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Constantinople d'autrefois

2012-01-27T14:13:15+01:00

Ces photos proviennent de l’exceptionnelle collection de Pierre de Gigord: 10.000 clichés, 2.000 daguerréotypes, 12.000 cartes postales, journaux et livres datant d’entre 1843 et 1924.

→ http://www.slate.fr/grand-format/istanbul-des-sultans-et-des-photographes-47381

Catherine Pinguet, dans un livre édité par le CNRS en octobre 2011 et illustré par 150 photos de Pierre de Gigord, nous plonge dans la Constantinople d'hier, âge d'or d'une ville - et de ses habitants - à cheval entre Orient et Occident.

→ http://www.cnrseditions.fr/Art/6493-istanbul-photographes-et-sultans-1840-1900-texte-catherine-pinguet.html

« Istanbul » de Mohammad-Rezâ Abdolmalekiân

2012-01-12T19:54:00+01:00

Les bateaux plongent dans le sommeil

Les navires également

Seul, je suis resté avec la mer

Et avec le poème

Qui s’est perdu entre nous

N’est-il pas celui-ci

Celui que j’écris ?

Ou bien, il est celui-là

Celui que fredonne la mer

Et qu’elle emporte, au loin, en soi

Tout le monde plonge dans le sommeil

Il n’y a que la mer et qu’un poème.

par Mohammad-Rezâ Abdolmalekiân (Poèmes choisis).

Mal au cœur à Istanbul

2012-01-12T17:35:44+01:00

Premier resto après gastro. J'ai le cœur serré comme un café turc, ou amer comme le thé. Je cherche à l'adoucir comme un loukoum, mais les faiseurs de kébab n'ont pas assez d'épices pour le raviver.

Anonyme visiteur de Life's Good

Istanbul.

2011-08-27T11:53:09+02:00

Istanbul. Orhan Pamuk en aura parlé mille fois mieux que moi. Mais qu’importe finalement.

Istanbul était de ces villes dont le nom seul suffisait à me faire rêver. Des restes d’histoire byzantine à l’université et de cours d’histoire moderne sur la Méditerranée au XVI^ème siècle auront fait de cette cité l’évocation de saveurs, d’intrigues et de mots qui chuchotent assez bien à l’oreille de mon imaginaire. Permettez que j’en égrène ici quelques-uns.

Au delà même de l'imaginaire, les strates de la ville m’ont troublée, déroutée, fascinée. Je me suis sentie perdue entre le sentiment d’être presque comme chez moi et absolument dépaysée. Le premier jour aura suffi à écrémer les fondamentaux : le Palais de Topkapi, les musées archéologiques, Sainte-Sophie, la citerne engloutie et la Mosquée Bleue. Ces lieux-là balisaient mon chemin mais au fond, j’avais l’impression de ne pas être là uniquement pour eux. L’égarement était mon seul désir. On ne connaît une ville, semble-t-il, qu’en s’y perdant tout à fait.

Au fil des promenades, parfois, un malaise diffus m’habitait. De ces malaises qui font le charme du voyage. Cette incompréhension étrange de ceux qui espéraient savoir. Les contrastes sont trop grands à Istanbul pour que l’esprit les assimile – ou plus improbable encore, les anticipe. Et cette impression d’évoluer dans un environnement qui se joue de tous nos repères intellectuels et sensoriels tient de la magie pure. On vacille toujours entre l’exotisme et le familier. Là, vous êtes au cœur d’une métropole qui vit au rythme des bourses mondiales, et ici vous êtes dans une ville conservatrice du Moyen-Orient. Là encore, vous errez entre les galeries d’art dans un quartier assurément bobo aux accents à peine méditerranéens et à quelques pas, vous vous perdez dans une ruelle dont vous parierez presqu’elle est italienne - après tout, n'y a-t-il pas également sept collines ? Et en revenant à pied de Saint-Sauveur-in-Chora, vous croisez une indéniable pauvreté, imprégnée de tradition, de religion, d’une certaine élégance. Pendant que, partout, les rumeurs incessantes hésitent entre le grand port maritime et la ville pieuse – les signaux sonores des navires s’élèvent entre les appels à la prière des muezzins et rythment la journée de leurs mesures.

À Istanbul, il y a de l’émerveillement. Imaginez une skyline qu’esquisse la grâce fluide des minarets et des coupoles, la palette des ocres, roses et verts céladon et celle des épices, et ce bleu des faïences d’Iznik qui seront devenues une légère obsession, les matières – le cuir, la céramique, le bois patiné à l’usure, les odeurs qui se mélangent jusqu’à vous saturer les narines et le péché de gourmandise présenté en étals. Il y a du foisonnement aussi, de l’excès, de la démesure. La ville se contorsionne sur chaque rive du Bosphore où les caïques et les ferries croisent les pétroliers supertankers, dans une habitude presque blasée. Les mosquées impériales ne se qualifient que par superlatifs. Les bars touchent le ciel pour offrir le meilleur panorama sur la ville mais le chic se joue ici les pieds dans les eaux mêlées de Marmara et de la Mer Noire. Et le mystère affleure des flots sombres de la Corne d'Or, du génie de Sinan, des moucharabiehs des palais ottomans, et des trésors amassés par la Sublime Porte.

Istanbul. Le fait seul d’avoir visité cette ville me trouble. Je l’avais trop rêvée.

À bientôt.

70 - Une réunion ”tupperware” a eu lieu ce vendredi, à Istanbul, en Turquie

2011-07-24T09:03:00+02:00

Commentaire envoyé au Point.fr le 15 juillet, non paru, renvoyé le 16, non paru, d'où son titre en violet.

Une réunion “tupperware” a eu lieu ce vendredi, à Istanbul, en Turquie

     Ce 15 juillet 2011, la Turquie a prêté l’un de ces salons non occupés d’Istanbul pour un genre de mascarade à mourir de rire ou de honte, selon son caractère : espère-t-elle y gagner son entrée dans l’Europe plus tôt que prévu ? Un « groupe de contact » s’est donc réuni autour d’une table basse, pour y discuter de ses divers produits à vendre à l’opinion publique internationale. Lors de cette réunion, où apparaissent Polichinelle et un certain Moreno-Ocampo, de la CPI (Cour Pénale Internationale), qui a dû régler ses problèmes avec la justice genevoise, les différents représentants de la firme Otan ont décidé de reconnaître l’organisme croupion. (Nous croyions qu’il était reconnu depuis longtemps… Donc il est reconnu à la puissance petit n.) D’où viennent ces délégués “tupperware” et pour représenter qui ?
     Ce « groupe de contact » est composé de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, ou plutôt de quelques individus prétendant représenter ces trois pays. Rien de nouveau sous le soleil : ce sont toujours les mêmes qui brassent du vent. Sauf que, à force de multiplier les communiqués évoquant la reconnaissance de l’organisme croupion qu’ils ont créé de toutes pièces, ces trois États, France, Royaume-Uni, États-Unis, s’humilient à l’excès et ridiculisent leurs pays. La Chine a eu raison de ne pas participer à cette pantomime contraire à toute éthique politique.
     Il n’appartient pas à quelques fats de la manigance, sur plus de deux cents pays que compte le monde, de décider de la politique intérieure de la Libye, de la composition du gouvernement, et de demander le départ de M. Kadhafi de son pays. Dans la république populaire et socialiste libyenne, prévaut une réelle démocratie, la démocratie directe : c’est le peuple qui gouverne. C’est ce qui, fondamentalement, dérange les soi-disant démocrates des pays occidentaux de type capitaliste impérialiste. Autrement dit, les chefs occidentaux, non seulement sont des criminels de guerre qui devront être jugés comme il se doit, mais ils attaquent le peuple libyen dans ses prérogatives politiques et économiques et veulent annihiler sa volonté souveraine.
     Ces chefs occidentaux, obsédés par l’idée d’assassiner le Guide révolutionnaire, ont perdu tout respect dû à leur fonction en se livrant à un véritable chantage sur le peuple libyen : ils devront respecter la religion musulmane. Préféreront-ils aller jusqu’au génocide de la population libyenne plutôt que de reconnaître qu’ils ont perdu la guerre contre la Libye comme ils ont perdu celle contre l’Afghanistan, etc. ?
     Les peuples occidentaux ne veulent pas payer à la place de chefs d’États jusqu’au-boutistes qu’ils désavouent.

10-Qui sait ?

2011-05-24T10:26:00+02:00

La série "À la lumière de..." reprend les photos que Georges a. Bertrand m'avait proposées pour la série "À l'aveugle". Il m'a depuis donné les indications concernant leur localisation et les conditions dans lesquelles elles ont été prises.

(Pour Marc, Élodie et Alice)

Puis il est parti, vers l'ouest, de l'autre côté du Bosphore, ce morceau d'Istanbul où je n'avais pas souvenir que nous fussions alors jamais allés (à l'époque où nous avions croisé le photographe et nous étions jeunes, Nemet et moi).

Il est parti, comme tant d'autres. Il a pris le ferry. Le vacarme s'est allégé. Il en était toujours ainsi. L'endroit fonctionne comme une pompe. Mon frère m'a demandé si je savais d'où il venait. Comment aurais-je pu ? La gare brasse le monde sans exiger la carte de chacun. Certain qu'il n'était pas d'ici : teint blanc, cheveux gris. Je ne savais pas. Nemet avait les yeux dans le vague.

Nous aimions tant, lui et moi, observer le trafic, en attendant que notre père finisse son service. Marouan, qui prenait le roulement suivant, nous amenait parfois, et pendant une demi-heure nous mettions le nez à la vie. J'aimais les visages et c'était la première fois qu'on nous prenait ici en photo. Il nous a remarqués. Nous avons souri. Il a compris. Puis il est parti.

Mon frère fixait l'espace, croyant, peut-être, que l'étranger reviendrait sur ses pas, retraverserait la mer, pour nous saluer d'un geste plus marqué encore, et définitif. Se souviendra-t-il de nous ? Parce que moi je ferai tout pour ne pas l'oublier.

Qui sait, si Nemet n'avait pas ainsi parlé, ce qu'il en serait advenu de lui, de cet inconnu. Il serait tombé dans la fosse des jours. Mais les yeux fermés, aussitôt, j'ai éprouvé à la fois sa présence et les prémices de sa relégation mémorielle. Il ne fallait pas se faire d'illusion.

J'ai regardé Nemet. Il doit être de Manchester. Il avait un écusson sur son tee-shirt. Tu es sûr ? a dit mon frère. C'est loin ? Je lui montrerais dans un atlas à la maison. Il s'est remis à fixer l'attente. Plus loin que la Grèce. Oui.

Les années ont passé et de tous ceux qui ont dans nos vies traversé les dix suivantes, jusqu'à ce jour, il est un des rares qui demeurent. Nous en parlons avec un air maintenant amusé. Il est le mancunien dont les traits se sont malgré tout estompés, le lointain qui n'est pas plus anglais que moi (je n'ai rien dit à Nemet de mon mensonge), mais que nous avons nourri d'une existence hypothétique. Il a un prénom. Nemet me demande parfois s'il en fait de même avec nous, si dans les moments où il passe en revue tous les clichés qu'il a pris il s'arrête sur nous, s'interroge sur le temps écoulé : la fin de notre enfance, l'adolescence en partie consommée, à Nemet et à moi, tout cela mangé comme un pull en laine ; s'il s'arrête sur nous, photo peut-être jaunie, aux couleurs délavées.

Nemet dit parfois qu'il aimerait aller à Manchester et s'en remettre au hasard de le croiser, de le reconnaître et de lui serrer la main. À moins, ajoute-t-il, qu'il ne revienne à Istanbul. Et quand il y réfléchit un peu plus longuement, mon frère se demande comment faire pour qu'il sache où nous habitons aujourd'hui, à Galatasaray, Minali Beyoglu 454, Istanbul.

Photo : Gare de Heiderpasa, Istanbul (côté asiatique)

Texte "À l'aveugle" : Passage à l'âme

Inscriptions ouvertes au MFINUE : Lycée français et francophones d'ici et d'ailleurs! A vos marques...

2011-04-03T15:16:00+02:00

Le Modèle Francophone International des Nations Unies en Eurasie signe pour une deuxième session extraordinaire en 2011. Au regard du succès de novembre dernier, portée par sa grande soeur, la conférence MFNU du lycée Vincent Van Gogh de La Haye (qui a lieu d'ailleurs du 8 au 10 avril 2011), nous ouvrons les inscriptions pour les écoles intéressées jusqu'au 10 juin 2011.

Vous voulez en savoir plus sur le Modèle International des Nations Unies pour nos apprenants en langue française de niveau B1/B2 : Cliquez ici pour découvrir les bénéfices qu'en retirent nos lycéens. De même, n'hésitez pas à consulter cet article de Valérie Pellet sur les bénéfices et les enjeux de ces conférences pour nos apprenants français et francophones : Cliquez ici

Afin de vous donner une idée des réalisations concrètes réalisées sur place durant ces trois jours de conférence internationale, consultez les éditions du journal Le MUNDE, faites par l'équipe de presse, constituée d'élèves de lycées francophones d'ici et d'ailleurs :

1ère édition du vendredi

2 ème édition du samedi

Vous trouverez également le livret de résolutions de la première conférence de novembre 2010: Chaque résolution a été faite par un groupe d'élèves représentant des pays différents. Les vôtres pourront avoir une idée de ce qui leur est demandé dans ce type de conférences : Cliquez ici

Ces conférences en français peuvent accueillir des centaines de lycéens d'écoles diverses et variées, accompagnés bien entendu par un professeur-conseiller MUN, ou tout autre enseignant intéressé par la géopolitique, ou les sciences économiques, le droit, l'histoire, la langue française...

Le niveau de langue requis correspond à un niveau B1 minimum. L'objectif étant de faire travailler nos apprenants âgés de 15 à 18 ans sur divers aspects du monde actuel, afin de les préparer au mieux au monde de demain.

Je vous encourage à visiter le site administré par les élèves Turcs de notre conférence : MFINUE

Vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires à l'inscription de vos écoles. Vos élèves sont hébergés sur place dans les familles de nos lycéens, ce qui contribue à un réel rapprochement des cultures.

Voici la lettre d'invitation : Cliquez ici

Le formulaire d'inscription des écoles est en ligne sur le site, mais vous pouvez également le télécharger ici

Voici le guide d'instruction de la dernière conférence pour préparer vos élèves. Celui-ci a été réalisé par les lycéens francophones de notre école, impliqués dans notre club MUN : Cliquez ici

Une nouveauté en 2011 : la mise en place de la Cour Internationale de justice. Pour vos élèves, téléchargez le guide.

