la vanille et les bois précieux sont accompagnés de fleurs et d’essences exotiques. Ces parfums sont quelquefois appelés “ambrés”.

S’associe :

boisé : notes chaudes et opulentes comme le santal ou l’ambre ou sèches comme le cèdre. L’accord est alors encore plus prononcé.
épicé : cannelle, clou de girofle, muscade accentuent l’originalité et le caractère de ces parfums.
floral : fleur de tiaré ou les fleurs épicées (oeillet, …) accompagnent la base orientale classique constituée d’éléments doux et poudrés.
vanillé : l’effet oriental d’origine est alors accentué.

Pour vous les hommes

AROMATIQUE : Accord basé sur l’odeur d’une ou plusieurs herbes aromatiques comme la sauge, le romarin, thym, lavande et accompagné de notes hespéridées et épicées. Caractère viril de ces parfums.

S’associe :

notes agrestes : notes à odeur champêtre : odeur de foin, de l’herbe fraîche…
aquatique : note marine greffée à cet accord aromatique de base.
fougère : cet accord est réalisé avec des notes lavandées, boisées, coumarine, géranium et mousse de chêne.
frais : sur un bouquet d’aromates où la note boisée est sous-jascente, il est ajouté des notes fraîches comme des fleurs blanches ou des notes hespéridées.

BOISE : L’accord principal est constitué de bois tels que le santal, le cèdre ou encore le vétiver. Quand le santal et le patchouli dominent, les parfums ont un caractère chaud ou opulent. Le cèdre et le vétiver les rendra plus secs.

S’associe :

aquatique : l’accord boisé aromatique et les notes océanes sont harmonisées.
aromatique : les parfums sont faits essentiellement d’accords de bois avec toujours un départ aromatique tels que le thym, le romarin, la sauge.
chypré : ajout de mousse de chêne et ciste-labdanum enrichissent l’accord boisé dominant.
épicé : boisé santal doux, réchauffé de notes épicées : poivre, muscade, girofle, cannelle.
floral musc : la note boisée : cèdre, patchouli ou santal avec des notes fleuries : violettes, freesia. Le prolongement est surtout constitué de notes musquées.

HESPERIDE : Caractère frais et léger de la bergamote, orange, citron, petitgrain, pamplemoussee et mandarine est enrichi par des accords aromatiques, boisés et épicés. Présence souvent importante de notes aromatiques et épicées.

S’associe :

aromatique : ajout de thym, romarin, estragon.

ORIENTAL : L’harmonie d’épices, de bois et de vanille donne des parfums diffusants et sophistiqués. Rafraîchis par des facettes aromatiques ou hespéridées, ces parfums tirent leurs richesses et leur sophistication de matières précieuses comme l’ambre, la résine, le tabac, les épices exotiques, les bois sensuels et les notes animales.

S’associe :

boisé : les accords orientaux de notes chaudes et riches : vanille, coumarine et ciste-labdanum sont accentués par des notes boisées opulentes : patchouli, santal ou vétiver.
épicé : sur l’accord ambré, une note de muscade, de clou de girofle, de cannelle ou de cardamome vient corser la composition.
fougère : construction classique avec un départ fougère classique constitué de lavande, de mousse de chêne, de coumarine…

Sources : Osmoz

PARFUMS DE PUB

2008-01-11T08:00:00+01:00

Un petit mois après la troisième série, voici la quatrième. Vous en aurez une ou deux autres.