Nous espérons vous y voir nombreux : que les écoles se fassent connaître aussi auprès des deux directeurs de la conférence ou du secrétaire général!

Christelle SEGUY : christelleseguy@mfinue.org

Jean-Michel DUCROT : jeanmichelducrot@mfinue.org

Berkay UCAN : sg.berkayucan@mfinue.org

Le palais de Topkapi -2-

2011-03-23T04:25:00+01:00

Suite de la visite dans ce magnifique palais d'Istanbul :

TOPKAPI 2 par cheztinou

mehmet 2

2011-01-04T10:29:00+01:00

[suite de mehmet 1...]

Je visitais Istanbul pour la première fois. J'avais pris à Sofia l'Orient-Express qui quittait de nuit la capitale bulgare. Le temps y était glacial, la neige amassée le long des trottoirs, et le chauffeur de taxi goguenard m'avait fait visiter une bonne partie de la ville avant de me conduire à la gare... Lorsque le train s'ébranla, j'étais heureux de quitter ce pays qui ne m'avait guère plu. Aimer ou non un lieu, c'est toute une alchimie qui fonctionne ou non entre des paysages, les êtres qui les peuplent et soi. On est plus ou moins "prêt" à être où l'on est comme on est plus ou moins à même d'écouter telle ou telle musique à tel ou tel moment de la journée ou de la nuit. Et tout peut changer à une autre occasion, et le mélange s'avérer réussi ! Après plusieurs heures de voyage, vers 3 ou 4h du matin, le train s'immobilisa. La police bulgare parcourut les voitures pour jeter un coup d'oeil sur les passeports. Les Turcs, eux, firent descendre tout le monde. Une petite guérite, comme partout ou presque dans le monde des frontières, une longue queue qui se forme, et le silence. Lorsqu'arriva mon tour, le fonctionnaire prit mon titre de voyage et le mit de côté, avec celui des Roumains qui m'avaient précédé. Très rapidement la plupart des voyageurs, munis du précieux tampon, avaient regagné le train. Et puis ce fut au tour des Roumains. Et je restai seul. Le fonctionnaire ne m'avait pas encore regardé. Il téléphonait et j'attendais. Puis il rouvrit mon passeport, y apposa le tampon salvateur, se leva tête baissée et quitta son bureau. "Pourquoi "votre" parlement vient-il de décider que le massacre des Arméniens était officiellement un génocide ? Est-ce que notre gouvernement s'occupe de ce que "vous" avez fait en Algérie ?", ce fut l'explication que me donna l'employé du Chemin de Fer qui avait attendu dans le froid mon retour dans le compartiment. Au lever du jour, le train longeait les murailles de Théodose et les massifs de fleurs à leur pied ; la lumière, limpide, avait débarassé les rues des congères de Sofia.

C'était un samedi matin. Le temps était magnifique, presque chaud. J'avais décidé de quitter les quartiers "historiques" pour aller me promener à Beyoğlu, le quartier européen de la métropole turque traversé par la longue avenue Istiklâl bordée de belles façades XIXe. Le quartier foisonne d'édifices religieux représentant toutes les communautés chrétiennes imaginables et je décidai de visiter l'une d'entre elles, l'église italienne Saint-Antoine, sa façade vaguement néo-vénitienne m'intéressant. Et c'est à l'intérieur, alors que j'avais les yeux levés vers le choeur que j'entendis un "Mister !" qui ne pouvait s'adresser qu'à moi. Je me retournai et vis un garçon aux cheveux coupés très courts, aux joues rondes et au regard doux. Il était vêtu avec soin, très simplement, et son pull bleu roi semblait neuf. Je sus tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un de ces innombrables importuns qui, dans les lieux touristiques, harcèlent pour diverses raisons les étrangers. Il avait juste envie de me parler, alors nous sommes sortis pour aller boire un cola non loin de l'Institut français situé au bout de l'avenue. Il s'appelait Mehmet, habitait à la campagne, vers Zonguldak, et était l'élève en informatique d'une Ecole militaire, ici, à Istanbul. Il parlait très peu anglais. Je décidais de le photographier pour avoir le souvenir de ce garçon que, sans doute, je ne reverrais jamais, et lui demandais une adresse Internet pour la lui envoyer plus tard. Il n'en avait pas, mais me dit qu'il allait en ouvrir une pour correspondre avec moi. Je le crus à moitié, le saluais et partis, seul, vers la place Taksim. Moins d'une semaine plus tard, je recevais son premier courriel.

Lorsque je revins en Turquie, c'est chez lui que m'invita Mehmet, non loin, en effet, de Zonguldak, à la sortie de la petite ville de Gökçebey, là où vivaient ses parents et puis ses frères et soeurs. Il ne neigeait pas mais le temps était froid. J'y restais un week-end, entouré d'affection et de curiosité. Il était l'Important de la famille car lui seul pouvait me comprendre et transmettre mes propos au reste de sa famille. On se promena à plusieurs reprises dans les environs, vers le cimetière où une tombe portait ses mêmes nom et prénom (et je repensais alors à Van Gogh, enfant, passant tous les jours devant le petit cimetière où était enterré son frère, né au début de la même année que lui, qui mourut très vite et qui s'appelait Vincent...). La vieille maison anatolienne de la famille, au toit à quatre pans, avait été construite au milieu des champs et l'intérieur, tout en bois, était garni de tissus colorés, avec, au milieu, un immense poêle au long tuyau noir qui permettait de chauffer les pièces avant de monter vers le toit. La campagne alentour ne présentait que quelques ondulations et était entièrement cultivée.

la maison de Mehmet à Gökçebey ; photo ©gab

Le lundi matin, sur le plastique posé à même le tapis du salon, fut déposé un grand petit déjeuner, le dernier avant mon départ pour Ankara où m'attendait, de nouveau, la neige. Avec lui, avec moi, il y avait ses frères et soeurs, yeux écarquillés, "surveillant" tous les faits et gestes de l'étrange étranger. Puis, restés seuls tous les deux, alors qu'il fallait que je le quitte, il ouvrit un coffre et en sortit sa casquette blanche immaculée d'officier de la Marine turque ("tu m'as dit que tu collectionnais les coiffures... tiens ! Je peux en avoir une autre, ne t'inquiète pas !"). Et, d'un cadre posé sur le buffet, il retira une photo de studio le représentant vêtu de son bel uniforme blanc et coiffé de ladite casquette, et il me la tendit : "Pour que tu ne m'oublie pas ! Je pars bientôt pour Izmir, il faudra que tu viennes me voir !".

mehmet 1

2010-12-17T09:33:00+01:00

C'était à Yalova, il y a un an et demi. Dans la petite chambre de mon hôtel, à deux pas du port et du bras de mer me séparant d'Istanbul, je regardais négligemment la télévision turque, véritable panneau publicitaire animé et permanent, entrecoupé, parfois, de programmes se glissant entre les tunnels de réclames ou bien essayant de survivre parmi les fenêtres apparaissant sans cesse sur l'écran, y glissant, s'y incrustant, s'y superposant... J'y attendais l'hypothétique appel d'un ami que je savais travailler dans cette cité balnéaire, petit marin chargé de l'entretien du parc informatique de la flotte turque amarrée là, lorsque débuta une émission de variétés animée par Erol Evgin, star un peu passée de la variété locale, et qui reprenait le concept de "L'Ecole des fans" qui fit les beaux dimanches de la télévision française... Sur un plateau multicolore, parmi des danseurs et surtout des danseuses passablement affriolantes qui s'agitaient, des enfants chantaient des airs populaires turcs de l'entre-deux guerres mondiales, ou bien des classiques traditionnels (les danseuses alors avaient déserté le décor). Et puis arriva Berkan Taşkin, gamin âgé de 13 ans, à la tchatche extraordinaire, d'une telle présence sur scène que j'en avais les larmes aux yeux. Vêtu d'un costume à la Fred Astaire des années 40, il se déplaçait avec grâce et surtout avait le visage si mobile et si charmant que, malgré une voix demandant encore beaucoup de travail, il avait subjugué le public et moi-même. Au final, tous les enfants furent réunis pour une reprise de Lüküs Hayat "vie de luxe", tirée de l'opérette éponyme de 1933 et c'est lui qui chantait, les autres n'étant que le choeur, habillé cette fois en titi plus ou moins parisien avec béret et petit foulard noué sur sa gorge :

Encore remué par cette prestation, je n'avais plus qu'une envie, trouver quelque part un enregistrement de cette dernière chanson car, indépendamment de son interprète, elle était extrêmement intéressante, témoignage de cette époque où en Turquie donc (et je le découvrais !), mais également en Algérie, au temps de la chanson judéo-arabe de Lili Boniche ou de Line Monty, existait une création "métisse" (je n'aime pas ce mot, trop médiatiquement à la mode...), chacun allant trouver chez "l'autre" de quoi se sentir heureux.

Le programme télévisuel était à peine achevé que Mehmet m'appelait. Il avait eu soudain l'idée de consulter les courriels de son "ancienne" boite (il en avait changé sans en avertir ses correspondants...) et découvert ainsi mes quelques messages annonçant ma venue à Yalova. Alors, de Bursa où il était parti pour le week-end avec quelques amis, il décida de reprendre l'autocar pour me rejoindre. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années et l'ai retrouvé deux heures plus tard, un peu grossi, mais toujours aussi calme, mélancolique et souriant. Nous sommes allés sur la terrasse d'un des innombrables cafés bordant le rivage alors qu'avec la nuit tombante la fraîcheur était revenue. Yalova n'a aucun intérêt touristique en elle-même. Elle est "ordinaire", constituée d'un front de mer et puis d'une banlieue faites d'immeubles à l'architecture plus ou moins réussie. Dans le port mouillent quelques yachts parmi d'innombrables petits bateaux de pêche. Elle attire, les fins de semaine, la petite bourgeoisie stambouliote car la vie y est tranquille. Sauf peut-être, comme cette soirée-là, dans les cafés, dont le nôtre, où était diffusé un match de foot à la sono envahissante. Alors nous sommes partis dîner, et puis il a décidé que je ne resterais pas dans mon hôtel, que je devais "impérativement" le suivre chez lui où il vivait avec une soeur au chômage dans un petit appartement vide aux murs nus. Le lendemain, je partai pour Istanbul à bord d'un ferry ultra-moderne et lui, m'ayant accompagné, me fit quelques signes derrière la vitre épaisse de la salle d'embarquement alors que je m'éloignais lentement sous le soleil, dans le vent.

C'était le second adieu, ainsi, au bord de l'eau. Il y a quelques années, l'embarcadère de Kaşiyaka au large d'Izmir avait été le lieu où nous nous étions séparés après une journée passée à nous promener. Pour des raisons sans doute "militaires", il lui avait été déconseillé, la veille, de dormir à mon hôtel et il avait dû regagner sa caserne pour la nuit. Je fus, je m'en souviens, moins contrarié que je ne l'avais craint, peut-être parce qu'avec le temps, je m'habitue aux désillusions. Il avait fait des progrès en anglais ce qui avait facilité notre conversation. L'avais trouvé tout de même un peu triste, comme si travailler avait en quelque sorte balayé l'enfance que je lui avais connue, même si elle était encore présente dans ses traits, son doux regard. Lors de la visite de l'ancienne Agora d'Izmir, nous rencontrâmes deux touristes japonais accompagnés d'un guide parlant encore plus mal anglais que lui. Alors Mehmet se proposa de leur traduire ses propos et pendant ces moments, je le retrouvais joyeux, vif, comme heureux. Le soir, sans lui donc, j'avais rejoint les ruelles parallèles à la corniche où se succèdaient des restaurants de grillades séparés les uns des autres d'écrans géants diffusant... un match de foot, là encore !

A Kaşiyaka, le lendemain, n'ayant aucun endroit où se "poser", nous avions marché et marché dans les rues, au bord de la mer, de l'autre côté du golfe d'Izmir. Et puis, assis sur l'herbe d'un parc, parlé, surprise, de littérature, de Dostoïevski à Martin Eden qu'il avait beaucoup aimé. De le découvrir lecteur m'avait ravi, le grandissant à mes yeux. La fin de la journée, nous la passâmes sur le rebord du quai longeant le port, silencieux, fatigués et un peu saoulés par le soleil. Il m'a montré, de là, le vaste complexe de bâtiments militaires un peu gris où il travaillait. Et il m'a fallu ensuite le quitter, le coeur gros, pour reprendre le bateau, le laisser, petite silhouette enfantine restée à terre, gentil garçon au coeur d'or. Cafard, bien sûr, puisque cette séparation coïncidait avec mon retour à Istanbul, puis en France. Il a levé la main, m'a fait quelques signes. La nuit était arrivée.

[à suivre : mehmet 2...]

Instruments de musique

2010-12-07T19:08:20+01:00

Dans le grand Bazar, Istanbul, Turquie

Istanbul -7-

2010-11-24T18:35:32+01:00

Jeudi 24 septembre, suite et fin.

La promenade en bus du jeudi matin :

En sortant de la basilique Sainte-Sophie, que vois-je, située juste en face ?

Eh bien… Sultanahmet camii, ou si vous préférez la mosquée du sultan Ahmet Ier, que l'on nomme plus généralement "la mosquée Bleue" en raison des teintes bleutées que prend la pierre à certains moments du jour. ! Il n’y a qu’un jardin public à traverser, un joli petit jardin avec des bassins remplis d’eau, des fleurs, de la verdure et de l’ombre.

Dans la foulée, je pénètre donc dans l’enceinte de la mosquée. L’entrée y est gratuite, il faut simplement s’armer de patience -car il y a foule- et se déchausser. Alors que je m’apprêtais à prendre place dans la file des visiteurs, je remarque un grand panneau écrit en plusieurs langues sur lequel il est indiqué aux femmes de se couvrir la tête. Mince, et je n’ai rien prévu pour ! Je regarde les femmes autour de moi, elles ont toutes mis quelque chose sur la tête. Je me dis qu’il serait un peu idiot d’attendre et d’être refoulée au dernier moment à l’entrée. Aussi je fais demi-tour. J’aurai l’occasion d’y revenir dan sune prochaine note.

Je traverse alors l’ancien hippodrome qui fut le centre stratégique de Constantinople durant près de dix siècles. Sa construction débuta en 203, mais il atteignit ses proportions définitives en 324 sous l’empereur Constantin : 400m de longueur sur une largeur de 200m, ce qui en faisait le 2^ème plus grand hippodrome de l’Antiquité. Il était non seulement un lieu de divertissements (courses de chars), mais aussi l’endroit où les adversaires politiques pouvaient se confronter. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

L’obélisque de Théodose, datant de 3500 ans avant J.C et que l’empereur Théodose fit venir du temple de Karnak en 390. Sur le socle on peut découvrir des scènes de vie représentant Théodose.

La colonne serpentine, datant de 479 avant J.C, est rapportée de Delphes en 326 par l’empereur Constantin. Elle représentait trois serpents entrelacés –aujourd’hui disparus- dont les têtes supportaient un vase en or.

L’obélisque murée, mesurant 33m de haut, et dont l’origine est incertaine. Les Croisés (encore eux !) la dépouillèrent de ses plaques de bronze.

Tout cet ensemble se situe aujourd’hui dans un jardin tout en longueur.

La loge de l’empereur était ornée de quatre magnifiques chevaux qui sont aujourd’hui à Venise. Leur histoire est assez intéressante pour que je vous la raconte :

L’origine de ce magnifique quadrige est incertaine. Certains historiens prétendent qu’ils proviendraient de l’île de Chio, d’autres parlent de Corinthe. Toujours est-il qu’on les retrouve à Rome, surmontant l’arc de Trajan. Puis l’empereur Théodose les fit transporter à Constantinople. Plus tard, lors de la quatrième croisade, les Vénitiens s’en emparèrent pour les placer sur la basilique Saint-Marc à Venise.

En 1797 Napoléon s’empare à son tour du quadrige qui se retrouve devant le Louvre, sur l’arc de triomphe du Carrousel.

Après Waterloo, les Autrichiens restituent les chevaux à Venise. Des copies sont alors placées sur le Carrousel. Aujourd’hui les chevaux originaux ont été mis à l’abri de la pollution à l’intérieur de la basilique Saint-Marc. Ceux que l’on aperçoit à l’extérieur ne sont que des répliques.

Je flâne alors dans les rues. C’est ainsi que je me retrouve à une des portes d’entrée du grand Bazar. Il existe depuis le XVe siècle, c’est la «grande surface» de l’époque. Des caravansérails furent construits à l’intérieur du Bazar pour recevoir les caravaniers livrant leurs produits. Il brûla de nombreuses fois au cours des siècles. L’actuel bazar date des premières années du XIXe siècle. Sur une superficie d’environ 200 000m2 avec ses 4000 échoppes, il est le plus grand bazar couvert du monde. Chaque rue regroupe les artisans d’une même corporation. Certes il n’a plus le même prestige qu’autrefois, on y trouve maintenant beaucoup de produits manufacturés, de la pacotille, un joyeux bric-à-brac, les produits made-in-China ne sont pas en reste. Cependant l’endroit garde un côté magique de par son ambiance très orientale. Comme je n’avais pas d’objectif précis – à savoir l’achat d’un kilim ou bien encore un vieux bijou en argent- je me suis donc laissée porter par la foule à travers le méandre des rues et ruelles.

En sortant du grand Bazar je suis rentrée tranquillement à pied jusqu’à mon hôtel. J’ai traversé alors un quartier où tout était écrit en russe. Je n’ai pas réussi à savoir si cette immigration était récente. Toujours est-il que c’est le quartier des prostituées. Les Turcs l’appellent le quartier «Natacha».

Un peu plus loin, j’ai cru être revenue en Afrique en traversant un quartier habité par une grande majorité d’Africains. Un court instant je me suis revue déambulant dans les rues de Saint-Louis du Sénégal !

Là encore je n’ai pas pu savoir de quel pays ils étaient originaires. C’est à cet endroit que je suis entrée dans un cybercafé pour lire mon courrier.

Voici un diaporama résumant la balade du matin :

À suivre …

Istanbul -5-

2010-10-31T03:05:33+01:00

Mercredi 23 septembre, suite et fin.

Alors, où en étions-nous déjà ? Ah oui, nous venions de déjeuner sur la rive asiatique dans un restaurant panoramique.

Bon, il est temps de reprendre le bus. Direction le palais de Dolmabahçe, qui signifie le jardin rempli car le terrain pour la construction de ce palais fut conquis sur la mer. Débutés en 1842, les travaux prirent fin en 1856. Ce somptueux palais fut la demeure de six des trente-six sultans que compta l’Empire ottoman. Sa façade, longue de 248m, est en marbre blanc. Le jardin qui entoure le palais est clos par une grille monumentale de 641m de long.

Seules les photos extérieures sont autorisées, donc VOUS NE VERREZ RIEN. Et si vous saviez… Essayez d’imaginer : 280 pièces, 43 salons, 6 hammams dont le plus beau, à mon goût, est en albâtre et semble posé sur le Bosphore. Que dire encore ? De l’or, de l’argent à profusion, des parquets en lames d’ébène, d’acajou ou de bois de rose, des cristaux taillés en diamants pour iriser la lumière, des lustres en cristal de Baccarat et même un escalier en cristal ! La visite se termine par le salon des audiences qui fait seulement 2000m2 de superficie… Une broutille.

Et puis il y a le harem construit en 1855 et qui compte pas moins de 50 pièces, avec tous ses salons de réception, ses salles de bain, ses boudoirs. Une centaine de jeunes femmes y vivaient sous l’œil vigilant de la sultane mère. Une belle cage, dorée certes, mais une cage tout de même !

Quand Atatürk prit le pouvoir, il s’installa dans une aile du palais. C’est là qu’il mourut le 10 novembre à 9h05 précises. Les 156 pendules du palais sont d’ailleurs toutes arrêtées à cette heure et, tous les ans, les sirènes du pays résonnent en même temps, de 9h05 à 9h06, en signe de commémoration. Le mausolée d’Atatürk est à Ankara. Je l’ai visité en 2002.

Il fait très chaud dans ce palais et il y a foule. Aussi la visite devient vite assez fastidieuse.

L’air frais du Bosphore fait un bien terrible à la sortie. Je m’attarde devant le palais en papotant avec le Pakistanais (en allemand) et le Roumain et sa femme. On n’a pas remarqué que le guide était déjà parti. On fait donc le tour du palais. Derrière se trouve une autre entrée pour la visite du harem. Le Pakistanais s’engouffre alors dans le harem. Je pense pour ma part que le guide s’est dirigé vers la sortie étant donné que nous avons déjà vu une grande partie du harem. Cependant je m’incline devant la majorité et je suis le mouvement. Seulement voilà, comme nous étions sans guide, les gardes (il y en a dans chacune des pièces) ne voulaient pas nous laisser passer. Il fallait que l’on se remette dans un groupe accompagné d’un guide. On n’était donc pas sorti de l’auberge ! Au pas de charge on avançait de groupe en groupe pour pouvoir accéder à la sortie plus rapidement. Nous avons fini par retrouver notre guide qui nous attendait -comme je l’avais présagé- à la sortie du palais depuis un bon bout de temps avec les autres.

Pour clore cette journée, nous avons droit à la visite d’un magasin de vêtements de cuir. Ça, on ne peut guère y échapper ! Trois ou quatre mannequins défilent sur une musique branchée en nous présentant la dernière collection tendance pendant que nous sirotons un thé.

En 2002, j’avais eu droit à la même séance en Cappadoce et, naïve, je m’étais fait avoir. Enfin, non, je ne peux pas dire ça, disons plutôt que j’avais craqué pour une veste longue noire avec capuche intérieur rouge. Un très bel article d’ailleurs. Je l’ai mis deux fois…

Après le défilé, tout le monde ou presque s’engouffre dans le magasin. C’est alors le moment fatidique. Qui va se laisser tenter ? Pour ma part je ressors prendre l’air et fumer une cigarette. L’attente risque d’être longue… Mais non, personne n’a craqué et on repart trente minutes plus tard alors qu’un nouveau car arrive, déversant son flot de Coréens affublés de chapeaux de soleil qui pénètrent à leur tour dans le magasin.

Les mannequins, en piste !

Voilà, la journée s’achève. Mon hôtel est tout près, je suis donc la première à descendre du bus.

Bye tout le monde !

Une fois arrivée à l’hôtel, je me suis allongée et naturellement je me suis aussitôt endormie !

Au réveil, je constate qu’il est 19h. J’ai repris assez de force pour ressortir dîner. Et sur l’avenue je dégote un restaurant avec une terrasse agréable. L’endroit me plait, la cuisine est bonne et ça n’est pas cher. Ce sera mon port d’attache tous les soirs durant mon séjour à Istanbul.

C’est là que j’ai aperçu la petite mendiante qui venait quémander du pain. Chaque soir, j’aurai l’occasion de voir d’autres pauvres lorgner sur les tables de l’autre côté de la rue. Quelquefois ils se hasardent à s’approcher mais, dès qu’ils les aperçoivent, les serveurs les chassent à coups de pompes –ou presque-. La misère affichée n’est jamais bonne pour le commerce.

À suivre…

Istanbul -4-

2010-10-28T05:11:36+02:00

Mercredi 23 septembre, deuxième partie

Après la visite du Bazar égyptien nous remontons dans le minibus qui nous conduit à l’embarcadère de Kabatas. Nous traversons le pont de Galata et remontons les rives du Bosphore sur quelques kilomètres.

La croisière peut commencer : le départ est indiqué sur la carte par un gros rectangle rouge. Dans un premier temps, nous remontons donc le Bosphore en longeant la rive occidentale, passons sous les deux grands ponts qui relient les deux rives, puis le bateau vire à tribord et nous redescendons en longeant la rive asiatique. J’avais pris soin de changer d’objectif afin de pouvoir zoomer un maximum. En bas de cette note vous trouverez un diaporama.

De retour à Kabatas, nous prenons congé du couple d’Américains. Cette balade sur l'eau nous a quelque peu creusé l’estomac. Aussi le guide nous indique que nous allons maintenant déjeuner. Le bus nous emmène alors sur la rive asiatique. Nous traversons un des deux grands ponts, puis grimpons sur une colline d’où la vue sur Istanbul est à couper le souffle !

Le restaurant est situé tout en haut de la colline et il est indiqué sur la carte par le rond rouge.

Je me retrouve alors à table avec le couple de Roumains et la jeune Philippine. Je découvre pour mon plus grand plaisir que le Roumain parle couramment le français !

Après le déjeuner, nous faisons une petite marche digestive et je file en direction de l’est pour découvrir un autre aspect de la ville beaucoup moins attractif : les immeubles semblent sortir de terre comme des champignons.

À suivre

Istanbul -3-

2010-10-20T05:00:00+02:00

Mercredi 23 septembre, première partie.

Je mets mon portable à sonner à 6h. La rue est déjà très animée : les voitures passent à vive allure, les automobilistes ont ici la fâcheuse manie de klaxonner à tout bout de champ pour un oui ou un non. Des hommes passent en tirant de lourds chariots remplis de ballots solidement empaquetés.

Je vais prendre le petit déjeuner dès l’ouverture de la salle, c'est-à-dire à 7h. C’est un buffet assez bien garni avec des crudités, des olives, du pain, des viennoiseries, du fromage battu. Le café est du Nescafé, mais avec le lait il se laisse boire volontiers. La journée commence donc fort bien.

Il ne me reste plus qu’à attendre le minibus qui vient me prendre à l’hôtel à 8h pour une première excursion.

Le guide s’appelle Burhan. Je le salue au passage au cas où il passerait par ici !

Nous allons ensuite chercher d’autres touristes dans divers hôtels de la ville. Au total nous sommes un petit groupe de 11 personnes. Il y a là un couple d’Américains assez âgés. La femme semble très fragile et marche avec difficulté. On a l’impression qu’elle va se casser en deux à chaque pas. D’ailleurs ils ne feront qu’une partie des visites prévues, nous abandonnant en cours de matinée. Puis vient un couple d’Espagnols, deux Pakistanais accompagnés de leur fils, un couple de Roumains et une jeune fille des Philippines.

La visite se fera en anglais mais cela ne me gêne guère car ce sont surtout les photos qui m’intéressent, les explications je les aurai dans le guide du routard.

La matinée commence par la visite de la mosquée de Rüstem Pasa. Elle n’est pas très grande mais c’est une pure merveille de l’art ottoman. L’intérieur est richement décoré de céramique d’Iznik.

Un peu plus loin, face au pont de Galata et sur une large esplanade couverte de pigeons qui forme la place d’Eminönü voici la mosquée Neuve dont la construction débuta en 1597 pour ne s’achever qu’en 1660.

Nous sommes juste entrés dans la cour intérieure pour admirer la fontaine et les colonnades.

En retrait de la place, voici l’entrée du Bazar égyptien. Pourquoi égyptien ? Parce que sa construction qui remonte à 1660 fut faite grace aux impôts rapportés d'Egypte.C’est un marché couvert où il faut venir pour s’approvisionner en épices divers. Il fut entièrement restauré en 1943.

Certaines boutiques d’épices furent alors remplacées par des bijouteries et autres babioles n’ayant rien à voir avec les épices. Arrêt dans une boutique où l’un des vendeurs est Marocain. Chouette, je peux papoter un moment avec lui tandis que les autres touristes achètent différents produits. On nous offre le thé et quelques confiseries.

Dans les rues adjacentes, on trouve encore plein de marchands qui proposent des fromages, de la viande séchée, des fruits secs etc. Sur la partie gauche du bazar se tiennent les vendeurs de plantes et d’animaux. Ce marché à ciel ouvert est des plus agréables et l’on peut s’y promener sans crainte d’être harcelés par les vendeurs.

Le guide nous laisse vingt bonnes minutes afin de flâner à notre guise, puis nous reprenons le bus.

À suivre …

Istanbul -2-

2010-10-14T01:22:26+02:00

Mardi 22 septembre, suite et fin.

Avant d’aller plus loin dans le récit, je dois vous montrer le plan de la ville afin que vous compreniez mieux par la suite.

Istanbul est une mégalopole construite sur les deux rives du Bosphore. La partie occidentale se divise elle-même en deux zones bien distinctes, séparées par un bras de la mer de Marmara que l’on appelle « La Corne d’Or ».

La partie la plus célèbre, celle où l’on trouve, entre autres, l’église Sainte-Sophie, la mosquée Bleue ou encore le palais de Topkapi se situe au sud du bras de mer. Mon hôtel était à peu près à l’endroit indiqué par le numéro 71 sur le plan.

Deux immenses ponts relient la rive occidentale à la rive « asiatique ». Mais, de fait, cette partie d’Istanbul est beaucoup moins connue des touristes. Sur la carte ci-dessus VOUS NE VOYEZ QUE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA VILLE.

Revenons maintenant à la journée de mardi. Je viens de quitter l’hôtel et je m’engage sur l’avenue en direction du nord pour rejoindre une grande artère où passe la ligne de tramway. Je reste toutefois prudente et ne me risque pas à prendre ce moyen de locomotion, bien pratique au demeurant. On verra ça une autre fois.

Ma première impression n’est pas bonne. Certes, il fait beau, mais je trouve que la ville est sale, les gens pressés, peu souriants. La multitude des magasins de vêtements me laissent perplexe. Il y a de tout, du pire comme du meilleur. En fait, rien de particulier. Une grande ville comme on en trouve dans tous les pays, avec son lot de publicité et d’affiches. Néanmoins je continue tranquillement ma balade et j’arrive bientôt en vue d’une mosquée près de laquelle se tient un marché. Juste à côté se dresse, magistrale, la porte de l’université d’Istanbul. Je traverse l’avenue (non sans difficulté ! et monte les quelques marches qui mènent à une large esplanade remplie de monde. Hum, ça sent bon les grillades ! Ça sent aussi fortement les crottes d’oiseaux. Je comprends rapidement pourquoi …

Ma mauvaise humeur a fait place à la curiosité. Je pénètre à l’intérieur de la cour de la mosquée. Elle fut érigée sous le règne du sultan Bayezid II au début du XVIe siècle. Et je ne résiste pas au plaisir de vous mettre son portrait car je trouve que ces peintures de sultans sont magnifiques.

La place est remplie de petits marchands ambulants qui vendent des épis de maïs grillés, ou bien encore des fruits.

Il y a aussi les vendeuses de graines pour les pigeons et puis des vendeurs de pacotilles, et de vêtements encore ! La pendule de l’Université m’indique qu’il est bientôt 16h. Je mets ma montre à l’heure turque et je prends quelques photos.

Ce sont les toutes premières ; je reprends ma balade et j’arrive, au bout d’une heure environ, à Sultanahmet, le centre historique. Mon côté pratique refait bientôt surface et je m’enquiers d’un office de tourisme. Hélas, mille fois hélas, non seulement personne ne parle français, mais en plus, toute la documentation est en anglais. Me voilà bien mal barrée. À ce stade de la journée le pessimisme reprend le dessus.

Mais que suis-je venue faire dans cette galère ? J’étais si bien chez moi à faire du patchwork, entourée de mes deux chats !

Néanmoins je persévère dans mes recherches et je finis par trouver une agence de tourisme aux affiches prometteuses. Je pousse la porte, après tout, qui ne risque rien n’a rien.

Un miracle ! Un des employés de l’agence parle allemand. Je suis sauvée.

Parmi les excursions qu’il me propose je retiens en premier celle d’une balade en bateau sur le Bosphore, accompagnée d’une visite guidée de plusieurs endroits dans la ville. J’y reviendrai ultérieurement.

Je me laisse également tenter par un tour de ville en bus découvert. C’est une occasion de voir différents quartiers et de repérer ainsi les endroits où je pourrai revenir faire des photos.

Enfin, une excursion d’une journée sur les îles des Princes me parait une bonne idée pour décompresser un peu. Bon, cette semaine qui s’annonçait assez vide prend peu à peu tournure. J’achète des jetons de tramway et je rentre à l’hôtel pour organiser mon planning.

Il est 19h et je dîne sur place au restaurant de l’hôtel.

Il y a deux pelés et un tondu… Il faut dire qu’il n’y a qu’un seul menu, hors de prix. Les gens préfèrent sortir dîner en ville. On ne m’aura pas une deuxième fois !

Assez fatiguée quand même, je rejoins ma chambre et je reçois un SMS de ma fille. J’en profite pour l’appeler aussitôt afin de lui donner mes premières impressions. Lui dire que ces impressions sont assez mitigées et surtout que je suis très embarrassée pour pouvoir parler.

J’y avais pensé, me dit-elle alors.

Pourquoi ne m’en as-tu rien dit ? J’aurais choisi une autre destination !

Mais, ne t’inquiètes donc pas. Tu es suffisamment débrouillarde pour arriver à te faire comprendre et puis lors des excursions tu vas sûrement rencontrer des gens qui parlent français.

Oui, sans doute as-tu raison. On verra bien.

À suivre …

les chats, les minous, les kittens, les chatons, les matous....elle les aime tous

2010-10-10T18:56:00+02:00

Je prépare donc une surprise à Margot : des posters de Macphe, Burfin, Caesar, June, Bruno...et les autres beautés vu à Istanbul pour décorer sa chambre.

370. Un brin de nostalgie

2010-09-29T01:14:00+02:00

Il y a tout juste un an, je revenais d'un séjour d'une semaine à Istanbul. J'y songe souvent avec beaucoup de nostalgie car ce fut un réel bonheur. Durant une semaine j'ai arpenté la ville de long en large, appareil photo en bandoulière, le nez au vent, libre comme l'air ! Seule dans cette grande ville sans aucune appréhension et avide de découvrir. Un véritable plaisir !

Pourtant cela avait assez mal commencé ... Cliquez sur la vignette :

La semaine prochaine je repars quelques jours pour une destination moins lointaine mais qui ne devrait pas manquer de charme. Chut Christine et Julie, ne dévoilez pas l'endroit. Ce sera une surprise au retour !

Istanbul -1-

2010-09-29T00:55:00+02:00

Mardi 22 septembre 2009, première partie.

J’ai dû passer la nuit dans un hôtel près de Roissy car le départ a lieu ce matin. Le TGV avait une bonne heure de retard en gare de Saint-Pierre-des-Corps et il était donc 20h30 quand je suis arrivée à Roissy. J’avais réservé une chambre à l’hôtel Comfort au Mesnil-Amelot. Je commence à le connaître par cœur cet hôtel puisque c’est la troisième fois que j’y descends.

Lever à 4h du matin. Après un copieux petit déjeuner (ce qui est pris n’est plus à prendre !), j’attends donc la navette qui doit conduire les touristes jusqu’aux terminaux. Nous sommes quatre à attendre cette foutue navette qui tarde à venir. La cour de l’hôtel est encombrée par deux cars venant chercher une petite centaine de touristes. Si cette attente ne m’inquiète pas outre mesure – j’ai de la marge- il n’en est pas de même pour les trois autres personnes, des Américains, dont le visage se décompose peu à peu au fur et à mesure que s’égrènent les minutes. Pour ma part, je reviens à la réception et demande un taxi.

Les Américains- qui ne parlent absolument pas français- semblent au bord du désespoir. A les observer, j’en déduis qu’il s’agit d’une grand-mère accompagnée de sa fille et de son petit-fils âgé d’une bonne vingtaine d’années. Tandis que le jeune homme parlemente avec le réceptionniste, une des femmes vient vers moi et essaie d’entamer le dialogue. Elle est mal tombée avec moi. Cependant, dans la mesure de mes pauvres moyens en anglais, je lui demande :

Ouat Terminal ? oine, tou ou tri ?

Je vois alors que j’ai mis le doigt sur un point sensible car elle ne semble pas savoir. Vite, elle fouille dans son sac à la recherche des papiers.

Je lui fais alors comprendre qu’il reste la solution du taxi. A ce moment, mon taxi arrive. C’est un Espace pouvant sans difficulté prendre six personnes. Je lui explique que ces Américains doivent également aller à Roissy, au terminal 3. Sans complexe aucun, le chauffeur me dit alors :

C’est le tarif de nuit. Pour vous, ce sera vingt euros et trente pour les Américains.

Arnaqueur ! La dernière fois à la même heure j’avais payé quinze euros. Mais bon, j’ai beau lui dire qu’il exagère, il s’en fout royalement. C’est à prendre ou à laisser !

Dix minutes plus tard, le taxi me laisse devant les portes d’entrée du Terminal 1. Première chose à faire : repérer le hall d’enregistrement. C’est le n°3.

Le guichet ouvre à 6h30. J’ai donc de la marge pour me balader dans l’aéroport.

7h50 : début de l’embarquement sur un avion de la compagnie Turkish Airlines.

8h30 : l’avion décolle…

Trois heures et trente minutes plus tard, nous survolons Istanbul. Je ne vois rien car j’ai pris une place côté couloir. Il est 12h30, heure locale (une heure de plus qu’à Paris). Après avoir récupéré ma valise, je quitte l’aéroport. Au dehors c’est une grande agitation. Dans le guide du routard, j’avais lu qu’on pouvait utiliser une navette pour rejoindre le centre d’Istanbul. J’ai en main les papiers de l’hôtel avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone.

Iou go in Yenikapi ?

Après acquiescement du chauffeur je grimpe dans le bus. L’aéroport est situé non loin de la mer de Marmara et nous sommes environ à quinze kilomètres d’Istanbul. La route longe la côte. Sur la mer, des centaines de cargos semblent attendre. Effectivement ils attendent l’autorisation de pouvoir s’engouffrer dans le détroit du Bosphore pour rejoindre la mer Noire. Premier arrêt : Yenikapi. C’est là que je descends.

Sur le plan que j’ai étudié en large et en travers avant mon départ, je sais que l’hôtel se situe pas très loin d’une gare. Donc, quand j’aurai repéré la gare (normalement située sur ma gauche) je ne serai pas loin. Je commence à remonter tranquillement sur une large avenue envahie par les voitures. Je suis très sereine. Au bout d’un quart d’heure, ne voyant toujours pas de gare en vue, je décide de prendre un taxi.

Hep, taxi !

Avant de grimper, je lui donne l’adresse.

Ail go in ze hôtel Orient, Mermercirel Caddesi nomber failve (caddesi signifiant rue).

Le chauffeur me regarde d’un air suspicieux, regarde le plan et la photo de l’hôtel en miniature. Il hausse les épaules me faisant comprendre qu’il ne voit pas du tout où ça se situe.

Bon, il ne veut pas faire d’effort. Je reprends mon chemin et une minute plus tard je hèle un autre taxi. Même réaction du chauffeur !

Un léger vent d’anxiété souffle alors au dessus de ma tête. Bon, pas de panique Tinou, il te reste le téléphone.

Avec mon portable je compose donc le numéro de l’hôtel.

Il n’y a pas de réponse pour le numéro demandé , me susurre alors une voix féminine en français.

Je réitère l’appel en supprimant les trois premiers chiffres du numéro, qui sont ceux de la Turquie. Même réponse. Mais je suis têtue et je recommence en supprimant cette fois-ci les deux numéros suivants. Il ne reste plus que 7 chiffres. Le résultat est toujours nul. Le léger vent qui soufflait précédemment au-dessus de ma tête se transforme soudain en tempête. Et si l’hôtel n’existait pas ?

Le chauffeur s’est arrêté et attend un client. Il me regarde faire, ça m’agace prodigieusement.

Je sors alors de mon sac à dos la pochette où se trouvent tous mes papiers, à la recherche du numéro de téléphone de Nouvelles Frontières.

Allo, c’est Madame L. Je suis bien arrivée à Istanbul mais j’ai un petit souci. Je ne trouve pas l’hôtel que vous m’avez indiqué et personne ne semble connaître. Qu’est-ce que je fais maintenant ?

Donnez-moi votre numéro de portable et je vous rappelle.

Entre-temps le chauffeur de taxi est descendu de voiture et s’approche bientôt. Il tente alors de m’expliquer quelque chose que je comprends très vite finalement et qui me parait judicieux : entrer dans un hôtel proche et demander l’emplacement de mon hôtel. Je le gratifie d’un énorme sourire et reprenant mes affaires, je pénètre à l’intérieur d’un hôtel qui se situe juste derrière moi.

Naturellement la réceptionniste ne parle pas français. Il va donc falloir que je me fasse comprendre :

Hello ! Esquiouze mi, beut aille sirche ze hotel Orient.

Autant vous dire que je n’ai rien compris à ce qu’elle a répondu, mais ses gestes ont été amplement suffisants : son bras s’est alors tendu vers l’avant et sa main s’est pliée sur la gauche. Ouf, cet hôtel n’est donc pas un leurre…

Je ressors pleinement rassurée et j’oblique donc sur la gauche, c'est-à-dire que je reviens sur mes pas. Dix mètres plus loin devant moi se dresse alors un bâtiment de couleur ocre-rouge que je reconnais aussitôt : Orient Hotel.

J’étais passée devant sans le voir. Autant vous dire que c’est avec un sourire radieux que j’ai franchi le seuil de l’hôtel. À ce moment là, le portable se met à sonner :

Alors Madame L, vous en êtes où dans vos recherches ?

Ça y est, j’ai fini par trouver.

Bon tant mieux, je vous souhaite un bon séjour et allez vous reposer !

Aller me reposer ? Il en a de bonnes celui-là. Je ne suis pas venue pour me reposer mais pour profiter au maximum. Ma chambre se situe au premier étage et donne sur la rue. Elle est spacieuse, propre, le lit est bon, la salle de bain possède une baignoire et il y a même un sèche-cheveux. Bref, un hôtel qui correspond tout à fait à mes attentes. Il est situé dans la Corne d’Or, à deux cents mètres de la ligne du tramway qui dessert tout le centre de la ville. De ma chambre la vue n’a rien de folichon. Mais cela ne me gêne pas énormément, je ne suis pas venue pour rester enfermée dans une chambre. Un coup d’œil par la fenêtre :

Après une rapide toilette et un changement de tenue, appareil photo en bandoulière, me voici dans la rue :

A nous deux Istanbul !

Les palais du Bosphore

2010-09-26T12:30:03+02:00

Nouvelle destination : la Turquie et, plus spécialement, Istanbul.

Je vous emmène à la découverte des palais construits le long du Bosphore. C'est une très belle balade à faire en bateau :

Haya Sophia

2010-09-12T17:09:00+02:00

Et dire que je n'y suis presque pas allée. Notre séjour touchant à sa fin, je me suis retrouvée incapable de bouger, un nerf bloquée dans mon dos, je pleurais de douleur. La veille de notre départ, je me suis bourée d'anitiinflammatoires et anti-douleurs, ai mis une écharpe autour de cou (tant pis si je n'avais l'air cool avec mon écharpe avec 38 degrés dehors), et nous sommes allés visiter la magnifique Haya Sophia

Never in a millions years I would have imagined this trip having such a profound effect on me

Alors cette rentrée

2010-09-11T23:30:00+02:00

la veille je me levais à 11heures, plutot péniblement..pas envie, pas envie que ces vacances s'arrêtent. Le jour-J, reveil matinal, pas de pleurs, pas cris.... en quelques minutes la routine avait repris sa place avec ses moments quand même et la pendule qui tiquent et qui toquent jusqu'à l'heure H de 8h25, heure à laquelle nous sortons de la maison pour prendre le chemin de l'école.

Tout s'est bien passé, les marmots étaient contents de retrouver leurs copains, moi j'ai repris ma place, un peu discrète quand même: la rentrée d'Alexander était lundi et non mardi comme je le croyais, il a donc manqué son premier jour à la nursery. j'ai oublié le pass de la nursery et j'ai envoyé Ruben à l'école sans son cartable car je ne le trouvais pas.

Pas de problème le matin du deuxieme jour, mais à l'heure du déjeuner, coup de téléphone de l'école: Margot ne va pas bien, température, pas d'appetit et des amydales rouges et enflées. le docteur confirmera dans la journée une angine blanche (une autre)...antiabotiques et repos pour le reste de la semaine.

Tout le monde a survécu la première semaine, nous somme huilés pour lundi. les vacances sont bien finies.

et vous cette rentrée?

Istanbul vue des toits - aout2010

I love this picture taken on my second in the city. Looking at the view, I had a brief but intense and magical moment. For once I wasn't distracted, i breathed in and breathed out, enjoyed the view, didn't question the past, didn't look into the futur and said to myself: no matter what, happiness is reachable. I felt alive.

Restaurant de poissons

2010-08-24T17:09:27+02:00

Restaurant à Istanbul, Turquie

Istanbul : le petit Sandžak de Bayram Paşa

2010-08-20T02:00:49+02:00

Le Courrier des Balkans

Istanbul : le petit Sandžak de Bayram Paşa

De nos envoyés spéciaux

Sur la Toile :

Mise en ligne : samedi 15 mai 2010

L’immense faubourg de Bayram Paşa, côté européen d’Istanbul, accueille des centaines de milliers de muhacir, des musulmans des Balkans qui se sont installés dans la capitale turque au cours du dernier demi-siècle. Rencontre avec des Bochniaques du Sandžak de Novi Pazar, qui conservent toujours des liens étroits avec leur pays d’origine.

Par Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin


Istanbul

Dans l’immense « Otogar », la gare routière d’Istanbul, beaucoup d’agences proposent des liaisons vers le Kosovo, la Macédoine, et surtout la Bulgarie. L’agence Express tours ajoute Belgrade à sa liste de destinations… Son propriétaire, Sulejman Balkan, explique cependant que ce trajet n’est plus assuré régulièrement, faute de clients. Par contre, les neuf autobus de la compagnie roulent chaque jour vers la Macédoine.

Sulejman Balkan est originaire de Rožaje, une petite ville presque entièrement bochniaque du Nord du Monténégro. « Ma famille est arrivée à Istanbul en 1965, j’avais deux ans », explique-t-il. « Je reviens régulièrement au pays, tous les ans, pour voir mes parents, pour les vacances. Les Monténégrins d’Istanbul forment une communauté nombreuse », assure Sulejman, en montrant par sa fenêtre l’immense faubourg de Bayram Pasa. « Par ici, vivent les gens de Skopje, nous habitons de l’autre côté… Dans notre quartier, il n’y a que des Bochniaques du Sandžak et du Kosovo, surtout des gens du Sandžak monténégrin, de Rožaje, Bijelo Polje, Berane »…

Autrefois, la famille de Sulejman portait le nom de Dacić mais, arrivés en Turquie, tous les émigrants ont dû changer leur patronyme. Sulejam Balkan/Dacić assure que les Monténégrins forment une communauté très soudée. « Quand le Monténégro est devenu indépendant, en 2006, quelle fête nous avons fait ! », s’exclame-t-il devant le portrait de Mustafa Kemal Atatürk qui décore son bureau.


Bochniaques de Bayram Paşa

Sulejman Balkan déplore une baisse de son activité. « Mes clients voyagent pour voir leurs parents ou pour faire du commerce. Beaucoup de gens du Sandžak, du Kosovo, de Macédoine viennent acheter des produits à Istanbul, surtout du textile, parce que c’est moins cher. Toutefois, avec la suppression des visas pour les ressortissants de Serbie, du Monténégro et de Macédoine, les gens regardent davantage vers l’Ouest et viennent moins à Istanbul ».

Sulejman se propose de nous conduire dans son quartier. Il faut sortir de l’otogar, et traverser les immenses zones commerciales de « Forum Istanbul », encore en chantier. De part en part de la ligne de métro, se succèdent les enseignes Ikea, Carrefour, Decathlon…

Rien ne permet a priori de reconnaître le quartier bochniaque, formé de petits immeubles et de commerces. Toutes les enseignes sont en turc. Pourtant, dans les cafés de la placette centrale du quartier, le bochniaque est la langue usuelle de communication, cette langue que plusieurs habitants du quartier préfèrent toujours appeler « serbo-croate ».

Quand les immigrants sont arrivés, au début des années 1960, le quartier n’existait pas. « Il n’y avait rien, des champs, des prés », assure Daut Balkan, un autre Dacić, également originaire du village de Bač, près de Rožaje. « Les premiers arrivés ont construit des maisons, puis ils ont été rejoint par des parents, des cousins… Les débuts ont été très difficile », se souvient-il. « Ma famille est arrivée en 1960, j’avais 7 ans. Nous devions aller dans une école qui se trouvait à plusieurs kilomètres. Les cours étaient en turc, et aucun de nous ne parlait cette langue. Nous étions brusquement plongés dans une culture différente, dans un pays où personne ne nous attendait. Nos parents ont tout de suite trouvé des emplois dans les usines qui se développaient. Ils ont travaillé très dur, sans recevoir aucune aide de personne. Quand les Turcs de Bulgarie ont été chassés de leur pays, dans les années 1990, l’Etat turc les a aidé, leur a donné des maisons, des champs, mais pour nous, les ‘Jugović’, il n’y a jamais eu d’aides »… La petite mosquée du quartier a été construite en 1969.


Bayram Paşa

Un voisin originaire de Sjenica, dans la partie serbe du Sandžak, se joint à la discussion. Mesut Kučević porte désormais le nom d’Allahverdi (« Dieudonné »). Comme beaucoup d’habitants du quartier, il revient régulièrement au pays, mais évoque une famille répandue à travers le monde : « j’ai toujours des parents qui vivent à Sjenica, d’autres au Kosovo, d’autres en Allemagne, en Belgique, en Finlande »…

Pourquoi les Bosniaques de Sjenica ou de Rožaje sont-ils partis en Turquie au début des années 1960, quinze ans après la fin de la guerre ? « Nous avions de bonnes relations avec nos voisins orthodoxes », assure Mesut Allahverdi/Kučević, « mais le régime réprimait les Bochniaques ». Ramiz Balkan/Dacić, un homme plus âgé, porteur d’une superbe barbe, explique que les persécutions étaient surtout d’ordre religieux. « Dans les Balkans, la guerre éclate tous les cinquante ans entre les musulmans et les orthodoxes », explique un autre Balkan-Dacić, qui tient une petite échoppe de burek et de döner-kebab. « Nous sommes partis au meilleur moment, quand tout le monde vivait bien en Yougoslavie. Mais il vaut mieux partir en temps de paix car, quand la guerre éclate, il est trop tard pour déménager, et l’on se retrouve pris au piège ».

Rifat Atasever dirige le Centre culturel « Bosna Sancak ». Lui aussi est originaire de Rožaje et s’appelait autrefois Zornić. Son nouveau nom de famille signifie « qui aime le père », Ata, comme Atatürk, le « père des Turcs ». Le centre délivre une aide alimentaire à quelque 600 familles, ainsi que des bourses d’études aux enfants pauvres. Durant la guerre de Bosnie, 30.000 réfugiés auraient bénéficié des services du centre pour trouver un logement, accéder à l’aide humanitaire. De nombreux diplômes délivrés par les autorités de Bosnie confirment cet engagement. Dans la salle d’honneur du centre, à l’étage, deux portraits trônent face-à-face : celui de Mustafa Kemal et celui d’Alija Izetbegovic. Atatürk parade à cheval, tandis qu’Izetbegović salue d’un geste timide de la main.

Le centre vient d’organiser un tournoi d’échec et dispose également d’un club sportif, Yelderem Bosna, qui a régulièrement participé aux Jeux du Sandžak, des compétitions sportives mobilisant toutes les villes bochniaques de la région. Le centre se finance grâce aux cotisations de ses 1250 membres et aux dons des quelques hommes d’affaires issus de la communauté. Sibela, une jeune fille qui assure le secrétariat du centre, est née à Istanbul, mais elle est originaire de Tutin, du côté serbe du Sandžak, et elle vient d’obtenir la nationalité serbe. « C’est une chance pour pouvoir voyager librement, avec la libéralisation des visas », explique-t-elle. Elle a pu gérer son dossier de naturalisation auprès du consulat serbe d’Istanbul et s’apprête à partir pour Tutin, afin de recevoir son passeport serbe, précieux sésame pour l’Europe.

Le quartier sandžaki de Yelderem mahalasi compterait 30 à 35.000 habitants, une goutte d’eau dans l’immense Bayram Paşa, qui compterait 800.000 habitants – mais les données démographiques sont imprécises et difficilement vérifiables, ici comme partout à Istanbul. « La majorité des habitants de Bayram Paşa sont des Albanais du Kosovo et de Macédoine », assure Daut Balkan/Dacić. « Les Bosniaques de Bosnie vivent dans d’autres quartiers ».

Au total, combien sont-ils, ces Balkaniques d’Istanbul ? Des millions sans doute dans l’immense métropole de 15 à 16 millions d’âmes. « Il y a eu plusieurs vagues », explique le journaliste Mesut Tufan. « Les muhacir, les réfugiés musulmans ont commencé à affluer vers le centre de l’Empire ottoman au fur et à mesure que celui-ci perdait ses provinces au profit des nouveaux Etats chrétiens. Les premières arrivées remontent au XIXe siècle, puis il y a eu les guerres balkaniques de 1912-1913… Beaucoup des fondateurs et des dirigeants de la République turque établie après la chute de l’Empire venaient des Balkans. Mustafa Kemal était lui-même originaire de Salonique, en Macédoine. Les Balkaniques formaient l’élite de l’Etat et de l’armée. Après la Seconde Guerre mondiale, les accords entre la Yougoslavie et la Turquie ont précipité de nouvelles vagues de migrations, notamment celles des Turcs de Macédoine et du Kosovo ».

Ces différentes vagues d’immigration se sont peu à peu assimilées dans la société turque, même si l’intégration n’a pas toujours été facile : « au Monténégro, on nous disait que nous étions Turcs, parce que nous étions musulmans, mais en arrivant ici, on nous a dit que nous étions Bochniaques, et nous avons dû apprendre une langue que nous ne connaissions pas du tout », explique Mesut Atasever/Zornić.

Les guerres des années 1990 ont provoqué de nouvelles migrations, même si assez peu de réfugiés de Bosnie ou du Kosovo ont choisi de rester en Turquie. « Beaucoup d’individus restent en fait très mobiles », explique Alexandre Tourmarkine, directeur scientifique de l’Institut français d’études anatoliennes. « Certains viennent faire leurs études à Istanbul, d’autres du commerce, et vivent à cheval entre la Turquie et leurs pays d’origines, en profitant de réseaux familiaux établis ici/ La liberté de circulation a permis de rétablir des relations assez classiques entre le centre et la périphérie, entre le centre et ses anciennes provinces ».

A Yelderem Bosna, la pratique de la langue « bosniaque » est entretenue dans les familles, même si elle semble plus hésitante dans les jeunes générations, uniquement scolarisées en turc. Par contre, assure Sulejman Balkan-Dacić, « les vieux parlent uniquement bochniaque, ils connaissent à peine le turc, qu’ils n’utilisent que pour les relations avec les administrations ».

« Tout est mieux au Monténégro : l’air que l’on respire, les montagnes, les relations entre les gens », soupire Sulejman Balkan/Dacić, qui n’envisage pourtant pas un instant de revenir vivre au pays de ses origines. « Nous sommes habitués à Istanbul, nous ne pouvons plus nous passer de son air pollué »

Chez Ilhami Atalay

2010-07-13T11:30:53+02:00

Galerie d'art Ilhami Atalay, Alemdar Caddesi n°28, Sultanhamet, Istanbul, Turquie

ELLE - La malédiction de Galatasaray

2010-05-06T05:52:00+02:00

J'y suis de retour, trois ans plus tard.

Ah ! Istanbul, le Bosphore, la Corne d'Or et surtout, surtout, ses bureaux climatisés et ses salles de réunion.

Mais cette fois-ci je n'aurai pas à me payer de plaisirs solitaires car je suis bien accompagnée. Ma jolie collègue et moi-même sommes escortées de trois mâles, dignes représentant de la force turque, si réputée. Non pas qu'ils soient très beaux, oh non, mais on sent qu'ils sont sûrs d'eux comme des mâles dominants. Surtout Mehmet qui, par le port de son bidon plein d'aplomb et la largeur de ses épaules, montre bien que rien ne saurait l'effrayer. Il y a aussi Selçuk, plus petit et trapu dont je n'ignore pas, sous la chemise, la puissance de ses bras. Fort comme un turc dit-on ? Celui-là aussi, sous des dehors modestes, ne ment pas.

Et puis il y a Saït. Grand et fin, aux yeux sombres méditerranéen, beau gosse en puissance qui ne s'en rend pas compte. Barbe naissante entretenue avec soin qui noircit à peine son visage, lui donnant un air de mâle mature qu'il n'est pas. Intelligent et élégant, il fait partie de mon équipe, ne vous en étonnez pas ! Son seul défaut à mes yeux est qu'il raffole de football plus que des jeunes filles et seul Fenerbahçe a grâce à ses yeux. Je le soupçonne même de porter sous son H. Boss bien coupé des slips jaunes et bleus aux couleurs de son club préféré !

Notre soirée commence comme une déclaration de guerre et Saït a les poings serrés ainsi que les mâchoires lorsque nos hôtes nous offrent de dîner sur l'île de Galatasaray? Camille et moi acceptons avec enthousiasme. Non, pas que le Sang et l'Or aient sur nous un quelconque attrait, mais la promesse d'un dîner sur une île au milieu du Bosphore pour déguster des poissons frais et boire du Raki jusqu'à la fin de la nuit a vite fait de nous persuader. Des filles faciles, je vous dis. Pourtant Saït silencieusement bouillonne de devoir dîner immergé parmi des partisans de Galatasaray et c'est au prix d'un effort, à son aune, surhumain qu'il accepte de prendre la navette nautique qui nous amène dans l'île.

L'ambiance y est bruyante et gastronomique. Des odeurs de poissons grillés inondent mes narines et c'est avec une joie vraie que j'attaque les entrées, servies nombreuses, comme des mezze. Le raki qui délie les langues et le vin rouge, turc mais fruité, font gentiment glisser force verdures inconnues en salade, houmous et autre tzatsíkis dont nos amis turcs, avec véhémence, réclament la paternité. Tous les autres sont des copieurs, évidemment !

Le bar grillé arrive, la chair blanche encore moelleuse fond sur ma langue et, les yeux fermés, je remercie ma vie de me permettre d'être là, traitée comme reine, à déguster des mets avec, en fond d'écran, le Bosphore illuminé. Subitement, alors que je me crois au paradis, une douleur sourde, profonde, inonde mon ventre. Je me redresse sur mon siège, tentant de contrôler la grimace hideuse qui monte à mon visage. La douleur enfle, gronde et irradie le long de mes jambes. Je me lève comme je peux et fais mine de vouloir découvrir les lieux alors que je tente d'endiguer la crise qui, trop sûrement je le sais, s'empare de mon corps. Je connais la chanson et chacun de ses maux.

Hélas, rien n'y fait. Ma collègue, inquiétée, me propose de prendre l'air sur la terrasse. La douleur a colonisé mon corps, il est trop tard. Je vais devoir la consommer jusqu'à la lie, la boire à pleine bouche et sans rien dire. Je me tiens difficilement debout et je m'appuie sur elle en priant Esculape et tous les dieux de me donner la force de garder la face. Comment expliquer à nos hôtes ce qui en moi se passe ?

En pâmoison quasi, je m'affale sur une chaise dans les toilettes des dames. Madame Pipi turque, une crème de femme, me murmure des mots comme une berceuse que je ne comprends pas, mais je vois bien à son allure toute l'empathie qu'elle a pour moi. Elle relève mes jambes, tente de caler mon dos et moi, pauvre poupée de chiffon, je me laisse aller dans ces mains inconnues dont j'attends, sans le dire, le miracle de la guérison. Hélas, encore, la Lune est devenu mon maître et c'est à sa loi que mon corps se plie, mon cerveau n'en peut mais. Je n'ai plus qu'à attendre que de moi elle s'ennuie et pour une autre, me quitte.

Autour de moi les femmes, venues se poudrer le nez, s'affolent et jasent. Comment ne suis-je pas surprise qu'au milieu du Bosphore toutes en français me parlent ? Ah, Galatasaray ! Bien sûr, il est séant dans ce club-là d'être élitistement francophones !

Finalement, il est décidé que Saït viendra me chercher pour me porter. Je n'ai aucune volonté, la douleur est trop forte. Je suis comme une orante éplorée, pliée en deux, les jambes molles et je marmonne silencieusement les mots pour me bercer.

Saït arrive, il me prend dans ses bras et me soutient jusqu'à la navette. Il devient en un chaste enlacement mon garde-du-corps et je sens sa main sous mon bras, sa main sur ma taille. Il est inquiet. Du haut de ses 26 ans, il est prévenant et délicat et il prend soin de moi comme si j'étais sa femme. Il me parle doucement, s'enquière de moi et il m'est troublant de sentir contre mon corps celui de cet homme qui, jusqu'à un instant encore, n'était qu'un collaborateur. Sur le bateau, blotti contre lui, je laisse reposer ma tête sur son épaule. Je n'en redeviens pas femme pour autant car je reste l'esclave docile de la douleur qui me martyrise.

Et Saït de murmurer "Je le savais ! On n'aurait jamais dû venir chez Galatasaray !"

News !

2010-04-21T08:29:00+02:00

seminaire d'aikido dirigé par

Hiroaki Kobayachi

le 22, 23 et 24 octobre
Lieu :salle federale cité des jeunes el Menzeh ,tunis

la nouvelle version de webmartial

Webmartial : arts martiaux, sports de combat, mma, free fight, combat libre

Cérémonie en hommage à TAMURA Shihan le 4 septembre 2010 à partir de 15h30 à BRAS.Les personnes qui se sont inscrites afin de participer à cet hommage peuvent trouver sur le site de l'Ecole Nationale d'Aïkido www.ena-aikido.com
sous la rubrique "Comment y accéder" des informations utiles à leur venue.

* C’est avec une énorme tristesse que je vous annonce le décès de

Sugano Shihan,

survenu à New York le 30 août 2010. Après avoir marqué à jamais notre pratique de l’aïkido et notre vie, et après avoir relevé tant de défis à force de courage, Sensei a finalement franchi le pont qui se tient entre la terre et le ciel. Un hommage lui sera également rendu en Belgique.

concernant Seiichi Sugano: (1939, né au Japon) a commencé à étudier l’art de l’Aïkido à l’âge de 18 ans. Il débute rapidement une vie d’apprenti sous la tutelle directe du Fondateur de l’Aïkido, Ueshiba Morihei.Aujourd’hui, il est 8ème Dan (Niveau) et a le titre de Shihan (Maître parmi les Maîtres) au sein de l’Ueshiba International Aïkido Foundation au Japon. Pendant ces années d’études au Japon il a également étudié le Boudhisme Zen dans un Temple.En 1965, il est envoyé par le Fondateur en Australie pour créer la Fédération australienne d’Aïkido dont il est toujours le Président aujourd’hui. Il a étudié et est certifié en Acuponcture. Il a aussi été l’élève d’un Maître Zen Chinois et a été initié comme moine sous le nom de « EKAI ». Il a également vécu dans un monastère Tibétain en Himalaya.Treize ans plus tard, il est venu vivre en Belgique et enseigna l’Aïkido en Europe qui compte à l’heure actuelle beaucoup de ses adeptes.En 1988, il est parti s’établir à New York (où il réside encore à l’heure actuelle) et y poursuit l’enseignement de l’Aïkido. Il y étudie et pratique également l’escrime et a participé à d’innombrables compétitions du Championnat National et de la NAC.Au-delà de ses enseignements au niveau international, Sugano Shihan est encore un membre éminent du Superior Council de la Fédération Internationale d’Aïkido.

*Décès de Tamura sensei

vendredi soir 9 juillet 2010 vers 19h.

En ce moment le monde de l'aikidô est en deuil, un monstre sacré de l'aikidô vient de disparaître. Il s'agit de sensei Nobuyoshi Tamura, 8ème dan d'aikidô (ayant refusé le 9ème).

http://www.leotamaki.com

Dojo en syrie

www.syriandojo.com

Master Class 2010
à Bruxelles

Minoru Akuzawa Senseï
Le Maître de l’Aunkai

Le principal intérêt de la méthode d'Akuzawa senseï est qu'elle s'attaque à un travail de fond, au-delà de la technique. Une façon d'apprendre à utiliser son corps qui permet ensuite de réaliser plus efficacement les gestes des voies que l'on suit et dans lesquelles les méthodes de développement ont parfois été oubliées.

L'Aunkaï est une méthode de Bujutsu Tanren. Les exercices enseignés permettent de développer la conscience du corps, d'en construire l'armature, d'en développer le cœur, l'essence.
Un travail vraiment exceptionnel…
25 et 26 mai 2010 de 19h30 à 22h00
Participation : 35€ le cours/60€ deux cours
Ces stages sont ouverts à toutes disciplines et pour tous niveaux.
Lieu:
Dojo ACEPO
Rue Metsys, 91
1030 Bruxelles

Kono Senseï
Le dernier des Budokas

Yoshinori Kono est sans conteste le Budoka le plus célèbre du Japon.Capable d’améliorer les performances de sportifs de haut niveau ou le jeu de musiciens professionnels grâce à l’utilisation du corps selon les principes du Bujutsu, il est surtout un pratiquant d’exception excellant aussi bien dans le travail aux armes qu’à mains nues.
Un enseignant à découvrir absolument…
23 juin de 19h30 à 22h00
Participation : 45€
Ces stages sont ouverts à toutes disciplines et pour tous niveaux.
Lieu:
Dojo ACEPO
Rue Metsys, 91
1030 Bruxelles

Note ami

Farouk Benouali

dirigera un stage aikido-Bukiwasa

le 12 ainsi que le 27-28 & 29 decembre à Lyon

Photo du stage aikido à Sfax avec Michel Benard sensei & Bruno Both

la famille aikido est en deuil: Jean-Yves LE VOURC'H est décèdé

Pour la première fois une equipe tunisienne participera officiellement au championnat du monde du kenpo à BOUKHARESTE la ROUMANIE du 26/10/2009 --31/10/2009 ,l'equipe est composée de nos amis du Shaolin Budo center la gazelle ainsi que nos amis du centre sportif du nord ( Bizerte ).

Tunisie : Michael Jackson dans nos salles de cinéma

«This is it», le tant attendu film documentaire sur Michael Jackson sera, mercredi 28 octobre, dans les salles de cinéma en première mondiale. Exceptionnellement, les fans tunisiens du King of Pop pourront regarder le film à peine 2 jours plus tard. Parce que «This is it» sera projeté en Tunisie dans 5 salles de cinéma, le vendredi 30 octobre. Ce documentaire sera projeté aux salles suivantes de la capitale : Hannibal d’El Manar, le Colisée au centre ville de Tunis et Alhambra à El Marsa. Ceci en ce qui concerne les salles de la ville de Tunis. Mais les régions ont aussi pris part aux droits de diffusion puisque le film défilera à partir de la même date au cinéma «Le Palace» à Sousse. A Sfax, c’est «l’Etoile» qui scintillera en projetant cette œuvre cinématographique tant attendue.

Ces informations nous ont été confiées par Quinta Distribution, société de l’incontournable producteur tunisien Tarak Ben Ammar. Rappelons que ce dernier, ami intime de Michael Jackson, était le manager du king of pop de 1996 à 1998. Il a même produit Michael dans une tournée mondiale de 52 concerts dont un mémorable show qui a eu lieu en Tunisie le 7 octobre 1996 au stade d’El Menzah. Inscrit dans le légendaire History World Tour, ce premier concert que Michael Jackson ait donné en Afrique a réuni 60 000 personnes et a marqué les mémoires de toute une génération. Selon Quinta Distribution, le film sera disponible aussi dans les centres culturels et les théâtres municipaux.

Des centaines de milliers de fans attendaient le retour de Michael Jackson sur scène pour «This is it» annoncée comme sa dernière tournée. , la star avait prévu 50 concerts à Londres, 1 150 000 sièges.25 juin 2009, la légende du pop nous a quitté et la tournée a été, bien évidemment, annulée. Peu de temps après, c’est un film qui a pris l’intitulé de la tournée.

Ce film documentaire réalisé par Kenny Ortega se veut un témoignage rare sur l'interprète en train de développer, créer et répéter pour ses concerts - tous complets - qui auraient dû se dérouler à l'O2 Arena de Londres. Chronique des mois d'avril à juin 2009, «This is it» est tiré de plus d'une centaine d'heures de séquences filmées en coulisses, présentant Michael Jackson répétant plusieurs de ses chansons pour le spectacle. En aout 2009, la Cour supérieure de Los Angeles a approuvé un accord entre AEG Live, le promoteur de la tournée This Is It, et Sony Pictures concernant la succession des droits d'auteur sur les séquences filmées en préparation de la tournée. L'accord permet à Sony Pictures d'éditer des centaines d'heures d'images moyennant un versement de 60 millions de dollars pour les droits cinématographiques. Il a été confirmé que les séquences qui seront sélectionnées seront en 3-D. De plus, le film comprendra une rétrospective de la carrière de Michael Jackson ainsi que des entretiens avec d'anciens amis de la star. La bande-original du film «This Is It», sortira en CD, le 26 octobre 2009. Au final, les producteurs du film permettront au public d’avoir un regard privilégié sur ce génie du show lorsqu'il mettait les dernières touches à son spectacle… désormais posthume.

d'après

www.Tekiano.com

compagne publicitaire pour notre salle dojo de la gazelle dans

le journal lapresse et le temps

La Troupe japonaise de danse et de musique traditionnelles

« Ryûjin» est en Tunisie

A l’occasion de la tenue de la 33ème Assemblée générale du Conseil international de la musique qui se tiendra à Tunis, du 15 au 22 octobre 2009, l’Ambassade du Japon organise, en collaboration avec le Comité culturel national, un spectacle musical, le lundi 19 octobre 2009 à 19 heures, à la Maison de la Culture Ibn Rachiq.
Célèbre groupe de tambours, de danse et de musique traditionnels d’Okinawa, un petit archipel situé à l’extrême sud du Japon, « Ryujin », rendra visite en Tunisie à partir du 17 octobre 2009 avec ses cinq artistes renommés.

Aikido seminar in istanbul

with

Nebi vural sensei

31 october - 1 november 2009

Boğaziçi Üniversitesi

la nouvelle serie

Karma kula the Mysthic warrior

http://karmakula.ign.com/

Gamers Week à El Menzah

Une semaine de jeux vidéo, ambiance conviviale et des cadeaux. C’est ce que propose la communauté Tunisia Games du 16 au 23 Octobre prochain à El Menzah 1. Un village de tentes accueillera la manifestation et sera mise en place en face du stade d'El Menzah.

Durant cette semaine, les gamers pourront s’affronter dans plusieurs jeux : StreetFighter, WoW (World Of Warcraft), Need For Speed Shift, Guitar Hero, Dota, Counter Strike, Fifa 10. La compétition se déroulera chaque jour de 16 à 22h au courant de la semaine et de 10h du matin à minuit durant le weekend.

Les cadeaux qui attendent les gagnants vont de mini PC à des consoles de jeux en passant par des téléphones GSM et des cartes de recharges WoW.

http://www.gamers-week.com

Miz à jours du blog d'Ivan Bel

http://fudoshinkan.over-blog.com

Windows 7

Microsoft joue gros avec la sortie, jeudi, de Windows 7, son nouveau système d'exploitation. Une campagne de promotion titanesque est prévue, avec notamment une saga de neuf spots à la télévision dès le lancement, ainsi que 1 400 journées de démonstration à travers la France. En magasin, Microsoft a formé 5 000 conseillers pour donner un coup de pouce aux ventes de son nouveau système d'exploitation. À Paris, la marque a même ouvert un Windows Café, lieu éphémère d'information et d'échange sur Windows 7, mais attention : ce n'est pas un point de vente.

ATLAS MUSIC ACADEMY 2009 – 1ère Edition

http://www.hammam-ensa.com/details_articles.php?cat_id=45&art_id=831

La 1^ère Edition du Stage et du Concours des jeunes pianistes organisée par ATLAS (Association Tunisienne pour le Leadership, l'Auto développement et la Solidarité), le Laboratoire Afro-Asiatique d'Art et de Culture en partenariat avec l’Ambassade de Pologne en l'honneur du 200^ème Anniversaire de la Naissance de Frédéric CHOPIN en 2010 s’est terminée en beauté, le Samedi 21 Novembre 2009 au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

C’est dans ce lieu magique qu’est la Maison duBaron d’Erlanger et en présence de nombreuses personnalités et bien sûr de leurs familles que chaque enfant a eut le privilège d’interpréter un morceau. Les jeunes ont aussi reçu leur attestation de stage et pour les participants au Concours, leur diplôme et leur prix (pour les premiers).

Les invités ont été accueillis par M. Mounir HINTATI, le maître des lieux, Directeur du Centre Ennejma Ezzahra - Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM). Après les allocutions de M. Krysztof OLENDZKI (Ambassadeur de Pologne), de M. Mohamed ZIN ELAABIDINE (Représentant du Ministre de la Culture), de M. Ahmed CHOUBANI (Commissaire de la culture à Jendouba) et de M. Salah Brik El HANNECHI (Président d’ATLAS - Fondateur et Dir. du Festival ATLAS), Mme Fusun GURAY – REGAIEG (Dir. Artistique du Festival - Présidente du Jury du Concours) a présenté les enfants.

Enfin après une présentation des activités de l’Association ATLAS et un diaporama de photos du stage qui s’est déroulé du 1 au 9 Août 2009 à Beni Mtir, place à la musique avec au programme :

Mohamed CHERIF (8 ans) - Niveau Initiation

GAZOUILLIS D'OISEAUX (AARON) -DANSE INDIENNE (AARON)

Mériem RAJHI (8 ans ½) – 9 ans le jour du Concert ;-) - 1er prix Niveau Débutant

NOVELETTE (GURLITTE) - CHANSON FRANCAISE (TCHAIKOWSKY) -INNOCENCE (BURGMULLER)

Zeïneb MASMOUDI (12 ans) - Niveau Préparatoire

SONATINE en sol majeur (L.V. BEETHOVEN)

Inès GHOZZIA (9 ans) - Niveau Débutant

RONDE (B. BARTOK)

Wafa MBARAK (17 ans) - Niveau Préparatoire

PRELUDE (KABALEWSKY)

Inès TABKA (11 ans) - 2ème prix Niveau Préparatoire

POLONAISE en Si b Majeur (F. CHOPIN)

Mériem GHOZZIA (13 ans) - Niveau Élémentaire

BARCAROLLE (F. MENDELSSOHN)

Taher BOUZAKOURA (14 ans) - 1er prix Niveau Élémentaire

MAZURKA op 67 n°1 et 2 (F. CHOPIN)

Omar ATTIA (13 ans) - 2ème prix Niveau Élémentaire

HUMORESQUE op 6 (M. LEVIN)

Nada MESRATI (15 ans) - 2ème prix Niveau Moyen 1

MAZURKA op 67 n°4 (F. CHOPIN)

Meysoun SAHBI (20 ans) - Niveau Moyen 1

NOCTURNE op 55 n°1 (F. CHOPIN)

Tarak CHABAANE (16 ans) - Niveau Supérieur

ARABESQUE (C. DEBBUSY) -FANTASISTUCK AUFSCHWUNG (R. SCHUMAN)

Selma BAROUNI (14 ans) - 1er prix ex aequo Niveau Moyen 2

VALSE op 64 n°2 (F. CHOPIN)

Miriam MBARAK (18 ans) - 1er prix ex aequo Niveau Moyen 2

FANTASIE-IMPROMPTU (F. CHOPIN)

Sélim MRAD (17 ans) - 3ème prix Niveau Moyen 2

VALSE op 64 n°1 (F. CHOPIN)

Slim SELLAIMI (23 ans) - 2ème prix Niveau Supérieur

PRELUDE op 3 n°2 (S. RACHMANINOV)

Syrine MELITTI (22 ans) - Niveau Supérieur

IMPROMPTU op 142 n°4 (F. SCHUBERT)

Stéphane SAITTA (18 ans) - 1er prix Niveau Excellence

BALLADE n°1 (F. CHOPIN) -ETUDE op 10 n°12 (F. CHOPIN)

Sans oublier les deux jeunes du Conservatoire de Jendouba qui ont fait le voyage pour jouer avec leurs amis du stage de Béni Mtir et se sont joints au programme :

- Souheil (17 ans)

- Azza Maaroufi (18 ans) – Sonate au Clair de Lune (L.V. BEETHOVEN)

Une belle soirée et en tous cas de merveilleux souvenir pour tous les enfants, leurs familles et leurs proches.

Merci encore aux PARTENAIRES & SPONSORS de la 1ère Edition : Ambassade de Pologne - Gouvernorat de Jendouba - Ville de Béni Mtir - Auberge de Jeunesse de Béni Mtir- Commissariat Régional à la Culture - ATLAS (Association Tunisienne pour le Leadership, l'Auto développement et la Solidarité)

Un grand merci aussi à : BANQUE DE L’HABITAT - AGIL - SONO MUSIC

RV pour la 2^ème Edition du Stage et Concours pour les jeunes pianistes de 6 à 25 ans à Béni Mtir - Stage & Concours du 15 au 24 Juillet 2010

>> Stage du 15 au 22 Juillet 2010

- Participants : 50 jeunes maximum

- Lieu : Beni Mtir (village à 650 mètres d'altitude, à quelques kilomètres d'Aïn Draham).

- Hébergement : Auberge de Jeunesse de Béni Mtir (douches à chaque étage sur le palier, chambres non climatisées)

- Encadrement : 3 Professeurs de piano étrangers + 3 Assistants spécialisés

- 6 heures de cours de piano sont garanties

Programme Musical : par degré avec limites d'âge*

Programme d'Animation :

- Yoga méditation, Yoga zen : chaque matin sous la direction d'un spécialiste.

- Excursions et animations quotidiennes diverses

- Cours de piano gratuits pour les enfants de Béni Mtir prodigués par les élèves les plus expérimentés

Et nouveautés pour cette 2ème Edition avec la mise en place d’un chantier social (aide aux plus démunis) et d’ateliers au choix (théâtre, aïkido ou apprentissage à la réalisation de savons, eaux aromatiques et d'huiles essentielles à base de plantes de la région de Aïn Draham).

Concours : Pré-sélection le 23 Juillet 2010 - Concours le 24 Juillet 2010

Par degré avec limites d'âge (un morceau imposé et un morceau au choix dans une liste prédéfinie par les organisateurs*).

Objectifs : Soutenir l'intérêt grandissant parmi les jeunes tunisiens au piano et élargir les horizons de la musique en Tunisie

* Le programme détaillé et les œuvres par degré avec limites d'âge vous seront envoyés sur simple demande au 97 445 922 (seulement l'après-midi) ou par mail fusun.guray@hotmail.com

Pour en savoir plus :
- Programme complet du concert du 21 Nov. 2009 et infos pour la 2ème Edition du Stage et du Concours des Jeunes pianistes en 2010 program_concert_erlanger_21nov2009.pdf,

- Stage & Concours de Piano - Pour les jeunes pianistes de 6 à 25 ans

- Chopin à Beni Mtir, en pleine forêt… - 1ère Edition du Stage et concours de piano pour les enfants de 6 à 25 ans

- ATLAS - Association Tunisienne pour le Leadership, l’Auto développement et la Solidarité -

http://www.hammam-ensa.com/details_articles.php?cat_id=71&art_id=894

- Le CMAM (Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes) -

http://www.cmam.nat.tn/fo/fr/index.htm et http://www.culture.tn/html/institutions/cmam.htm

Extrait du site http://www.hammam-ensa.com

compte rendu d'après Kapitalis

http://www.kapitalis.com/kultur/40-musique/1090-tunisie-chopin-a-beni-mtir.html

Nuit des Arts Martiaux Traditionnels

Nuit des Arts Martiaux Traditionnels (NAMT) aura lieu le 14 novembre à l'Institut du Judo et réunira à nouveau un groupe de maîtres exceptionnels.3h de démonstrations avec les plus grands maîtres des arts martiaux et pour la première fois en démonstration Hino Akira, le fondateur du Hino Budo

Voici la liste des participants:

Hino Budo

Hino Akira

Shorinji Kempo

Hiroshi Aosaka 8°dan

Aïkibudo & Katori Shinto Ryû

Alain Floquet 8° et 7°dan

Shodokan "Tomiki" Aïkido

Tsuchiya Satoru 6°dan

Aïkido

Léo Tamaki 4°dan

Taï Ki Ken

Sawada Mitsuharu

Uechi Ryu Karaté

Yukinobu Shimabukuro 9°dan

Taï Chi, Hsing I et Pakua

Kunlin Zhang 7°dan

Kyokushin Karaté

Fabrice Fourment 3°dan

Aïkido et Iaïdo

Philippe Cocconi 5° et 4°dan

Stage ouvert à tous avec

Hino Akira sensei

Dimanche 8
Dojo Kikentai, 9h30 à 12h, 14h30 à 17h

Samedi 14
Dojo d'Herblay, 9h30 à 12h
Dimanche 15
Dojo Kikentai, 9h30 à 12h, 14h30 à 17h
Tarifs
½ journée 35
Journée 70
Préinscriptions
-Dimanche 8: 50€
-Samedi 14 et dimanche 15: 75€
-Stage complet (totalité des Master Class et cours supplémentaires): 180€
Cours supplémentaires
Attention, ces cours sont limités en nombre et réservés aux membres des dojos où ils ont lieu et aux participants des Master Class.
Lundi 9
Dojo d'Herblay, 19h30 à 21h30
Mardi 10
Dojo Archereau, 20h30 à 22h30
Jeudi 12
Dojo d'Argenteuil, 19h15 à 21h15
Vendredi 13
Dojo d'Argenteuil, 19h à 21h
Tarifs (par cours)
20€
Lieux
Dojo d'Herblay
Chemin de Chennevières
95220 Herblay

Dojo Kikentai
145 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Dojo Archereau
61, 63 rue Archereau
75019 Paris
Dojo d'Argenteuil
Gymnase Paul Vaillant Couturier
Rue Grégoire Collas
95100 Argenteuil
Les préinscriptions peuvent d'ores et déjà être adressées par chèque à l'ordre de Shinbudokaï à Masamune, 44 rue des Cordellières, accompagnées de votre nom, prénom, adresse e-mail, discipline(s) pratiquée(s).

Photo du rassemblement de l'asociation sahelienne d'aikido

à l'occasion du 7 Novembre 2009

le cours à ete dirigé par Mr Ezzedine Toumi

orange tunisie c le 5 Mai

http://www.orange.tn

Sur la place de Taksim

2010-03-21T08:07:00+01:00

Marchand de fleurs installé aux abords de la place de Taksim.

Istanbul, Turquie

Un p'tit café ?

2010-03-19T14:48:00+01:00

Chez Deniz, Istanbul, Turquie

Mosquée Cathédrale

2010-02-23T00:12:00+01:00

La grande mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul est une ancienne basilique chrétienne de Constantinople du VIème siècle. A Cordoue, l'histoire est exactement inverse. La grande mosquée construite avant l'an mil est devenu après la Reconquista une cathédrale catholique. Dans les deux cas, s'il y eut des déconstructions et reconstructions, pas de volonté acharnée de faire disparaître le passé pour le nier. Au contraire, un art qui s'installe au coeur d'une architecture qui n'est pas la sienne et qu'il va transcender par la volonté de triompher en faisant plus beau et non en détruisant.

Lutte des raffinements, des tailleurs, des sculpteurs et des peintres vaut mieux que fracas des armes et cris de vies qui se perdent. Ce qui nous vaut d'admirer aujourd'hui les traces d'un passé indissolublement lié et d'histoires communes qui après avoir été juxtaposés se trouvent sous notre regard intégrées.

Est-ce cette atmopshère particulière qui généra cet étonnant tableau, au fronton d'une chapelle, où Jésus et Marie-Madeleine connaissent un beau et tendre moment de quiétude alanguie ?

Les surréalistes ont suffisamment vanté la beauté de la rencontre des contraires pour que cette union entre une mosquée et une cathédrale puisse susciter un clin d'oeil en forme de collage. L'occasion en est fournie par une exposition de photos du début du siècle prises au Chili, qui se marient avec le présent en un instant. Cordoue, la bien nommée.

Istanbul

2010-01-31T12:14:00+01:00

Y aller pour :

- ses monuments : Sainte-Sophie, Topkapi, les vestiges archéologiques romains (remparts, citerne-basilique...)

- les mosquées

- flâner dans la rue le nez en l'air

- le Bosphore

- la magie du lieu

Un message bien sympathique.

2010-01-07T16:00:00+01:00

Mais n'oublie pas que je t'aime mon David.

Deux films vus par Mert pendant les dernières vacances!

2009-12-25T12:20:00+01:00

Salut,

Pendant les vacances du bayram, j'ai vu deux films: 2012 et Neşeli Hayat. Le film 2012 est un film américain. Je n'ai pas aimé, parce qu'il est trop long et parce que ce n'est pas réel. Le film Neşeli Hayat est un film turc. Les acteurs sont bons. İl est un peu triste parfois, mais on rigole bien aussi.

Ici vous verrez le site du film en anglais : cliquez

Et vous ? vous avez regardé des films ?

Mert

Paranormal Activity

2009-12-22T12:46:00+01:00

Salut à tous,

C'est un beau film sur un jeune couple et qui ont vécu dans cette maison. C'est un film d'horreur. Pour êtrehonnête, Paranormal Activity est magnifique. La meilleure chose sur ce film c'est qu' il est très réaliste, parce que c'est une chose réelle qu'ils ont vécue. Je recommande ce film, mais je veux vous prévenir vous ne devez pas regarder ce film seuls!

Vous voulez voir la bande annonce, c'est en dessous

Özlem

Coco avant Chanel

2009-12-19T13:42:00+01:00

Salut,

Pendant les vacances j'ai vu le film "Coco avant Chanel", "La Môme(La Vie en Rose)" et "Billy Elliot". J'ai plus aimé "Coco avant Chanel". Le sujet du film est l'histoire de Coco Chanel, qui est une styliste de renommée internationale. D'après moi, c'est un film amusant, intéressant, plein d'émotions, magnifique ! Je l'adore car j'aime Coco Chanel et ses dessins. Les costumes dans le film étaient géniaux aussi !
Je vous conseille de voir ce film à tous.

Voilà la bande annonce du film

Elif... ;-)

Contemplation.

2009-12-19T08:00:00+01:00

Cette photo elle pointe le bout de son nez régulièrement car elle trône dans les toilettes. J'aime ce cliché. Ma fille, 4 ans, devant le magnifique Bosphore d'Istanbul. Elle contemple. J'aime sa pose, son regard droit, elle pense, et je donnerais cher pour savoir ce qui lui passe dans la tête à cet instant précis. Lou est une contemplative, une rêveuse, reste pour elle à espérer qu'elle ne le sera pas trop (enfin pas toujours), mais je lui fais confiance.

Contemple ma princesse, contemple ce monde...et moi, c'est toi que je regarde.

Caner : adore l'ordinateur et le foot!

2009-12-14T16:07:00+01:00

Bonjour.

Je m'appelle Caner İçin. Je suis élève au lycée Saint-Joseph. J'habite à İstanbul avec mon père, ma mère et ma petite soeur. Mon père s'appelle Candemir. Ma mère s'appelle Hafize. Elle est comptable. Ma petite soeur s'appelle Cemre. Je fais du football en général. J'adore ça!!!! Je suis gardien de but au football et je joue au football avec mes amis.

J'aime bien regarder la télévision et jouer avec l'ordinateur aussi. Je n'aime pas jouer au basket parce que je ne peux pas jouer au basket.

Et vous alors ? A bientôt!

Dora : l'incroyable nageuse !

2009-12-13T10:46:00+01:00

Bonjour à tous ,

Je m’appelle Dora et j’ai 14 ans . Je suis élève au Lycée Saint-Joseph. J’habite à Bostancı à Istanbul. Je suis enfant unique...J’aime beaucoup les vacances! Je pratique la flute.

J’apprends le français et l’anglais. Je parle anglais, allemand et un peu français.

Moi, j’adore la natation: Je suis très bonne nageuse.

Je vais à l'entraînement à la piscine tous les jours. J’aime beaucoup Michael Phelps , Ryan lochte , Ian Crocker, Katie Hoff , Laure Manadou , Stephanie Rice , Ioannis Drymonakos et Alain Bernard :-)

)

Etienne Ophélie-Cyrielle Natation Istanbul

2009-12-12T18:41:00+01:00

Etienne Ophélie-Cyrielle

Euro petit bassin

Istanbul 2009

Ophélie vient de rajouter une seconde médaille de bronze lors du 400m nage libre aux Euro 2009.

Ophélie- Cyrielle s'offre un podium aux championnats d'Europe, elle termine troisième du 800m nage libre, une belle médaille de bronze ce vendredi 11 décembre 2009 à Istanbul.

Elle était déjà prsente l'été dernier aux Mondiaux de natation à Rome 2009, souvenez vous !

Etienne Ophélie-Cyrielle devait nager un barrage car elle était 8ème dans le même temps qu'une roumaine à la fin des demi-finales du 800m nage libre dames des mondiaux de natation.

La distance étant élevée, elles sont qualifiées toutes les deux pour la finale, il y aura donc neuf filles au départ demain soir aux environs des 19h.

Etienne Ophèlie-Cyrielle est née à Wissembourg, dans le Bas-Rhin...Alsacienne de Toulouse !

Il est à noter que lors des prochains championnats du monde les finales et des demi-finales seront composées de dix nageurs.

L'Italie sera elle aussi présente lors de ce 800m nage libre !

Coralie Balmy, en méforme, sera absente.

Ferruh : en attente de diablo III

2009-12-10T19:16:00+01:00

Salut!

Moi, je m'appelle Ferruh Kıray. J'ai 14 ans et je suis élève au lycée Saint-Joseph. J'habite à Istanbul en Turquie. Je suis enfant unique.

J'aime beaucoup le sport et j'adore la musique hard rock et je pratique la guitare. Je joue au rugby avec Aras et Ömer dans l'équipe de Saint-Joseph. J'adore jouer sur ma console de jeux. Je pense que Diablo, c'est un trop beau jeu!!! J'attends la sortie de Diablo 3.

Si vous ne connaissez pas, regardez la présentation du jeu ici !

Sinon, je parle anglais, turc et un peu français. Ensuite, je sais un peu parler grec mais je pense que j'ai oublié. J'ai appris le grec à Rhodos. C'est tout! Alors, A bientôt !

Ferruh

Deniz : Un élève dont le nom signifie ”mer”

2009-12-09T11:11:00+01:00

Bonjour à vous,

Je m'appelle Deniz. J'ai quatorze ans et j'habite à Caddebostan : un quartier d'Istanbul. Je suis né à Istanbul le 10 décembre 1995. J'ai un frère et deux chiens. Mon frère s'appelle Tuna. Il a six ans. Il est très agité!!!!

Mes chiens s'appellent Bigi et koko. Mon père s'appelle Burak et il a 49 ans. Il est retraité. Ma mère s'appelle Şebnem : elle est femme au foyer et elle a 40 ans. J'aime le chocolat et la cuisine turque. J'aime beaucoup mon école et le français, mais c'est très difficile à apprendre. J'aime jouer sur l'ordinateur. J'adore nager et faire des courses. Pendant mon temps libre, j'adore rencontrer mes amis, et aller au cinéma ou au musée. J'aime les films fantastiques en général! Je déteste l'allemand... et vous ?

En été, je vais à Silivri. On a une maison d'été là-bas. On peut aller à la mer! c'est super! Il y a des piscines et des cybercafés. J'adore l'été et notre maison là-bas.

A bientôt!!!!

Deniz

Aras : Elève de Saint Joseph, pratiquant le Water-Polo

2009-12-07T12:30:00+01:00

Salut,

Moi, je m'appelle Aras. J'ai 14 ans et je suis élève au Lycée Saint-Joseph aussi. J'habite à İstanbul en Turquie comme mes autres camarades. Je suis né le 8 avril 1995.

J'ai commencé à apprendre le français la dernière année mais je n'ai pas compris beaucoup de choses mais cette année j' apprends beaucoup de choses.

A part ça, j'ai une soeur; elle a 21 ans et elle est étudiante à l'université RISD aux Etats-Unis. Je joue au basket, au football, au water-polo et au rubgy. J'aime les sports. J'aime nager et le tennis aussi. J'aime aller au cinéma et j'aime sortir avec mes amis. J'aime la musique aussi mais je ne joue pas d'instrument de musique.
A bientôt sur le blog!!!

Aras

Burak : élève de PLF et fan de voile!

2009-12-05T11:59:00+01:00

Salut!

Je m'appelle Burak Çebi. Je suis turc et j'habite à Istanbul en Turquie. J'ai 14 ans et je suis élève au lycée Saint-Joseph . J'ai une belle famille: j'ai un frère qui s'appelle Ömer.

J'apprends le français et l'anglais. Je parle anglais, un peu allemand et un peu français. J'aime beaucoup le sport. Je fais beaucoup de voile, du surf, du basket et du football mais je n'aime pas les devoirs. Donc, vous avez appris quelque chose sur moi...A bientôt...

Burak

440. Bref retour à Istanbul

2009-12-04T07:19:00+01:00

Hier j'ai eu la surprise de recevoir un diaporama d'un inconnu. Cela arrive souvent que des membres de YouTube ou Dailymotion fassent partager leurs vidéos à d'autres membres. Mais cette fois-ci, c'était différent, c'était uniquement adressé à moi, Tinou...

Et en visionnant le diaporama, j'ai eu la surprise (encore) de découvrir que c'étaient mes propres photos qui étaient présentées ! Le tout accompagné d'une musique adéquate puisqu'il s'agit de la chanson "Istanbul" interprétée par Dario Moreno.

Ah, je vois d'ici les jeunes tiquer : Dario Moreno ? Qui c'est celui-là ?

Dario Moreno est un chanteur né en 1921 près d'Izmir, en Turquie. Il se fit connaître comme chanteur d'opérettes et de chansons latino-américaines. En 1967 il interprèta le rôle de Sancho Pança au côté de Jacques Brel dans "L"homme de la Mancha". Il mourut à Istanbul en octobre 1968.

Un grand merci à mon correspondant, un Finlandais pêcheur de saumons, de m'avoir fait découvrir cette chanson !

Je voulais vous mettre ce diaporama mais je n'arrive pas à l'exporter.

Tant pis, voici la chanson Istanbul :

Seçkin : un jeune homme dans l'air du temps

2009-12-03T12:00:00+01:00

Salut,

Moi, je m'appelle Seçkin et j'ai quatorze ans également. J'habite à Istanbul et je suis lycéen. J'apprends le Français à Saint-Joseph. Je pense que ce n'est pas facile, mais j'aime beaucoup le français parce que ce n'est pas mal.

Je suis enfant unique, mais j'ai beaucoup d'amis dans mon environnement. Je parle turc, anglais et un peu allemand. Je veux apprendre le grec parce que j'aime beaucoup les nouvelles langues!

Le Hip-Hop est ma manière de vivre. J'adore la musique rap et parfois, je fais des graffitis. Je pense que ce n'est pas du vandalisme!!

Je joue au basket-ball et au tennis, et j'aime bien le football. Je sais que le basket-ball est très important en Grèce. J'adore l'equipe ''Panathinaikos''!! J'espère que je vais regarder un match de Efes Pilsen-Panathinaikos au stade.

A bientôt sur le blog

Nuran : Musique et Cinéma

2009-12-01T12:55:00+01:00

Salut à vous tous,

Je m’appelle Nuran . Je suis turque et j’habite à İstanbul. Je suis élève au lycée Saint-Joseph en pré lycée F . Je suis née le 2 juin 1995 . Je parle anglais, turc et un peu français . J’ai 14 ans . J’ai une soeur. Elle s’appelle Emel et elle a 9 ans. Ma mère s’appelle Naciye et mon père s’appelle Mehmet. Ils sont turcs aussi.

Mon amie s’appelle Aslı : elle est turque. Elle a 14 ans et elle habite à İzmir. Elle adore la natation. J’aime le cinéma et la musique pop .

J’aime voyager et j’adore regarder la télévision, jouer au tennis et aller au cinéma J’adore le chocolat aussi, mais je déteste les chiens.

A bientôt alors!

Eda : la pianiste de notre classe

2009-11-30T16:10:00+01:00

Bonjour,

Je m'apelle Eda Sönmez. J'ai quatorze ans et je suis turque aussi. J'habite à Ataköy à Istanbul. Je suis élève également au lycée Saint-Joseph. Je joue du piano depuis neuf ans et je suis élève à l'universite d'İstanbul depuis 5 ans, pour apprendre le piano. J'adore le piano! J'aime beaucoup écouter de la musique mais j'ai horreur de la musique rap! Je préfère la musique classique ou rock.

J'ai un frère, il s'apelle Ahter et il a 23 ans. Il est ingénieur et il est musicien aussi. J'aime beaucoup le sport. Je fais du ski en hiver avec mes parents et je cours. Mais je déteste la natation. Ma mère et mon père sont médecins. Ma mère aime lire et mon père adore se promener.

Voilà, et vous ???

ou aller a istanbul

2009-10-21T14:56:00+02:00

Tous les conseils sont bons pour profiter de ses vacances et savoir ou aller a istanbul. Avant votre séjour, lisez les conseils laissés en commentaire par les visiteurs vous indiquant ou aller a istanbul. Faire du tourisme en sachant ou aller a istanbul est le meilleur moyen de profiter pleinement des vacances.

373. L'heure du bilan

2009-10-19T19:52:00+02:00

Sur la dernière page de mon calepin, j’ai noté –en vrac- quelques observations faites durant mon séjour à Istanbul. Je vous les livre :

* Pas ou très peu de vélos et de motos.

La reine de la rue à Istanbul est la voiture. Piétons, méfiez-vous ! Les feux ne sont pas toujours respectés. Il faut avoir des yeux placés parfois derrière la tête. Pour traverser une avenue, les passages pour piétons sont assez rares, ce qui peut causer parfois quelques soucis.

* Pas de tatouage ou de percing.

L’affreuse mode n’a pas encore touché les jeunes à Istanbul. Mais ne rêvons pas trop, cela ne saurait tarder, hélas !

* Discrétion et politesse

Les gens sont discrets, réservés mais cela ne les empêche pas d’être attentifs et prévenants. Il est fréquent de voir les hommes se lever pour laisser leur place assise à une femme –pas forcément âgée d’ailleurs (la preuve ! cela m’est arrivé plusieurs fois).

* Magasins de vêtements

J’ai été surprise par le nombre phénoménal de magasins de vêtements et de chaussures.

* Les marchands ambulants

On les trouve à chaque carrefour. Ils proposent pour un prix modique les produits de saison. En ce moment il y avait surtout des marchands de maïs grillé et de châtaignes, ainsi que des marchands de moules crues, accompagnée d’une sauce. Je n’ai pas essayé car les fruits de mer ne sont pas trop recommandés.

Ce voyage avait plutôt assez mal débuté. Le premier soir je me demandais bien ce que j’allais pouvoir faire durant une semaine dans cette ville qui m’apparaissait, tout compte fait, bien insipide. Et puis, peu à peu, j’ai pris le rythme. Je me suis imprégnée –comme on dit- de l’atmosphère ambiante. Et, au final, je suis très contente de ce séjour. J’ai assez bien géré mon temps, même si je m’aperçois que j’ai raté pas mal de choses intéressantes à découvrir. Cela pourra faire l’objet d’un prochain voyage.

Vous avez des questions à me poser ? N’hésitez surtout pas…

Avant de quitter définitivement Istanbul, voici un dernier diaporama avec diverses photos.

NOUVELLE LETTRE DE STAMBUL

2009-10-19T19:00:00+02:00

Doux et Heureux KMAIR*,

Je me remémore notre promenade en barque,

les couleurs jaillissant des collines du Bosphore ne me paraissaient pas être les reflets d'une lumière venue de l'extérieur. C'était à mon sens comme si une lueur un peu falote sourdait de l'intérieur des toits, des platanes, des arbres de Judée, de l'intérieur des ailes des mouettes qui filaient rapidement devant nous, de l'intérieur des hangars à caïques à moitié effondrés.

Même en ces jours les plus chauds, où les enfants pauvres se jettent à l'eau depuis les voies des berges, le soleil n'est jamais entièrement maître du climat et du paysage. Et j'aime, tout en essayant de comprendre, à contempler cette lumière sans pareille, quand, à la tombée du soir, le Bosphore mêle les rougeoiements du ciel au propre mystère de son obscurité.

J'aime voir les changements de couleur de l'eau qui s'écoule déchaînée, tout écumante, et qui entraîne, démente, les barques qui lui font obstacle. Et maintenant, étonné, je regarde avec plaisir, dans un autre endroit, à deux pas de là, les eaux qui changent de teinte en clapotant lourdement...

Sur Toi le Salut de Dieu, sa Bénédiction et sa Miséricorde.

posted by YACINE@19:00CEST
Photo Originally Uploaded by dul_conte.

Istanbul: Bosphore

The largest city and former capital of Turkey; rebuilt on the site of ancient Byzantium by Constantine I in the fourth century; renamed Constantinople by Constantine who made it the capital of the Byzantine Empire; now the seat of the Eastern Orthodox Church.

Thank you for flying KMAIR*,

we hope you had a pleasant flight,

please fly with us again...

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Pour la première fois une equipe tunisienne participera officiellement au championnat du monde du kenpo à BOUKHARESTE la ROUMANIE du 26/10/2009 --31/10/2009 ,l'equipe est composée de nos amis du Shaolin Budo center la gazelle ainsi que nos amis du centre sportif du nord ( Bizerte ).

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